Qué ver en Forlì-Cesena: pueblos, mar e historia

En Cesena, bajo los soportales de la Piazza Bufalini, se esconde un lugar que parece detenido en el tiempo: la Biblioteca Malatestiana. Es considerada la primera biblioteca cívica de Italia y de Europa, y en 2005 pasó a formar parte del Registro UNESCO Memoria del Mundo. Un reconocimiento merecido, porque aquí todo permanece intacto desde el siglo XV: el edificio, el mobiliario e incluso los libros, aún encadenados a los pupitres de lectura. Un unicum a nivel mundial, que te hace sentir como si estuvieras dando un salto atrás de 500 años.

La sala principal, el Aula del Nuti, fue diseñada por Matteo Nuti, discípulo de Leon Battista Alberti, por encargo de Malatesta Novello. El espacio es de tres naves, con 58 pluteos de madera que custodian 340 códices miniados. Entre las rarezas destaca el libro más pequeño del mundo legible a simple vista: 15×9 milímetros, con una carta de Galileo Galilei. Cerca, la Biblioteca Piana – donada por el papa Pío VII – conserva corales, quinientinas y un Evangeliario de 1104.

La visita guiada dura unos 40 minutos y cuesta 8€ (5€ la reducida). La entrada a la sola Biblioteca Antigua es 5€. Reserva obligatoria, aforo máximo de 25 personas por turno. La entrada incluye también el acceso al Museo Arqueológico y a la Pinacoteca. Atención: el Aula del Nuti no tiene iluminación artificial, por lo que solo funciona con luz diurna. De abril a octubre horario continuado, en invierno solo por la tarde. ¿Entrada gratuita los domingos? No, pero cada primer domingo de mes la entrada es gratuita. En fin, un lugar que todo apasionado de la historia y los libros debería ver al menos una vez.

El Faro de Cesenatico es un punto de referencia imprescindible para quien visita la ciudad. Construido en 1892, se encuentra en el extremo del Molo di Levante, a pocos pasos de la Capitanía de puerto. Su estructura consta de una casa del custodio de dos plantas con revoque amarillo y blanco, flanqueada por una torre blanca de solo 3 metros de altura, pero con la linterna situada a 18 metros sobre el nivel del mar. Desde allí emite dos destellos blancos cada seis segundos, visibles hasta 15 millas náuticas – un faro completamente automatizado y gestionado por la Marina Militar. Hoy la casa del custodio alberga la Guardia Costera, y la torre ha sido recientemente restaurada, devolviendo a su esplendor original los acabados amarillos. Lamentablemente no se puede visitar por dentro, pero el paseo hasta el muelle es una experiencia que no te puedes perder: al atardecer el mar se tiñe de colores cálidos y la vista es impresionante. Es el lugar ideal para tomar fotos y disfrutar de la brisa marina. A pesar de la tecnología moderna, el faro sigue siendo un potente símbolo de la fuerte identidad marinera de Cesenatico, un punto de referencia que durante más de un siglo ha guiado a los pescadores hacia casa. Si pasáis por aquí, paraos a observarlo: os parecerá casi oír las historias de quienes lo vieron brillar durante generaciones.

La Rocca di Monte Poggiolo (o Fortaleza de Castrocaro) es una de las fortificaciones más antiguas de Italia, con orígenes que se remontan a finales del siglo IX. Encaramada sobre un peñasco de "sasso spungone" rico en fósiles marinos, ofrece un panorama impresionante sobre la llanura forlivesa hasta el Adriático. Las primeras noticias históricas datan del 906, cuando se menciona al conde Berengario. A lo largo de los siglos, el castillo fue disputado por familias como Ordelaffi, Malatesta y Pagani, hasta convertirse en 1471 en un baluarte de los Médici, ampliado por el arquitecto Giuliano da Maiano entre 1482 y 1490. La estructura es enteramente de ladrillo, con planta romboidal, baluartes circulares y muro en talud. El perímetro mide 146,85 metros, con la torre del homenaje de 18 metros de altura y las demás torrecillas de 12. Un pequeño pozo llamado de la Reina está vinculado a la leyenda de Caterina Sforza, que lo usaba como trampa. Tras la construcción de Terra del Sole (1564), la fortaleza perdió importancia militar y fue desarmada en 1772. Hoy es propiedad privada y se encuentra en estado de abandono, pero se puede admirar desde el exterior. Se llega a pie desde Terra del Sole (sendero del Pianello) o en mountain bike (recorrido de 27 km desde Castrocaro Terme). El panorama es extraordinario: un viaje a la historia medieval. Cerca, la antigua casa rural "Palacio del Diablo" recuerda el refugio de Garibaldi tras la caída de la República romana.

