Qué ver en la ciudad de Forlì: arte, historia y plazas

La Catedral de Santa Cruz, el Duomo de Forlì, es mucho más que un lugar de culto: es un viaje por la historia de la ciudad. No te dejes engañar por la fachada neoclásica del siglo XIX, obra del arquitecto Giulio Zambianchi (completada en 1841). En cuanto entras, te das cuenta de que aquí el pasado está vivo, estratificado. La planta es de tres naves con columnas corintias, pero la verdadera sorpresa son las dos capillas laterales, supervivientes de la iglesia medieval. A la izquierda, la Capilla de la Virgen del Fuego es un triunfo barroco: construida entre 1619 y 1636, guarda la xilografía del siglo XV que, según la tradición, escapó milagrosamente a un incendio en 1428. Es la patrona de la ciudad, y su fiesta el 4 de febrero es un evento imperdible (¡con piadina de anís!). La cúpula octogonal, pintada al fresco por Carlo Cignani con la Asunción de la Virgen, te deja boquiabierto. En el arco de entrada, Pompeo Randi pintó el milagro. Del otro lado, la Capilla del Santísimo Sacramento (1490) fue encargada por Catalina Sforza: aquí se conserva el fresco de la Virgen de la Herida, que según la leyenda sangró después de ser apuñalada. No te pierdas tampoco el crucifijo de madera románico del siglo XII, con Cristo en triunfo (sin clavos ni corona de espinas, sino con ojos abiertos y corona real). Un pequeño detalle: bajo el arco de la cúpula, a la derecha, está la tumba del pintor Cignani. El campanario actual es una reconstrucción de posguerra (el original se derrumbó en 1944), pero no estropea la vista. La entrada es gratuita y la iglesia está abierta todos los días (6:30-12:00 y 16:00-19:00). Un consejo: busca el Archivo Capitular (accesible bajo petición en la sacristía) para ver relicarios del siglo XIV y el cuadro del milagro. En resumen, un lugar que te hace tocar con siglos de devoción y arte.

En el corazón de Forlì, en la Plaza Aurelio Saffi, se alza la Abadía de San Mercuriale, el monumento más emblemático de la ciudad. Construida entre 1178 y 1181 en estilo románico-lombardo, se erige sobre los restos de una iglesia del siglo VI. La fachada de ladrillo rojo está dominada por un campanario de más de 75 metros, que inspiró al de San Marcos en Venecia. En la luneta del portal, un altorrelieve del Maestro de los Meses de Ferrara representa el Sueño y la Adoración de los Magos, considerado uno de los primeros belenes esculpidos. En el interior, de tres naves con cerchas de madera, se conservan obras de Marco Palmezzano, Ludovico Cardi y el monumento funerario de Bárbara Manfredi (1466). Las reliquias del santo patrono están en la Capilla Mercuriali; estudios de 2018-2019 confirmaron que el cuerpo y la cabeza pertenecen a un hombre de origen asiático, muerto entre los 50 y 60 años. El ambiente es recogido, entre el olor a incienso y la luz que se filtra por el rosetón. La entrada es gratuita y la iglesia está abierta todos los días de 7:30 a 19:00. El campanario solo se visita en ocasiones especiales (Navidad, Pascua, 4 de febrero y 26 de octubre). Estaciona en la Plaza XX de Septiembre y pasea por el claustro renacentista, decorado con frescos de historias de San Juan Gualberto.

Paseando por Forlì, no puedes perderte la Rocca de Ravaldino, más conocida como Rocca de Caterina Sforza. Esta imponente fortaleza renacentista fue reconstruida en 1471 por voluntad de Pino III Ordelaffi según proyecto de Giorgio Marchesi da Settignano. Su planta cuadrada con cuatro torreones circulares y el alto torreón del homenaje la hacen inmediatamente reconocible. ¿Un detalle que me impactó? La escalera de caracol en piedra arenisca dentro del torreón: nada menos que 47 escalones (según algunas fuentes 67) que se sostienen por superposición, sin un eje central. ¡Una rareza arquitectónica! Aquí vivió y resistió heroicamente Caterina Sforza tras el asesinato de su esposo Girolamo Riario en 1488. Su figura está envuelta en leyendas: se dice que durante el asedio mostró un valor increíble, desafiando a los enemigos con un gesto que se convirtió en símbolo de su determinación. En 1500 la rocca cayó en manos de César Borgia, cuyo escudo aún se ve en la cortina sur. Convertida en prisión, conserva inscripciones de los presos. Hoy, tras una larga restauración, fue reabierta al público en abril de 2024. Alberga el evento estival 'Arena Forlì Rocca di Caterina Estate' con música y espectáculos, mientras que en invierno hay 'Forlì Rocca Experience' con recreaciones históricas. La entrada es gratuita los fines de semana (horarios variables). Visitarla te hará sumergirte en el pasado, entre historia, arquitectura y una vista impresionante de la ciudad. Ah, el jardín con los viejos asientos es perfecto para una pausa a la sombra de los bagolares.

