Qué ver en la Provincia de Latina: mar, parques y pueblos

Viajando por la provincia de Latina, hay un lugar que parece sacado de un sueño: el Oasis de Ninfa. Declarado Monumento Natural en el año 2000, este jardín de más de 8 hectáreas está considerado por el New York Times como el más bello del mundo. Y sí, apenas pones un pie dentro, entiendes por qué. El aroma de las rosas trepadoras se mezcla con el canto de los pájaros (más de 100 especies anidan aquí), y las ruinas de la ciudad medieval de Ninfa – destruida en 1382 – emergen entre cerezos, magnolias y arces japoneses. No es solo un jardín, es una experiencia. Alberga más de 1300 variedades de plantas, muchas de ellas exóticas, como el nogal americano y el bambú chino. La historia es la de los Caetani, que desde 1298 poseen esta área: fue Gelasio Caetani, en los años veinte del siglo XX, quien drenó y transformó las ruinas en un romántico jardín inglés. Hoy está gestionado por la Fundación Roffredo Caetani, que cuida de todo. Entre las cosas que ver, no te pierdas el estanque con la torre almenada de 32 metros de altura, los restos de cinco iglesias (con frescos desprendidos y conservados en el castillo de Sermoneta) y el famoso Puente del Matadero. El jardín solo abre en fechas determinadas – consulta la web oficial para horarios y reservas – y la entrada cuesta unos 15 euros. ¿Un consejo? Llega temprano: las visitas guiadas duran una hora y el tiempo vuela. Si tienes prisa, desde Roma se tarda aproximadamente una hora y media por la carretera Pontina. Un oasis de paz que realmente merece la pena.

Si piensas que Pompeya es la única ciudad romana 'detenida en el tiempo', prepárate para cambiar de opinión. El Parque Arqueológico de la Antigua Norba, a pocos pasos de Norma, es una joya escondida que te dejará sin aliento. Fundada por los latinos en el siglo V a.C. y luego colonia romana, Norba fue destruida en el 81 a.C. durante la guerra entre Mario y Sila: los habitantes, antes que rendirse, incendiaron la ciudad y se lanzaron desde el acantilado. Desde entonces, nadie ha vuelto a construir allí, regalándonos un sitio arqueológico increíblemente auténtico.

Lo que impacta de inmediato son las murallas en obra poligonal, de hasta 12 metros de altura y perfectamente conservadas a lo largo de más de 2,5 km. Entra por la Puerta Mayor, defendida por un bastión semicircular, y recorre las calles empedradas con losas de caliza. Notarás las aceras, las alcantarillas aún funcionales y los restos de las domus con los impluvios para recoger agua de lluvia. En el centro de la ciudad se encuentran las termas monumentales con una piscina ovalada y un frigidarium abovedado. Sube a la Acrópolis Menor, donde se alzan las bases de dos templos, y disfruta de la vista impresionante de la Llanura Pontina hasta el mar.

El Santuario de Juno Lucina, en el borde suroeste, es uno de los lugares más fascinantes: dedicado a la fertilidad y el nacimiento, conserva el templo con pronaos y cella de entre los siglos IV y III a.C. Desde aquí, en días despejados, se ve el Circeo. Y si eres amante de la adrenalina, debes saber que la meseta es uno de los mejores puntos de lanzamiento de parapente de Europa.

La entrada es gratuita, sin guías fijos. Para visitas guiadas (grupos mínimo 10 personas, reserva con 48 horas de antelación) contacta con el Museo Cívico Arqueológico de Norma al 0773.1710161 o escribe a cultura@comune.norma.lt.it. El parque está siempre abierto, pero la primavera y el otoño ofrecen las mejores temperaturas.

Encaramado en la cima del pueblo medieval de Sermoneta, el Castillo Caetani es una de las fortalezas mejor conservadas del Lacio. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando la familia Annibaldi construyó el imponente Maschio, una torre de 42 metros de altura, y la contratorre llamada Maschietto. En 1297 pasó a manos de los Caetani, quienes lo ampliaron y lo convirtieron en residencia nobiliaria. Hoy el castillo está gestionado por la Fundación Roffredo Caetani y se puede visitar con reserva.