Caminando por el puerto canal de Cesenatico, diseñado nada menos que por Leonardo da Vinci en 1502, te encuentras con un espectáculo único: diez embarcaciones tradicionales del alto Adriático amarradas allí mismo, listas para ser visitadas. Es la Sección Flotante del Museo de la Marina, el único museo flotante en Italia dedicado a los barcos de trabajo. Entre trabaccolos, bragozzos y paranze, cada barco tiene sus velas al tercio de colores vivos – amarillo ocre, naranja, rojo – que en su tiempo indicaban la pertenencia a una familia de pescadores. Y mira bien la proa: esos ojos pintados no son decoraciones, sino antiguos símbolos propiciatorios. El museo también tiene una Sección en Tierra, en via Armellini 18, un pabellón moderno donde puedes subir a bordo de un trabaccolo y un bragozzo completos de velas, y descubrir cómo se construían los barcos en un taller del siglo XIX. También hay instalaciones interactivas para intentar hacer nudos y maniobrar polipastos – perfecto para grandes y pequeños. La entrada cuesta solo 2 euros e incluye el acceso al Antiquarium Municipal. Si vienes en verano (de junio a septiembre), los barcos se pueden visitar todos los días de 10 a 12 y de 17 a 23, y dos de ellos zarpan para salidas demostrativas. Durante el período navideño, en cambio, el puerto se transforma en un belén flotante con estatuas a tamaño natural. En fin, un chapuzón en la historia marinera que huele a sal y autenticidad. Información y reservas: 0547 79205.

Encaramada en una colina a 356 metros de altitud, la Rocca delle Caminate es un castillo medieval que domina los valles del Bidente y del Rabbi. Apodado el “balcón de la Romaña”, regala una vista impresionante sobre las colinas circundantes. Sus orígenes se remontan alrededor del año 1000, pero su historia más reciente está vinculada a Benito Mussolini, quien la eligió como residencia de verano. Hoy, tras una restauración financiada por la UE (no conservativa, sino con un enfoque moderno), la Rocca alberga congresos, cursos de formación y clases universitarias. Abierta al público los sábados y domingos (10:00-19:00), también se puede visitar con cita previa con la guía Chiara Macherizzi (349-8087330). El castillo es fácilmente accesible en coche o en bicicleta: la carretera provincial 126, recientemente restaurada tras los daños de las inundaciones de 2023 (inversión de 2 millones de euros), conecta Predappio, Rocca delle Caminate y Meldola. No faltan eventos: en septiembre se celebra la recreación histórica “Falchi e archi” con campamento medieval, cetrería y puestos gastronómicos; en junio el Slalom Predappio-Rocca delle Caminate conmemora la reanudación de las carreras automovilísticas tras el confinamiento. Ya sean aficionados a la historia, ciclistas en busca de una subida panorámica (3,8 km, pendiente media 6,4%) o simplemente curiosos, la Rocca delle Caminate merece una visita.

Si hay un monumento que encarna el alma de Forlì, es la Abadía de San Mercuriale. Con vistas a la Piazza Saffi, esta basílica románica domina el centro con su campanario de 75 metros, uno de los más altos de Italia. Dedicada al primer obispo de la ciudad, su construcción comenzó en 1178 y se completó tres años después, sobre los restos de una iglesia del siglo VI. La fachada de ladrillo rojo impresiona por su sobriedad, pero es el portal el que roba la atención: en el tímpano, un altorrelieve del siglo XIII representa el Sueño y la Adoración de los Magos, considerado uno de los primeros belenes esculpidos del mundo. En el interior, de tres naves, destacan obras de Marco Palmezzano, el monumento funerario de Bárbara Manfredi (1466) y el arco Ferri del siglo XVIII. Paseando por el claustro renacentista, se respira un ambiente recogido. Las reliquias de San Mercuriale se guardan en la capilla del mismo nombre; estudios recientes han revelado que el santo era un hombre de origen asiático que murió entre los 50 y 60 años. La abadía está abierta todos los días de 7:30 a 19:00 con entrada gratuita. El campanario solo se visita en ocasiones especiales como el 26 de octubre (fiesta del santo) o el 4 de febrero (Virgen del Fuego). Un consejo: aparquen en la Piazza XX Settembre y lleguen a pie. Forlì les sorprenderá.

