Озеро Комо: 3-дневный маршрут по замкам и святыням вдали от шаблонов

Начнем наш маршрут с подъема в Ловено, часть Менаджо, где руины замка Менаджо рассказывают тысячелетнюю историю. Построенный в X веке, вероятно, на месте римского форта, он веками был оборонительным бастионом, за который боролись комаски и миланцы. После жестокой осады в 1523 году гризоны снесли его до основания. Сегодня от этой внушительной крепости остались только большие стены вдоль улицы Фаббри и периметральные стены, видимые при подъеме по улице Кастеллино да Кастелло. На территории же возвышается церковь Сан-Карло Борромео, построенная в 1614 году дворянином Чинцио Кальви в качестве его усыпальницы. Ее колокольня-парус в испанском стиле является ориентиром из центра. Не пропустите романские находки вдоль дороги: бычью голову XI века и фонтан Спасителя с древним мраморным бюстом. Аутентичное место, вдали от туристических маршрутов, дарящее живописные виды на озеро.

Поднимаюсь в Грандолу-эд-Унити и оказываюсь перед Виллой Камоцци, которая не просто муниципалитет: это средоточие истории, искусства и культуры. Построенная в середине XVIII века семьёй Гуайта, затем перешла к Камоцци, а сегодня здесь размещаются городские учреждения, конференц-центр и Этнографический и природоведческий музей Валь-Санагра. Снаружи строгий фасад, но гранитный портал в стиле рококо даёт понять, что вас ждёт нечто особенное. Внутри — старинные фрески, деревянные кессонные потолки и бальный зал, который теперь служит залом заседаний. На втором этаже музей — настоящее открытие: воссозданные сельские интерьеры, окаменелости, раздел о железной дороге Менаджо-Порлецца. И всё это с панорамным видом на долину, захватывающим дух. Идеально для тех, кто любит живые исторические усадьбы, где прошлое и настоящее смешиваются без страха.

Покидаю Виллу Камоцци и поднимаюсь к Кальо, где на высоте 883 метров, у подножия горы Монте-Паланцоне, в тихой котловине возникает Сантуарий Мадонны ди Кампоэ. Здесь ещё в Средневековье была часовня для путников, но настоящая история начинается в 1508 году, когда Антонио Пеллекани построил капеллу с фреской Мадонны дель Латте (Мадонна с Младенцем), которая до сих пор видна на алтаре. Затем, 2 июля 1626 года, шестнадцатилетняя пастушка, больная, исцелилась после явления Богородицы: весть разнеслась, и сантуарий стал местом паломничества. Святой Карло Борромео посетил его ещё в 1570 году, а сегодня интерьер представляет собой триумф барочной лепнины (розовой и голубой), недавно отреставрированной. Снаружи портик встречает посетителей, а две большие бесплатные парковки делают остановку удобной. Если хотите, исследуйте короткую тропу к холму Поме, месту явления. Жемчужина веры и искусства, вдали от суеты озера.

После святилища я поднимаюсь до Брунате, где Вольтианский маяк возвышается на 909 метрах. Построенный в 1927 году к столетию смерти Алессандро Вольта, это 29-метровая восьмиугольная башня, спроектированная инженером Габриэле Джуссани. Я поднимаюсь по 143 винтовым ступеням и выхожу на балкон: панорама невероятная — от озера Комо до Альп и даже до Милана, если день ясный. По вечерам маяк освещает долину белыми, красными и зелёными лучами, дань уважения флагу и ценностям Вольта. Открыт по субботам и воскресеньям (2 €), но будьте внимательны: между коммунами Комо и Брунате идёт спор об управлении, поэтому часы работы могут меняться. Дойти пешком от фуникулёра Брунате — это получасовая прогулка по асфальтированной дороге, а затем по тропе, простая и подходящая для всех.

От маяка Вольта спускаюсь на несколько сотен метров и оказываюсь перед Виллой Пиротта Бонакосса, одним из самых очаровательных особняков в стиле модерн на озере. Спроектированный Федерико Фриджерио в 1902 году для промышленника Аттилио Пиротта, он получил прозвище маленький Версаль за богатство декора и роскошный парк. К сожалению, он частный, и его можно увидеть только снаружи, но уже от ворот чувствуется великолепие: статуи, гроты, редкие растения и подвесные дорожки с видом на озеро. Интерьеры с нео-рококо залами, расписанными такими художниками, как Лодовико Польяги и Амброджо Альчиати, представляют собой буйство завитков и позолоты. Сад простирается на более чем 10 гектаров террасами, с балкончиками и копиями классических скульптур, таких как Аполлон и Дафна Бернини. Комплекс завершает флигель, подписанный Джованни Муцио. Если вы будете в Брунате, не пропустите это чудо: заглянуть за ворота уже само по себе впечатление.