Paseando por Forlì, no puedes perderte la Rocca de Ravaldino, más conocida como Rocca de Caterina Sforza. Esta imponente fortaleza renacentista fue reconstruida en 1471 por voluntad de Pino III Ordelaffi según proyecto de Giorgio Marchesi da Settignano. Su planta cuadrada con cuatro torreones circulares y el alto torreón del homenaje la hacen inmediatamente reconocible. ¿Un detalle que me impactó? La escalera de caracol en piedra arenisca dentro del torreón: nada menos que 47 escalones (según algunas fuentes 67) que se sostienen por superposición, sin un eje central. ¡Una rareza arquitectónica! Aquí vivió y resistió heroicamente Caterina Sforza tras el asesinato de su esposo Girolamo Riario en 1488. Su figura está envuelta en leyendas: se dice que durante el asedio mostró un valor increíble, desafiando a los enemigos con un gesto que se convirtió en símbolo de su determinación. En 1500 la rocca cayó en manos de César Borgia, cuyo escudo aún se ve en la cortina sur. Convertida en prisión, conserva inscripciones de los presos. Hoy, tras una larga restauración, fue reabierta al público en abril de 2024. Alberga el evento estival 'Arena Forlì Rocca di Caterina Estate' con música y espectáculos, mientras que en invierno hay 'Forlì Rocca Experience' con recreaciones históricas. La entrada es gratuita los fines de semana (horarios variables). Visitarla te hará sumergirte en el pasado, entre historia, arquitectura y una vista impresionante de la ciudad. Ah, el jardín con los viejos asientos es perfecto para una pausa a la sombra de los bagolares.

Si pasan por Forlì, no se pierdan los Museos de San Domenico, un complejo que une historia, arte y cultura en un ambiente sorprendente. Ubicado en un antiguo convento dominico del siglo XIII, hoy alberga la Pinacoteca Cívica y exposiciones temporales de nivel internacional. El recorrido museístico se despliega entre cinco edificios históricos: el Convento de los Dominicos, la Iglesia de San Giacomo Apostolo, el Convento de los Agustinos, la Sala Santa Caterina y el Palacio Pasquali. Cada espacio tiene su personalidad, pero la joya es el refectorio con los frescos del siglo XVI de Girolamo Ugolini, entre ellos la Crucifixión y escenas de la vida de San Domenico. En su interior, la pinacoteca cuenta con obras maestras como la Dama de los jazmines de Lorenzo di Credi, la Anunciación de Marco Palmezzano – donde al fondo asoma el campanario de San Mercuriale – y la célebre Hebe de Canova, una de las cuatro versiones autógrafas. No faltan obras del Beato Angelico, del Guercino y de muchos otros maestros. Atención: la entrada a la pinacoteca también vale para la sede del Palacio Romagnoli. El complejo es fácilmente accesible, con aparcamiento adyacente, y está adaptado para discapacitados. Además de la colección permanente, cada año se organizan exposiciones imperdibles – en el pasado dedicadas a temas como Barroco, Ulises y Magdalena – que atraen visitantes de toda Italia. En resumen, un lugar donde el arte antiguo y contemporáneo dialogan, perfecto para una mañana o una tarde de descubrimiento.