Encaramado en una colina a 179 metros, el Castillo Malatestiano de Longiano domina el pueblo con su imponente mole. ¿Sus orígenes? Se pierden en la Alta Edad Media, pero un pergamino de 1059 ya atestigua su existencia. Durante siglos fue fortaleza de los Malatesta, que lo fortificaron con baluartes y una doble muralla. Luego, en 1519, el conde Guido Rangoni lo transformó en residencia nobiliaria, eliminando parte de las fortificaciones pero dejándonos como herencia una loggia renacentista que aún hoy se puede recorrer.

Al entrar, uno queda impresionado por la Sala del Arengo: los techos decorados en el siglo XIX por Giovanni Canepa y Girolamo Bellani retratan personajes ilustres de la historia longianesa. Pero el verdadero tesoro es la colección de la Fundación Tito Balestra: más de 5000 obras, entre ellas obras maestras de Guttuso, Morandi, De Pisis, Chagall y Goya. Un viaje por el arte italiano e internacional que dialoga con los antiguos muros.

Suban a la terraza panorámica: en días despejados, la vista se extiende hasta el mar Adriático. Y si tienen suerte, podrán asistir a un concierto en el patio dedicado a Carlo Malatesta, donde destaca una fuente veneciana del siglo XVI, testigo del breve dominio de la Serenísima. Consejo: visítenlo por la tarde, cuando la luz cálida acaricia los ladrillos rojos.

Información práctica: abierto de martes a domingo, de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 (en agosto solo por la tarde). Entrada general 7€, reducida 5€. Para los amantes del arte y la historia, es una parada imprescindible en Romaña.

Si pasas por Gatteo, detente en el Castillo Malatestiano. Es el único castillo malatestiano de la llanura al norte de Rímini que aún se mantiene en pie, y se ve enseguida. Construido en el siglo XIII sobre un campamento romano, era una fortaleza de verdad, con foso lleno de agua y puente levadizo. Luego en el siglo XVIII todo cambia: las murallas se rebajan, el foso se rellena de tierra, el puente levadizo se sustituye por uno fijo de piedra. Hoy la entrada es un arco de medio punto, y encima está la torre cívica del siglo XVII con el reloj. Paseando por el patio interior, sientes que aquí se respira historia. Las restauraciones de 2003 devolvieron el castillo a la comunidad, y en agosto el patio acoge la fiesta de San Lorenzo. Durante el año, hay espectáculos teatrales como 'Zitti tutti!' en dialecto romañol. La estructura es sencilla: planta casi cuadrada, cinco baluartes, una torre. Las murallas originales aún son visibles en el lado oriental, con las huellas de las correderas para las vigas del puente levadizo. A mí me pareció fascinante, sobre todo pensar que por aquí pasaron personajes como el condotiero Gattamelata. La entrada es gratuita, el patio es accesible para personas con movilidad reducida (para las murallas, en cambio, hay que tener un poco de cuidado). Aparcamiento fuera, fácil. En fin, una parada que vale la pena, entre el burgo y el campo.

Si pasan por Forlimpopoli, la Roca Albornoziana les capturará la mirada nada más entrar en la Piazza Garibaldi. Es una de las fortificaciones mejor conservadas de Romaña, y no es solo un monumento: aquí late el corazón de la ciudad. Construida entre 1360 y 1365 por orden del cardenal Egidio de Albornoz, se alza sobre los escombros de la antigua catedral – los restos de los ábsides aún son visibles en el patio. La planta es cuadrangular, con cuatro imponentes torreones circulares y un foso que aún se intuye en los lados oriental y meridional. Con el tiempo pasó de manos de los Ordelaffi a las de César Borgia, los Rangoni y los Zampeschi, que en el siglo XVI la transformaron de fortaleza militar en residencia señorial. Hoy la Roca alberga las oficinas municipales, el Museo Arqueológico Tobia Aldini (con restos desde el Paleolítico hasta el Renacimiento) y el Teatro Giuseppe Verdi, una joya con cavea en herradura y columnillas de hierro fundido. Aquí, en la noche del 25 de enero de 1851, el bandido Stefano Pelloni, conocido como el Passatore, hizo una espectacular incursión. Suban al primer piso para visitar la capilla palatina con frescos del siglo XVII de Francesco Longhi: La caída del maná e El profeta Elías. El patio interior siempre está abierto gratuitamente, y en verano se llena de eventos. Si quieren una visita guiada, contacten con la oficina de turismo. En fin, un lugar que mezcla medievo y renacimiento, arte y vida cotidiana – imperdible para quienes aman la historia auténtica.