Paseando por sus salas, se respira una atmósfera única: las Camere Pinte (Salas Pintadas) con frescos de escenas mitológicas, la Sala de los Barones con sus arcos apuntados, y la Casa del Cardenal, donde según la tradición se alojó Lucrecia Borgia. En la torre del Maschio aún se conserva la cama con dosel original del señor, mientras que en una pared destaca un pentagrama grabado por el compositor Roffredo Caetani. No falta un toque de misterio: se dice que en el castillo vaga el espíritu de un niño, cuyo retrato se expone en la sala del Cardenal.

El castillo también ha sido escenario cinematográfico: aquí se rodaron escenas de la película “No nos queda más que llorar” con Benigni y Troisi, y de “El cuento de los cuentos” de Matteo Garrone. Desde la terraza, la vista se extiende sobre la llanura pontina hasta el mar, ofreciendo un panorama impresionante.

Para la visita, es mejor reservar: la entrada general cuesta unos 8 € y las aperturas se concentran los fines de semana. Lleven calzado cómodo, porque el pueblo merece recorrerse a pie.

La Abadía Cisterciense de Valvisciolo, dedicada a San Esteban, es uno de esos lugares que te dejan sin aliento. Encaramada a los pies del Monte Corvino, a unos 100 metros sobre el nivel del mar, domina la llanura pontina hasta el mar. El nombre, quizás “Valle del Ruiseñor” o “Valle de las Cerezas”, evoca de inmediato una atmósfera suspendida en el tiempo.

La historia aquí es un fascinante entrelazado: se parte de monjes basilianos en el siglo VIII, luego llegan los Templarios (entre los siglos XII y XIV) y finalmente los Cistercienses. Precisamente los Templarios han dejado huellas imborrables: en el gran rosetón de 5 metros de diámetro hay una cruz templaria, y en el claustro están grabados símbolos como la Triple Cinta y el famoso “SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS”, un palíndromo dispuesto en anillos concéntricos – único en su género. Según la leyenda, una grieta en el dintel del portal se habría abierto en la hoguera de Jacques de Molay en 1314.

El claustro es el corazón del monasterio: un cuadrado con columnas geminadas y capiteles esculpidos, alrededor de un jardín con un pozo. Da acceso a la sala capitular y al refectorio. La iglesia, de tres naves, es despojada según el estilo cisterciense, pero en la capilla de San Lorenzo destacan los frescos de Pomarancio (1586-1589).

La visita es libre y gratuita. La entrada está en Via Badia, 14 en Sermoneta. Mientras caminas entre estos antiguos muros, escuchando el silencio roto solo por el viento, te sientes parte de una historia milenaria. Imprescindible si estás en la zona y amas los lugares cargados de misterio.

Si estás en San Felice Circeo, no puedes perderte el Faro de Cabo Circeo, una joya de 1866 que domina la costa desde casi 38 metros sobre el nivel del mar. Construido bajo el Papa Pío IX, este faro sigue activo y regala una vista de postal sobre el mar Tirreno y las Islas Pontinas. La torre de 18 metros de altura, revestida de azulejos de mayólica blanca para resistir la salinidad y el viento, es un verdadero espectáculo. Para llegar, se recorre la vía del Faro, una antigua calzada romana – presta atención al cartel romano tallado en la roca justo después de la primera curva. Al final, una explanada para aparcar y luego una breve escalinata te lleva a un mirador sobre los acantilados. El lugar es tranquilo, frecuentado por excursionistas y ciclistas. Si quieres darte un baño, desde las rocas se accede fácilmente al mar, pero con zapatos de roca y solo si el mar está en calma. Junto al faro también hay un restaurante con terraza panorámica en el precipicio, perfecto para un aperitivo al atardecer. En resumen, un lugar que une historia, naturaleza y relax.