Si se encuentra en Forlì y quiere sumergirse en la historia italiana, no se pierda el Museo del Risorgimento “A. Saffi”, un pequeño cofre de recuerdos guardado en el palacio dieciochesco Palazzo Gaddi. Fundado en 1888 gracias a la donación de Amalia, esposa del patriota Piero Maroncelli, el museo se ha enriquecido con los legados de ciudadanos forliveses, abarcando desde el período napoleónico hasta la Segunda Guerra Mundial. Al entrar, le acoge un ambiente recogido: ocho salas dedicadas a personajes como Aurelio Saffi, Achille Cantoni y Carlo Matteucci, con documentos, manuscritos, vestimenta y fotografías de época. La vocación garibaldina de los forliveses emerge con fuerza: hay reliquias de Garibaldi, de Antonio Fratti (caído en Domokos) y de los hermanos Spazzoli. Una salita está dedicada a los dos Medallas de Oro de la Gran Guerra, Fulcieri Paulucci di Calboli e Italo Stegher. No faltan piezas del XI Regimiento de Infantería “Forlì”, con su diario histórico de 1871 a 1938, y testimonios de la Resistencia, como los del grupo partisano Corbari. Debido a las restauraciones iniciadas en 2004, el museo se ha trasladado a la planta baja, donde el espacio reducido ha ocultado temporalmente las secciones sobre la Segunda Guerra Mundial y las guerras de África. Pero lo que queda ya es fascinante. No se pierda la anexa Sala Raniero Paulucci de Calboli, con valiosas encuadernaciones del siglo XVI al XX y esculturas de Adolfo Wildt. Entrada gratuita, abierto martes-sábado de 9 a 13 y los domingos con cita previa. Le recomiendo llamar antes (0543 712627 o 0543 21109) para asegurarse. Un lugar que emociona y hace reflexionar, perfecto para quienes aman las historias de coraje y libertad.

Si paseas por Corso Garibaldi, hacia el río Montone, te topas con Porta Schiavonia, la única de las cuatro puertas medievales de Forlì que sobrevivió a la demolición de principios del siglo XX. Es la puerta que mira al norte, la que antaño conectaba la ciudad con el burgo exterior y que hoy se alza en medio de una zona en plena transformación. Su aspecto actual data del siglo XVII, de estilo barroco: un único arco de medio punto flanqueado por pilastras y coronado por el escudo de la ciudad y una inscripción en latín. Bajo el arco, un nicho albergaba una pintura de la Madonna del Fuoco entre los santos Vital y Valeriano, patronos de Forlì. Pero la historia de esta puerta es agitada: ya documentada en el siglo XIII, fue demolida y reconstruida varias veces, y en 1556 incluso el papa Pablo IV ordenó su derribo para reedificarla en una posición más estratégica. El nombre “Schiavonia” quizás proviene de los mercaderes eslavos que frecuentaban la zona, pero en Forlì dicen “S-ciavanì”. Hoy la puerta es el centro de un proyecto de renovación: se han demolido dos grandes edificios que albergaban el Centro Giochi 2000 y el Diagonal Loft Club, y en su lugar se construirá un supermercado Despar con aparcamientos públicos, respetando la seguridad hidráulica tras la inundación de mayo de 2023 (cuando el Montone se desbordó justo aquí). Cerca, los restos de la antigua Rocchetta di Schiavonia y el Monumento a los Ángeles del Fango recuerdan la fuerza de la comunidad. Un lugar donde historia, urbanismo y vida de barrio se entrelazan.

Si pasan por Forlì, no pueden perderse la Basílica de San Pellegrino Laziosi, también conocida como iglesia de Santa María de los Siervos. La fachada de ladrillo es de una simplicidad que engaña: apenas entran, se encuentran inmersos en un derroche barroco, con tres naves y diez altares laterales ricamente decorados. El contraste es intencionado, casi teatral. Aquí reposa el cuerpo del santo, en una urna de cristal en la Capilla de San Pellegrino, diseñada por Giuseppe Merenda entre 1741 y 1743. También les recomiendo echar un vistazo a la Sala del Capítulo, un espacio del siglo XIV que conserva frescos de la escuela giottesca – uno de los pocos ejemplos de gótico en Romaña. Pellegrino Laziosi, que vivió entre los siglos XIII y XIV, es el protector de los enfermos de cáncer: se dice que fue curado milagrosamente de una gangrena en la pierna después de rezar ante el crucifijo. Cada 1 de mayo, en su honor, se celebra la Feria de San Pellegrino: el atrio se llena de puestos que venden cidras, el fruto símbolo del santo, que según la tradición tenía propiedades curativas. La entrada es gratuita y la iglesia está abierta todos los días, de 7:30 a 11:30 y de 16:30 a 18:45. En fin, un lugar que combina arte, devoción y tradiciones populares de manera sorprendente.