Si estáis en la zona de Forlì-Cesena y os gusta la arqueología, apuntad el Museo Arqueológico Nacional de Sarsina. No esperéis un museo cualquiera: aquí se respira la historia de la antigua Sassina, patria del comediógrafo Plauto. ¿La joya? El Mausoleo de Rufo, de casi 15 metros de altura, un monumento funerario romano increíblemente bien conservado, alrededor del cual se ha construido el espacio expositivo. Luego está el mosaico del Triunfo de Dioniso, que tras una restauración ha recuperado sus colores originales: una escena vibrante con Dioniso en un carro tirado por tigres. La colección abarca desde la prehistoria hasta la tardía antigüedad, con estatuas de divinidades orientales, cerámicas vidriadas típicas del área adriática y una taza de vidrio multicolor intacta. Todas las piezas proceden de excavaciones locales, empezando por la necrópolis de Pian di Bezzo. Actualmente el museo está temporalmente cerrado por obras de reducción de la vulnerabilidad sísmica – la reapertura completa está prevista para los primeros meses de 2026. Pero no os preocupéis: durante el cierre se organizan eventos gratuitos y recorridos temáticos en colaboración con el Ayuntamiento. En fin, un motivo más para volver a Sarsina en cuanto reabra.

Encaramada en un cerro que domina Galeata, la Abadía de Sant'Ellero es una joya románica que huele a historia y leyenda. Fundada en el siglo V por el eremita Ellero, fue una importantísima 'casi diócesis' sobre más de cuarenta parroquias entre Romaña y Toscana. De la estructura original queda la iglesia, con una fachada de bloques de arenisca esculpidos: capiteles con sirenas bicaudadas (símbolo de tentación) y monjes caballeros (símbolo de oración). En el interior, el presbiterio elevado esconde la cripta paleocristiana, corazón palpitante del complejo. Aquí, en un ambiente recogido, se encuentra el sarcófago de Sant'Ellero (siglo VIII), decorado con motivos bizantinos. Pero la auténtica joya es el llamado 'vuco': un agujero de 25 cm en la bóveda de la celda donde, según la tradición, meter la cabeza y sentarse en la piedra previene dolores de espalda y de cabeza. Un rito tan arraigado que todavía hoy los peregrinos lo practican, especialmente en mayo. El recorrido para llegar ya es una experiencia: desde la plaza de Galeata se sube a pie por una antigua procesión con hornacinas del Vía Crucis (unos 40 minutos). A medio camino, una columnilla bizantina recuerda el legendario encuentro entre el santo y el rey Teodorico. La abadía se visita con cita previa (tel. 0543 981655) y la entrada es gratuita. Para grupos y visitas guiadas, contactar con la asociación Rabisch.

A 740 metros de altitud, entre los valles del Montone y el Tramazzo, hay un lugar que parece sacado de un cuento de hadas (o de un documental geológico): el Volcán de Monte Busca. Sí, lo sé, el nombre engaña. No es un volcán real, sino una fuente ardiente de metano, una llama perpetua que arde entre las rocas desde antes del siglo XVI. El primero en hablar de él fue el fraile Leandro Alberti en 1588, quien en su libro describía un lugar llamado 'Infierno' con un agujero de cuatro pies de ancho del que salía fuego capaz de quemar incluso leña verde. Hoy, esa llama tiene la altura que el viento decide: a veces una hoguera, a veces una pequeña lengüeta de fuego. Para llegar, toma la SP22 desde Portico di Romagna hacia Tredozio; en el km 7+700 hay un estacionamiento frente a una casa de campo abandonada. Dos minutos a pie entre árboles y arbustos, y te encuentras en un campo abierto con un montón de piedras que escupe llamas. Parece magia, pero es solo metano que sale del subsuelo. En 1939, la Sociedad Hidrocarburos Metano construyó una tubería y un edificio de estilo littorio, inaugurado por el propio Mussolini. Pero el gas era escaso, los costos altos, y después de la guerra todo fue abandonado. Desde entonces, el gas encontró una nueva salida, y la llama volvió a ser libre. Hoy es un lugar único, especial al atardecer cuando el fuego se enciende contra el cielo que oscurece. Se llega en coche, pero el sendero es corto y no accesible para todos. Trae a tu perro, si quieres – es bienvenido. Y no olvides: no es un volcán, pero te hará el mismo efecto.

