Viterbo medieval en un día: 8 paradas desde el Palacio de los Papas

Comienza aquí tu viaje en el corazón medieval de Viterbo. La Basílica de San Francisco de la Roca fue construida a partir del 1237 sobre un terreno donado por el papa Gregorio IX, tomando como modelo la basílica de Asís en escala reducida. El estilo es románico, con planta de cruz latina y techo de vigas. Bajo las bóvedas ojivales descansan dos papas: Clemente IV y Adriano V, cuyo monumento fúnebre se atribuye a Arnolfo di Cambio. En el exterior, el púlpito hexagonal de 1428 recuerda los sermones de San Bernardino de Siena, mientras que el campanario de vela conserva una campana de 1259. Bombardeada en 1944 y reconstruida en 1953, la basílica perdió los adornos barrocos para volver a la esencia medieval. En el interior, no te pierdas la tabla de 1572 que muestra la ciudad de Viterbo vista desde el suroeste. La entrada es gratuita, abierta todos los días de 9 a 12 y de 15 a 18.

Después de la majestuosa salida del Palacio de los Papas, la segunda parada es un lugar que me dejó sin aliento: Santa María de la Verdad. La iglesia, fundada en el siglo XII por los Premostratenses, custodia un auténtico tesoro: la capilla Mazzatosta, pintada al fresco por Lorenzo da Viterbo en 1469. Los frescos, que narran la vida de la Virgen, fueron fragmentados por los bombardeos de 1944 y luego restaurados con paciencia cartujana – ¡23.000 piezas recombinadas! Es increíble pensar que aquí se reunían gremios de albañiles y tejedores, y que en 1446 se dice que la Virgen se apareció a tres niños. El ambiente es casi íntimo, a pesar de la nave única y esbelta. No os perdáis el claustro gótico del convento, hoy sede del Museo Cívico, con sus elegantes cuatriforas. La entrada es gratuita, abierta todos los días de 8 a 19. Una parada que une arte, historia y un toque de leyenda.

Tercera parada: nos trasladamos a la Piazza della Morte, donde se encuentra una de las fuentes más antiguas de Viterbo, la Fuente de la Muerte, originalmente dedicada a Santo Tomás. Construida a mediados del siglo XIII, es un ejemplo clásico de fuente de huso. El agua brota de cabezas leoninas y cae en una pila circular decorada con motivos geométricos. En la cima, una aguja octogonal con hojas de acanto sostiene una piña, símbolo de Viterbo que aquí evoca el sepulcro. El nombre ‘de la Muerte’ llegó en el siglo XVI, cuando la iglesia cercana acogió a la Confraternidad de la Oración y de la Muerte, dedicada a enterrar a los muertos abandonados. Hoy la plaza es un rincón silencioso entre el barrio medieval de San Pellegrino y el Duomo. Una pausa que une historia y leyenda, ideal para sumergirse en el ambiente medieval viterbés.

Continuando por Corso Italia, he aquí la Iglesia de Santa María del Sufragio. Nacida como San Quirico en el siglo XII, en 1618 pasó a la cofradía que le da el nombre actual. La fachada barroca, dominada por el escudo del cardenal Brancaccio, tiene un fresco deteriorado de la Virgen con las almas del Purgatorio. En el interior, una sola nave con cuatro altares laterales. El techo está oculto por un gran lienzo con Dios Padre en gloria, mientras que el presbiterio elevado alberga un fresco de Luigi Vanvitelli de 1730 con Habacuc y Daniel. No hay que perderse el Bautismo de Cristo de Anton Angelo Bonifazi (1630), que apareció en un sello de la Orden de Malta. El órgano de 1777 sigue funcionando. Una joya poco conocida, perfecta para una pausa entre historia y arte, restaurada en 2006.