En la cima de Monte Orlando, a 166 metros sobre el mar, hay un monumento que te deja boquiabierto: el Mausoleo de Lucio Munacio Planco. No solo por sus dimensiones – casi 30 metros de diámetro y 9 de altura – sino por la historia que cuenta. Construido alrededor del 22 a.C., es la tumba del general romano que propuso el título de “Augusto” para Octaviano, fundó Lyon y Basilea y se reservó este lugar con vista espectacular. Los gaetanos lo llaman Torre de Orlando, pero es un cilindro perfecto de sillería, con un friso dórico que recorre 93 metros. En su interior, cuatro cámaras dispuestas en cruz albergan un pequeño antiquarium y una copia de la estatua del cónsul. ¿La verdadera sorpresa? Tras una gran restauración (fondos PNRR y Región Lacio), hoy está abierto los fines de semana y en verano, con un lanzadera eléctrica gratuita desde el aparcamiento Spaltoni. Se sube, se contempla el panorama – desde el Circeo hasta las islas Pontinas, hasta el Vesubio – y se entiende por qué Planco eligió este lugar. La inscripción en la puerta enumera sus hazañas: cónsul, censor, triunfador sobre los Retos. Un viaje a la Roma republicana, a dos pasos del mar.

Si hay un lugar que encierra la esencia de la costa del Lacio, es la Villa de Tiberio en Sperlonga. Descubierta por casualidad en 1957 durante las obras de la Vía Flacca, esta residencia imperial del siglo I d.C. es una joya arqueológica que te deja boquiabierto. El emperador Tiberio, que aquí huía de la política de Roma, transformó una cueva natural en un suntuoso ninfeo, con estanques de agua marina y esculturas colosales inspiradas en la Odisea. El complejo se extiende unos 300 metros a lo largo de la costa, con termas, cuarteles y una piscifactoría. El corazón del sitio es la cueva, donde antaño se banqueteba en una isla artificial rodeada de agua. Aquí, en el 26 d.C., un derrumbe de rocas rozó la vida del emperador, salvado por el prefecto Sejano. Hoy, los fragmentos marmóreos recuperados se exponen en el Museo Arqueológico Nacional de Sperlonga, abierto en 1963. Cuatro grupos escultóricos te narran las hazañas de Ulises: el grupo de Escila, el cegamiento de Polifemo, el rapto del Paladio y Ulises arrastrando el cuerpo de Aquiles. Restaurados con paciencia, estas obras maestras – obra de los mismos escultores del Laocoonte vaticano – te hacen sentir la épica homérica. Paseando entre las ruinas, con el aroma del mar y la vista del Golfo de Gaeta, entiendes por qué Tiberio amaba este lugar. La visita dura aproximadamente una hora; lleva calzado cómodo y agua, porque en verano el sol aprieta. La entrada cuesta 5 euros (reducida 2), y el sitio cierra los lunes. Un lugar que une historia y naturaleza, perfecto para quienes buscan autenticidad.

Si pasas por Minturno, no puedes perderte el Parque Arqueológico de Minturnae. Es un lugar que te transporta 2300 años atrás, justo donde se alzaba una antigua ciudad portuaria. Fundada por los romanos en el 296 a.C. tras destruir el asentamiento aurunco, Minturnae controlaba el cruce del río Garigliano sobre la Vía Appia. Hoy caminas sobre las mismas calles de bloques de lava basáltica del Decumano Máximo. El teatro es la joya: construido en el siglo I d.C., podía albergar a más de 4.000 espectadores y aún se usa para espectáculos de verano. Debajo de la cavea está el museo con estatuas acéfalas y hallazgos del río. A poca distancia, los imponentes arcos del acueducto romano (de 11 km de longitud) se cruzan con la Appia moderna. No te pierdas el Puente Borbónico (Puente Real Fernando), una joya de ingeniería de 1832 con cadenas de hierro, el primero de su tipo en Italia. Y si te apetece, visita las ruinas del Templo de la ninfa Marica cerca de la desembocadura. El sitio está abierto todo el año (8:30-19:00 en verano, 8-16 en invierno), entrada 5€, accesible para todos. Lleva calzado cómodo y mucha curiosidad – aquí cada piedra cuenta una historia.