Si pasas por Forlì, detente en Piazza della Vittoria: es el salón monumental de la ciudad, un cruce transitado que sin embargo cuenta historias bélicas y arquitecturas imponentes. En el centro se alza la columna toscana de piedra de Trani de 22 metros de altura, coronada por tres estatuas de bronce de la Victoria alada – una obra de 1932 firmada por Cesare Bazzani. A los lados, dos áreas sacrificales con bajorrelieves de Bernardino Boifava representan Ataque, Defensa, Sacrificio y Paz victoriosa; el agua que cae de los mascarones añade un toque casi sacro. No te pierdas las Palazzine Gemelle (también de Bazzani) que sirven de entrada escénica a corso della Repubblica, y el cercano antiguo Colegio Aeronáutico, en puro estilo racionalista, con la estatua de Ícaro al frente. Bajo tus pies, restos romanos recuerdan que aquí pasaba la Vía Emilia. Es un lugar que mezcla orgullo nacional y cotidianidad: entre autos y peatones, se respira un ambiente de otros tiempos.

Paseando por la Piazza Saffi, es imposible no notarla: la Torre Cívica se alza detrás del Palazzo Comunale, de 72 metros de altura, símbolo del poder ciudadano. Pero la que ves hoy no es la original: la torre fue volada por los nazis en retirada el 9 de noviembre de 1944, y durante treinta años el centro de Forlì quedó sin su centinela. Reconstruida entre 1975 y 1976 gracias a una suscripción pública, hoy la torre es unos metros más alta que la versión decimonónica, que medía 65 metros. La estructura portante es de hormigón armado revestido de ladrillos vistos, con el mismo aspecto de antaño. Pero su historia es mucho más antigua: se alza sobre restos de época romana, cuando el río Montone fluía aquí. En la Edad Media fue torre de vigilancia, campanario, reloj y también prisión. En la cima se exponían las cabezas cortadas de los ajusticiados, un macabro aviso. El reloj, hoy eléctrico, tiene cuatro esferas y desde el siglo XIV marcaba la vida de la ciudad. En la base, en los sótanos, se escondía una cárcel donde murieron muchos, entre ellos Cecco IV Ordelaffi. Hoy la torre no se puede visitar por dentro, pero admirarla desde fuera es una experiencia que te transporta en el tiempo. La parte trasera, que da a la Piazzetta XC Pacifici, conserva tres lápidas que recuerdan la reconstrucción y algunos caídos. ¿Un consejo? Alza la mirada: las cuatro esferas del reloj son visibles desde cualquier rincón de la plaza, y por la noche la torre se ilumina, regalando un ambiente sugerente. Forlì sin su Torre Cívica no sería la misma.

Si pasan por Forlì, no se pierdan el Teatro Diego Fabbri, el principal teatro de la ciudad. Inaugurado en septiembre de 2000 con un memorable concierto de la Orquesta Filarmónica de la Scala dirigida por Riccardo Muti, este teatro tiene una historia fascinante. Se alza sobre el antiguo Cine Astra, que a su vez había reemplazado al Teatro Municipal destruido en 1944 cuando la torre cívica se derrumbó sobre él durante un bombardeo. El nombre es un homenaje al dramaturgo forlivese Diego Fabbri. Hoy es un punto de referencia cultural, con una capacidad de 710 butacas (550 en platea y 160 en galería), un vestíbulo de 100 plazas y dos salas de ensayo. La estructura es moderna, no a la italiana, con líneas limpias y funcionales. La programación abarca desde la prosa hasta la danza, desde el cómico hasta la música, con una temporada que incluye más de 30 eventos. Yo lo he encontrado acogedor y bien organizado, con un ambiente vivo y juvenil. El vestíbulo es ideal para un aperitivo antes del espectáculo, y el personal es amable. Si están en la ciudad, consulten la cartelera: vale la pena reservar una entrada. La taquilla (0543 26355) abre los días de función, o pueden comprar en línea. En definitiva, un lugar que une historia, arte y entretenimiento de calidad.