En el corazón de Meldola, la Rocca Caterina Sforza (o di Ravaldino) ha vuelto a la vida tras años de cierre. Construida en 1471 por Pino III Ordelaffi según proyecto de Giorgio Marchesi, fue luego ampliada por Girolamo Riario y su esposa, la célebre Caterina Sforza. Ella, viuda, mandó construir un tercer revellín y la casita llamada «El Paraíso», donde vivió hasta el asedio de 1499. Caterina resistió con valor a César Borgia, pero la fortaleza cayó el 12 de enero de 1500: en el lado sur aún se ve el escudo de los Borgia en el punto de la brecha. En los siglos siguientes la roca se convirtió en cárcel, función que mantuvo hasta el siglo XX. Hoy, tras una restauración aún en curso, se puede visitar con visitas guiadas gratuitas. El torreón conserva tres salas superpuestas y una singular escalera de caracol de piedra sin eje central: 67 escalones que se sostienen por superposición. En la sala superior está la boca de un pozo que baja hasta el patio. Paseando entre los muros, se respira un ambiente de otros tiempos, entre historia medieval y leyendas de intrigas. Un salto al pasado que merece una parada, quizás combinada con un paseo por el pueblo de Meldola.

Si se encuentra en Cesena y ama la cultura, el Teatro Alessandro Bonci es una parada obligatoria. Esta joya neoclásica, diseñada por Vincenzo Ghinelli e inaugurada en 1846, es un verdadero templo de las artes. La fachada, con sus columnas y el frontón decorado con las alegorías de los ríos Savio y Rubicón, le da la bienvenida en la Piazza Guidazzi. Pero es el interior lo que deja sin aliento: la sala en herradura, con cuatro niveles de palcos y un gallinero, está decorada con refinadas pinturas de Francesco Migliari, que ha inmortalizado escenas de la Divina Comedia. La acústica es simplemente perfecta, una razón por la que artistas de fama mundial aman actuar aquí. El teatro lleva el nombre del gran tenor Alessandro Bonci, quien cantó aquí en 1904 y lo hizo famoso. Hoy la programación abarca desde la ópera lírica hasta la prosa, desde el ballet hasta los conciertos, con una temporada que va de octubre a mayo. No se pierda la oportunidad de visitar el vestíbulo y la platea: el personal le acompañará con explicaciones apasionadas. Y si tiene suerte, podrá asistir a un espectáculo y vivir la emoción de un teatro que desde hace casi dos siglos cautiva al público. Después de la visita, dé un paseo por los alrededores: el teatro está cerca de los Jardines Públicos, ideales para pasear. Para información y entradas: 0547 355959 o info@teatrobonci.it.

Si pasan por Forlì, una visita al Duomo es obligada. La Catedral de Santa Croce no solo es el principal lugar de culto de la ciudad, sino también un cofre de arte que cuenta siglos de historia. El edificio que ven hoy es en gran parte fruto de una reconstrucción neoclásica completada en 1841 según el proyecto de Giulio Zambianchi, pero sus orígenes se remontan al menos al siglo X. Caminando entre las naves, se encontrarán con dos auténticas joyas: la Capilla de la Virgen del Fuego y la Capilla del Santísimo Sacramento. La primera, construida entre 1619 y 1636, guarda la preciosa xilografía de la Virgen del Fuego, una imagen que según la tradición sobrevivió milagrosamente a un incendio en 1428. La cúpula está decorada con frescos de Carlo Cignani con la Asunción de la Virgen, una obra maestra que por sí sola merece la visita. Del otro lado, la Capilla del Santísimo Sacramento, deseada por Catalina Sforza en 1490, conserva el fresco de la Virgen de la Herida. No se pierdan el Crucifijo de madera románico del siglo XII, con Cristo triunfante de ojos abiertos. La entrada es gratuita, y la catedral está abierta todos los días de 6:30 a 12:00 y de 16:00 a 19:00. Un consejo: si están en la zona el 4 de febrero, participen en la fiesta de la Virgen del Fuego, con puestos que sirven la tradicional piadina de anís. En fin, un lugar que mezcla fe, historia y arte de forma auténtica.