Продолжаю свою прогулку и выхожу на площадь Церкви, где меня встречает приходская церковь Брунате, посвященная Святому Андрею. У неё два фасада – один более монументальный в сторону Комо – и история, начинающаяся с XIV века, когда здесь был монастырь. Перестроена в XIX веке и расширена между 1914 и 1927 годами, внутри сохраняет фрески братьев Рекки, комских живописцев XVII века. На своде выделяются покровители Андрей и Маврикий; в медальонах, среди прочих, блаженная Маддалена Альбричи, чьи мощи хранятся в боковой нише. На главном алтаре – алтарный образ, посвященный Святому Андрею. Не пропустите орган Prestinari 1827 года, в котором используется звуковой материал органа Serassi 1774 года: находка для любителей духовной музыки. Вход бесплатный, а уютная атмосфера приглашает к минутке тишины.

В нескольких шагах от церкви я натыкаюсь на неожиданный памятник: рекламный фонтан. Да, вы правильно поняли. Фонтан Кампари был создан в 1935 году флорентийским скульптором Джузеппе Гронки по заказу компании по производству аперитивов, как один из примерно тридцати, установленных по всей Италии. Сегодня осталось только три, и этот в Брунате — единственный в Ломбардии. Он находится на улице Виа Рома, в нескольких минутах от станции фуникулёра, и его вода до сих пор пригодна для питья. Конструкция из травертина или железобетона, с гротескным барельефом, из которого выходят три крана — отсюда диалектное название «i tre funtan». По бокам — две рифлёные колонны, на которых, по слухам, когда-то были установлены головы Муссолини и Виктора Эммануила II, позже удалённые. Правда это или легенда, но остаётся очарование этого причудливого объекта: трёхмерный плакат, объединяющий рекламу и общественную пользу. Попивая глоток прохладной воды, я думаю о том, как простой бренд оставил такой осязаемый след. Идеальное место для ироничного фото.

Покинув Брунате и её рекламный фонтан, следующая остановка — погружение в средневековье: поднимаюсь к холму Монс Акутус, где стоит замок Монгуццо. Первые письменные упоминания относятся к 920 году, когда Беренгарий Фриульский подарил эти земли каноникам Монцы. На протяжении веков замок пережил бурные владычества: от Висконти до Даль Верме, от Бентивольо до грозного Джан Джакомо Медичи, прозванного Медегино, который между 1527 и 1531 годами превратил его в неприступную крепость с подземельями и тайными ходами. Сегодня, после реставрации 1970-х годов, он принадлежит ордену Фатебенефрателли и является центром исследований. Обычно доступ ограничен, но время от времени двери открываются для мероприятий — редкая возможность увидеть П-образный план, маленький замок с библиотекой и потерну. Если вам повезёт, напишите в пролоко или позвоните по указанному номеру. Место, полное историй, где прошлое смешивается с тишиной Брианцы.

Из Монгуццо за несколько минут добираюсь до Фаббрики Дурини, деревушки в Альцате-Брианца. Здесь находится замок Дурини — комплекс, сочетающий позднеримские корни и барочную роскошь. Древнейшая башня датируется V веком, но замок упоминается уже в 860 году. Современный облик — заслуга архитектора Карло Амати, который в 1815 году переделал фасад и добавил капеллу Святой Анны. Прогуливаясь по висячему итальянскому саду, единственному в Ломбардии, наслаждаешься видом от Монте-Розы до Гринье. Внутри — фрески XIII века, расписные деревянные потолки и библиотека с антикварной мебелью. Интересный факт: здесь останавливались Парини, Россини, Верга и Савойская династия. Сейчас замок открыт для экскурсий (по субботам утром, но лучше позвонить) и проводит концерты фестиваля LacMus. Если вы увлекаетесь историей и архитектурой, не пропустите.

Последний этап дня, но, возможно, самый волнующий: Музей велоспорта на Гисалло. Здесь, в Магрельо, страсть к велосипеду переплетается с преданностью. Музей, открытый в 2006 году благодаря Фьоренцо Маньи, расположен рядом с Святилищем, которое с 1949 года является домом для Мадонны, покровительницы велосипедистов. Архитектура — шедевр: серпантинный пандус ведёт вас в выставочный зал, словно вы поднимаетесь по последнему километру Гисалло. Внутри — невероятная коллекция: Legnano Бартали, велосипед Коппи для часового рекорда и Wilier Triestina Маньи. Но не только: крупнейшая в мире коллекция розовых маек, подарок Gazzetta dello Sport, и десятки военных, прогулочных и углеродных велосипедов. А ещё фильмы, энциклопедии и раздел «Женщины». Шести часов недостаточно. Прелесть в том, что вход свободный с абонементом Musei. Совет: приезжайте на велосипеде, вспотев, а затем любуйтесь реликвиями. Вы почувствуете историю на себе.