Si se encuentran en Forlì, no se pierdan el Santuario de Santa Maria delle Grazie, en la fracción de Fornò. Este edificio es uno de los ejemplos más importantes de arquitectura renacentista de la Romaña, con una planta circular de 34 metros de diámetro que lo convierte en una de las iglesias circulares más significativas de Italia. Su historia comienza en 1450 por voluntad de Pietro Bianco, un ex pirata albanés convertido en ermitaño, que quiso construir aquí un santuario dedicado a la Virgen. Desde el exterior llama la atención el atrio con vigas y frescos de Pietro da Bagnara, mientras que sobre el portal una hornacina alberga una copia de la Virgen con el Niño de Agostino di Duccio (el original está en el Obispado). Al entrar, el espacio es envolvente: bajo la cúpula octogonal, un friso renacentista de terracota representa apóstoles y santos, restaurado en 1853. A la izquierda destaca el retrato de papa Julio II, que se hospedó aquí en 1507. Enfrente, la tumba de Pietro Bianco (1479), un sarcófago de mármol suspendido con el rostro realista del ermitaño, casi como si estuviera moldeado sobre una máscara mortuoria. Pero la verdadera obra maestra es el templete de mármol de la Santísima Trinidad adorado por Pietro Bianco, atribuido a Agostino di Duccio: un bajorrelieve que Vittorio Sgarbi define como único en el mundo. En el altar central brilla el icono de la Virgen Theotokos, mientras que en las capillas laterales hay lienzos del siglo XVII. Atención: para visitar hay que tocar el timbre de la comunidad Papa Juan XXIII (contactar con don Mauro Ballestra al 3393315393). Las misas festivas son a las 8:30 y 10:30. El santuario también está abierto de 15 a 17. Llegar es sencillo: desde la salida A14 de Forlì, tomar la vía Cervese hacia Cervia, luego en Carpinello girar a la derecha en vía del Santuario. Un lugar que une arte, fe y una historia increíble.

Si os encontráis en Forlì y sois aficionados a la lírica o a la historia del teatro, no podéis perderos el Museo romañol del teatro, ubicado en la planta baja del Palacio Gaddi (Corso Garibaldi, 96). Una verdadera joya nacida de las donaciones del tenor Angelo Masini y de la soprano Maria Farneti, ampliada luego con más de 650 objetos reunidos por Antenore Colonnelli. Paseando por las ocho salas, os parecerá escuchar aún los aplausos del público del Imperial de San Petersburgo o del Teatro Comunale de Forlì, aquel diseñado por Cosimo Morelli en 1776 y desgraciadamente destruido en 1944. Cada sala tiene una historia: la de Masini expone su mesa de zapatero, vestuario de escena (como el corsé del Duque de Mantua) e incluso una nota autógrafa de Verdi. Un poco más allá, la sala de Maria Farneti cuenta su ascenso en el repertorio verista, con fotos y reliquias. La parte que más me impresionó es la Sala de los instrumentos musicales, con el cuarteto de cuerda “Masini” construido por Secondo Paganini siguiendo el modelo de Guarneri del Gesù, y un autopiano de rodillos de 1926. Y luego están los Canterini Romagnoli, con sus “cantes” a capella musicados por Cesare Martuzzi. Un rincón está dedicado también a Ines Lidelba, reina de la opereta, y al actor Ermete Novelli. El museo está abierto solo con cita previa, pero la entrada es gratuita. Un detalle: en el patio, dos medallones de bronce de Siboni y Tadolini, originales del antiguo teatro. Para los entusiastas, la colección de marionetas (alrededor de un centenar) se puede consultar bajo petición. Una inmersión en la cultura romañola que merece absolutamente una visita.