Después de la iglesia barroca, subimos hacia la Rocca Albornoz, que domina la plaza. Esta fortaleza medieval, mandada construir por el cardenal Albornoz en 1354, alberga el Museo Nacional Etrusco, inaugurado en 1986. En el interior, el patio y la fuente llevan la firma de Bramante, encargado por el papa Julio II. En la planta baja encontrarás las reconstrucciones a tamaño natural de las casas etruscas de Acquarossa, con terracotas originales del siglo VII-VI a.C. En la primera planta destaca el ciclo de las Musas del teatro de Ferento y el mosaico con inscripción etrusca de Musarna. ¿La pieza estrella? La Tumba de la Biga de Ischia di Castro: una biga de bronce finamente trabajada, que perteneció a una mujer de alto rango. El museo es accesible, abierto de 8:30 a 19:30 (cerrado los lunes). Entrada general 7 euros. Un lugar imprescindible para quien quiera entender la vida de los etruscos.

Tras dejar la Rocca Albornoz, nos desplazamos a Bagnaia, a pocos kilómetros del centro de Viterbo, para visitar Villa Lante. Aquí, el cardenal Gianfrancesco Gambara quiso crear una residencia de verano que fuera también una obra maestra de arquitectura y naturaleza. El proyecto, atribuido a Jacopo Barozzi da Vignola, se desarrolla en terrazas conectadas por un sorprendente sistema de aguas. Dos palacetes gemelos, el Gambara y el Montalto, se enfrentan en el parterre de boj, mientras en el centro la Fuente de los Cuatro Moros, obra de Giambologna, domina la escena. Ascendiendo, se encuentra la Mesa del Cardenal, una mesa de piedra con agua corriente para refrescar alimentos y bebidas, y luego la Fuente del Diluvio, con juegos de agua que asombran a los visitantes. El jardín es una sucesión de fuentes, grutas y estatuas, inmerso en un bosque de encinas centenarias. No os perdáis la cadena de agua en forma de cangrejo, que recuerda el escudo del cardenal. Villa Lante fue elegida Parque más bonito de Italia en 2011. Hoy, con una entrada reducida a 2 € debido a las restauraciones en curso (hasta 2026), es aún más accesible. Abierta de martes a domingo, con horarios variables según la temporada – consultad el sitio web oficial para los horarios actualizados.

Después de la maravilla de Villa Lante, se llega a San Martino al Cimino, un pueblo que alberga una abadía de encanto único. Fundada en el siglo XIII por los cistercienses de Pontigny y consagrada en 1225, la iglesia conserva la austera estructura gótica, pero a mediados del siglo XVII fue transformada por Doña Olimpia Maidalchini, cuñada del papa Inocencio X. Hizo añadir dos imponentes torres campanarios del siglo XVII que enmarcan la fachada y reconstruir parte del monasterio como un palacio señorial. Al entrar, se respira una atmósfera solemne: la luz se filtra a través del rosetón y de las ventanas de una sola abertura, iluminando el gris de la piedra. No hay que perderse la sala capitular, con el pavimento de mármoles blancos y negros diseñado por Francesco Borromini, y el scriptorium que hoy alberga el Museo del Abad, con ornamentos sagrados y el Estandarte Jubilar de Mattia Preti. La entrada es gratuita, pero es bueno respetar los horarios de los oficios. Paseando por el pueblo, notarán las casas adosadas que Olimpia quiso, un experimento urbanístico avant la lettre.

La última etapa del día es Ferento, un sitio arqueológico que sorprende por su vastedad y su encanto. Fundada en el siglo III a.C. como municipio romano, Ferento alcanzó su máximo esplendor en la época augustea, tanto que fue llamada ‘civitas splendidissima’. Aquí nacieron el emperador Otón y Flavia Domitila, esposa de Vespasiano. El monumento mejor conservado es el teatro romano, que data del siglo I d.C., con una cavea de 60 metros de diámetro que podía albergar hasta 3.000 espectadores. Aún hoy, durante el verano, el teatro acoge espectáculos y conciertos. Paseando por el decumanus maximus, la calle empedrada, se encuentran los restos de las termas con mosaicos blancos y negros, tabernae y una domus con atrio. No hay que perderse las estatuas de las Musas y el Pothos de Skopas, hoy en el Museo Nacional de Viterbo. El área está gestionada por la Asociación Archeotuscia, la entrada es a oferta libre. Un lugar que regala emociones entre historia y naturaleza.