Si pasas por Fondi, el Castillo Baronal (o Caetani) es una parada obligada. Se alza justo en la plaza, imponente y silencioso, con sus muros que cuentan siglos de historia. La construcción comenzó en el 1319 por orden de Roffredo Caetani, bisnieto del papa Bonifacio VIII, y se amplió en los siglos siguientes. ¿El resultado? Una mezcla de estilos que salta a la vista: un torreón cuadrado del siglo XIII que sostiene una torre cilíndrica del XV, todo coronado por almenas y matacanes. El castillo se asienta sobre muros romanos del siglo I a.C., una estratificación que emociona. En su interior, el Museo Cívico expone restos lapídeos y cerámicos romanos, pero la verdadera joya son los grafitis de los prisioneros en las salas que hasta 1931 se usaron como prisión. Sube a la terraza: la vista sobre la llanura de Fondi, entre montañas y mar, es imperdible. Y además, piensa que aquí fue elegido el antipapa Clemente VII en 1378, evento que le valió a Fondi el apodo de 'ciudad de Satán'. Hoy, por suerte, el castillo es un lugar de paz, perfecto para una visita cultural. Los horarios siguen los del museo: en invierno de lunes a viernes 9-13 y 16-20, sábado y domingo 9:30-12:30 y 16-20:30. Verifica antes de ir, porque pueden cambiar. En fin, un viaje a la Edad Media que recomiendo a todos.

Si pasas por Fondi, el Castillo Baronal (o Caetani) es una parada obligada. Se alza justo en la plaza, imponente y silencioso, con sus muros que cuentan siglos de historia. La construcción comenzó en el 1319 por orden de Roffredo Caetani, bisnieto del papa Bonifacio VIII, y se amplió en los siglos siguientes. ¿El resultado? Una mezcla de estilos que salta a la vista: un torreón cuadrado del siglo XIII que sostiene una torre cilíndrica del XV, todo coronado por almenas y matacanes. El castillo se asienta sobre muros romanos del siglo I a.C., una estratificación que emociona. En su interior, el Museo Cívico expone restos lapídeos y cerámicos romanos, pero la verdadera joya son los grafitis de los prisioneros en las salas que hasta 1931 se usaron como prisión. Sube a la terraza: la vista sobre la llanura de Fondi, entre montañas y mar, es imperdible. Y además, piensa que aquí fue elegido el antipapa Clemente VII en 1378, evento que le valió a Fondi el apodo de 'ciudad de Satán'. Hoy, por suerte, el castillo es un lugar de paz, perfecto para una visita cultural. Los horarios siguen los del museo: en invierno de lunes a viernes 9-13 y 16-20, sábado y domingo 9:30-12:30 y 16-20:30. Verifica antes de ir, porque pueden cambiar. En fin, un viaje a la Edad Media que recomiendo a todos.

Encaramado en los Montes Lepinos a casi 400 metros de altitud, Cori es uno de esos pueblos que te atrapan de inmediato. ¿Sus orígenes? Antigua Cora, ciudad latina de la Edad de Bronzo, luego municipio romano. Paseando por el centro, te encuentras con murallas poligonales de casi 2 km de longitud: un anillo perfecto con puertas como Porta Romana y Porta Ninfina, que datan del siglo VI-V a.C. Subiendo hasta la acrópolis, el Templo de Hércules te deja boquiabierto: ocho columnas dóricas de 7 metros de altura, que se recortan contra el mar de la Llanura Pontina. Es del siglo I a.C. y la vista es alucinante. Un poco más allá, los restos del Templo de Cástor y Pólux con sus columnas corintias. Los cultos paganos aquí conviven con los cristianos: la Iglesia de Santa María de la Piedad, románica del siglo XII, se levanta sobre un templo romano, mientras que el Santuario de la Virgen del Socorro (siglo XVI) tiene un interior barroco y una cúpula del siglo XVII. Si amas los frescos, no te pierdas la Capilla de la Anunciación, monumento nacional con pinturas de los siglos XIV y XV. Para respirar el ambiente del pueblo, recorre Via del Porticato, una antigua calle cubierta por casas y torres, y detente en Plaza Pozzodorico, que esconde un edificio romano del siglo II a.C. Debajo, el Puente romano de la Cadena, un arco de 20 metros de altura del siglo I a.C. Los palacios nobiliarios como Palacio Landi-Vittori y Palacio del Ayuntamiento (siglo XII) completan el cuadro. Para un descanso verde, el Parque del Imperio conecta la parte alta y baja del pueblo. Y no olvides probar el jamón cocido al vino y las 'Mbriachelle al mosto, dulces típicos. En fin, Cori es una joya que merece un día (o más).