A pocos kilómetros de Forlì, rodeada de campo, se encuentra Villa Carpena, también conocida como Villa Mussolini. No esperes un palacio: es una casa rural que cuenta la vida de una familia, con sus altibajos. Comprada en 1914 por Rachele Guidi, la villa fue ampliada por Benito Mussolini en 1923. Hoy es un museo privado, abierto desde 2001, donde el tiempo parece haberse detenido. Se entra en un mundo de objetos cotidianos, muebles originales y recuerdos personales: desde la motocicleta Bianchi hasta el violín del Duce, pasando por el uniforme que vestía el 25 de abril de 1945 y un pastel del hijo Bruno. Pero no es solo nostalgia: el jardín sorprende con un Fieseler Fi 156 Storch funcional, una casita de cartón de 1927 para los niños y estatuas de Francesco Messina. También hay una pagoda votiva donada por el emperador Hirohito. Cada rincón tiene una historia que contar. Las visitas guiadas son ideales para descubrir las habitaciones, desde la sala de espera hasta el estudio de Mussolini, y los relatos del guía lo hacen todo más vivo. El recorrido abarca tres plantas: en la planta baja la cocina y el estudio, en la primera los dormitorios, y en el ático una biblioteca dedicada a Romano Mussolini. El terreno es ligeramente irregular, por lo que zapatos cómodos son obligatorios. Villa Carpena no es solo un lugar para entusiastas de la historia, también para quienes buscan una atmósfera auténtica, entre olores de campo y silencio. Y si tienes suerte, podrías toparte con alguno de los eventos deportivos o culturales que el club de tenis local organiza.

Si paseas por el Corso Armando Díaz, te topas con una pequeña iglesia románica que parece salida de otra época: es la Iglesia de San Antonio el Viejo, un edificio que ha atravesado los siglos cambiando mil rostros. Construida en los primeros años del siglo XII por voluntad del abad del monasterio de Fiumana, aparece por primera vez en un documento de 1226. Tras la desacralización napoleónica de 1797, fue granero, caballeriza, salón de baile (se llamaba “Gran Bretaña”), depósito de forraje e incluso tienda de ultramarinos. Un deterioro que parecía irreversible, pero gracias a la recuperación de los años treinta y cincuenta, hoy la iglesia ha vuelto a brillar. En la fachada de ladrillo destaca una elegante bifora central, mientras que los antiguos frescos (una Virgen con Niño y San Antonio Abad) fueron desprendidos en 1997 y se encuentran en los Museos de San Domenico. En el interior, dos grandes lápidas recuerdan a más de un millar de caídos forlivenses, desde Guido da Montefeltro hasta la Segunda Guerra Mundial, cuatro mujeres asesinadas en 1832 y mucho más. Desde 1954 es el Sacrario de los Caídos de todas las guerras, pero también se utiliza para exposiciones y eventos culturales: en 2021 albergó “Ignoto Militi 1921-2021”, con entrada gratuita. El ambiente es recogido, casi suspendido: entre las obras modernas de Piero Angelini y Enzo Pasqui, el pasado y el presente se funden. Una parada aquí es un viaje a la historia forlivensa, auténtica y a veces olvidada.

Palazzo Guarini Torelli es uno de esos lugares que, aunque no siempre está abierto, cuenta una historia fascinante. Situado a lo largo del corso Garibaldi, la antigua vía Emilia, este edificio nobiliario data del siglo XVI y presume de una fachada austera con un balcón prebarroco en la esquina. En el interior, lamentablemente no visitable por ser propiedad privada, se esconde un patio renacentista de planta cuadrada con pórticos y logias, atribuido nada menos que a Miguel Ángel. El jardín alberga una torre palomar de proporciones insólitas. Pero el verdadero tesoro del palacio es la célebre estatua Hebe de Antonio Canova, encargada en 1816 por la condesa Verónica Guarini. La obra, provista de un mecanismo giratorio para ser admirada desde cualquier ángulo, permaneció aquí hasta 1887, cuando fue vendida al Ayuntamiento tras un acalorado debate. Hoy la Hebe se conserva en los Museos San Domenico, pero su vínculo con el Palazzo Guarini Torelli es indisoluble. Los interiores, decorados por Felice Giani con témperas neoclásicas, y los muebles del siglo XVIII hacen de este palacio una auténtica joya. Si paseas por Forlì, detente frente al número 94: incluso solo el exterior, con su portal del siglo XVII y el patio imaginado, merece una mirada. Y quién sabe, quizá algún día la planta noble encuentre un inquilino y podamos visitarlo de nuevo.