Si pasas por Formia a lo largo de la Vía Apia Antigua, justo después del km 139 te topas con una mole imponente: es la Tumba de Cicerón. Un mausoleo de 24 metros de altura, con una base cuadrada de 18 metros y una torre cilíndrica hecha de anillos de piedra, antaño revestida de mármol. En la cima, una cella funeraria circular con seis nichos y un pilar central.

La atribución a Cicerón es incierta – ningún epígrafe lo confirma – pero los indicios son fuertes: aquí tenía una de sus villas, y el 7 de diciembre del 43 a.C. fue asesinado por los sicarios de Marco Antonio. Las dimensiones del sepulcro harían pensar en un personaje ilustre. La tradición local está tan arraigada que al fondo se ven los restos de la Tumba de Tulliola, la hija muerta de parto.

Hasta 1938 la tumba era privada y – increíble pero cierto – ¡dentro vivía un burro! Un artículo en el Giornale d'Italia de 1934 causó escándalo, y gracias al arqueólogo Amedeo Maiuri y al alcalde Felice Tonetti se llegó a la expropiación por 20.000 liras. Hoy el sitio es público, pero para visitarlo debes reservar en el Museo Arqueológico Nacional de Formia (tel. 349.5328280).

Atención: el acceso puede ser limitado, pero vale la pena. Llegando desde la Apia, además del tramo adoquinado en basalto, verás dos hermosas puertas laterales, una de estilo griego. Es uno de los lugares más sugerentes del Lacio, donde la historia antigua se mezcla con un toque de leyenda.

En lo alto de la ciudad alta de Terracina, el Castillo Frangipane (o Roca Traversa) es una joya medieval que ha resistido siglos y bombardeos. Construido a partir del siglo X sobre una base romana, fue ampliado por los Frangipane en el siglo XII –quienes lo recibieron en feudo del papa Celestino II– y luego en el siglo XV. Hoy, tras haber sido gravemente dañado durante la Segunda Guerra Mundial y una restauración que duró de 1998 a 2005, finalmente está abierto al público desde el 1 de mayo de 2019.

Al entrar, se nota de inmediato la imponencia del torreón central y lo que queda del ala sur. En la pared este, dos inscripciones recuerdan las obras encargadas por el papa Eugenio III (1145-1153). El ambiente es el de un lugar que ha vivido mucho: desde las luchas entre familias nobles hasta el abandono, y luego el renacimiento. Para visitarlo, basta con un aporte mínimo de 3 euros (gratuito para socios de la Fundación y niños) y se accede de 9:00 a 12:30 y de 15:30 a 18:30. Un salto a la historia que casi se puede tocar con las manos.

A una milla de Ventotene, la isla de Santo Stefano alberga una de las cárceles más fascinantes y dramáticas de Italia. Construida entre 1795 y 1797 por voluntad de Fernando IV de Borbón, el penitenciario fue diseñado por el arquitecto Francesco Carpi inspirándose en el Panopticon de Jeremy Bentham: una estructura en herradura con 99 celdas dispuestas en tres pisos – llamados “infierno”, “purgatorio” y “paraíso” – de modo que un único guardia pudiera vigilar a todos los presos sin ser visto. Las condiciones eran durísimas: celdas angostas, escasa higiene y frecuentes abusos, tanto que la cárcel era apodada la “tumba de los vivos”. Aquí cumplieron condena personajes como el escritor Luigi Settembrini, el anarquista Gaetano Bresci (asesino del rey Humberto I) y, durante el fascismo, el futuro presidente Sandro Pertini y los federalistas Altiero Spinelli y Ernesto Rossi, quienes precisamente en estas celdas escribieron el Manifiesto de Ventotene, considerado un acto fundacional de la Unión Europea. La cárcel cerró definitivamente el 2 de septiembre de 1965. Tras décadas de abandono, en 2016 se inició un imponente proyecto de recuperación financiado con 70 millones de euros, que busca transformar la isla en un polo cultural y de alta formación. Los trabajos de puesta en seguridad ya están en marcha, y el sitio es visitable previa verificación con el Ayuntamiento de Ventotene. Una parada imprescindible para quienes aman la historia y el significado profundo de los lugares.

El Faro de Punta della Guardia es uno de los símbolos más fascinantes de Ponza. Construido en 1886, se alza sobre un farallón de 112 metros de altura en el extremo sur de la isla, dominando el mar Tirreno. Su torre blanca (de unos 17-20 metros de altura) emite destellos visibles hasta 24 millas náuticas, un faro potente que ha guiado a los navegantes durante más de un siglo. Originalmente atendido por tres fareros, fue automatizado en 1975, pero su historia aún vive en los relatos de los viejos ponzinos. Hoy el faro es el centro de un proyecto de rehabilitación: una empresa de Cagliari lo ha obtenido en concesión para transformar los edificios anexos en un hotel de lujo, manteniendo la torre activa. El acceso es una aventura: se parte de la Piazza Vitiello, se sigue un sendero tallado en la roca llamado "la Scarrupata", que ofrece vistas impresionantes pero desde 2017 está parcialmente intransitable (mejor informarse antes). Quien llega es recompensado con un panorama único sobre las costas de Ponza, Palmarola y Zannone, y un mar virgen ideal para el esnórquel. Si sois amantes de los lugares auténticos, poned el faro en lo alto de la lista – quizás al atardecer, cuando la luz tiñe de rojo la torre y el aroma de la maquia mediterránea os acompaña.

Si hay algo que me ha impresionado del Parque Urbano Monte Orlando, es su capacidad de mezclar naturaleza e historia en un pedazo de tierra a pico sobre el mar. Extendido sobre 58 hectáreas (de las cuales 7 marinas), este promontorio de 171 metros de altura fue instituido en 1986 y hoy forma parte del Parque regional Riviera de Ulises. Es la prolongación de los Montes Aurunci hacia el Tirreno, y apenas pones pie en los senderos entiendes por qué: el panorama abarca desde el Golfo de Gaeta hasta las islas Ponzianas y el Vesubio en los días despejados.

La joya de la corona es el Mausoleo de Lucio Munacio Planco, un imponente sepulcro romano del 22 a.C. que se alza en la cima con sus 29,5 metros de diámetro. Desde allí parten itinerarios como el Sendero del Lirón (menos de un kilómetro) que se adentra en el matorral mediterráneo hasta la Batería Anular, una fortificación subterránea borbónica con raíles para el transporte de municiones. Pero el recorrido más sugerente es el que lleva a la Montaña Hendida, una garganta de 92 metros de profundidad excavada en la roca, y a la cercana Cueva del Turco: una escalera te permite descender hasta el agua que lame el acantilado.

La vegetación es la típica del matorral mediterráneo: encinas, pinos de Alepo, y en los riscos agaves y palmeras enanas. Y si sois aficionados a la escalada, los acantilados a pico sobre el mar ofrecen vías libres y deportivas (atención: las equipadas solo están permitidas desde el 1 de agosto hasta el 20 de febrero). Yo os recomiendo visitarlo en primavera u otoño, cuando el sol no es demasiado fuerte, y llevar mucha agua: el parque está muy expuesto. Zapatos con suela estriada y curiosidad histórica son lo necesario para disfrutar de esta perla de Gaeta.