ما يمكن رؤيته في بينيفينتو: قوس تراجان، سانتا صوفيا وأكثر

إذا كان هناك نصب يلخص بينيفينتو في لمحة، فهو قوس تراجان. بُني بين عامي 114 و117 ميلادية، هذا القوس الاحتفالي ليس مجرد قطعة تاريخية: إنه رمز المدينة، وهناك سبب لاعتباره أفضل قوس نصر روماني محفوظ بنقوشه في العالم. يبلغ ارتفاعه 15.60 مترًا وعرضه 8.60 مترًا، وهو مبني من كتل كلسية مكسوة برخام باريان. لكن السحر الحقيقي يكمن في النقوش البارزة: من جهة مشاهد حرب وفتوحات، ومن الأخرى السلام والإدارة. إنها مثل قراءة كتاب مصور عن حياة تراجان. خلال العصور الوسطى، استخدمه اللومبارديون كبوابة ذهبية للأسوار، مما أنقذه من النسيان. اليوم تجده في نهاية شارع تراجان، على بعد خطوات من المركز. منذ عام 2024، أصبح تراثًا عالميًا لليونسكو (جزء من طريق أبيان). الزيارة مجانية، 24 ساعة يوميًا، لكن أنصح بزيارته في الصباح الباكر أو عند الغروب: فالضوء يبرز جمال الرخام. ولا تنسَ النظر إلى النقش على السطح: إنه متطابق على كلا الجانبين، تفصيل يعبر عن التناظر الروماني. باختصار، مكان يجعلك تشعر بالصغر أمام عظمة إمبراطورية.

الدخول إلى كنيسة سانتا صوفيا في بينيفينتو يشبه القفز بالزمن لأكثر من اثني عشر قرناً. تأسست حوالي عام 760 على يد الدوق اللومباردي أريكي الثاني، وهذه الكنيسة هي واحدة من جواهر العمارة في العصور الوسطى المبكرة في إيطاليا، ومنذ عام 2011 أصبحت جزءاً من موقع اليونسكو ‘اللومبارديون في إيطاليا: أماكن السلطة’. شكلها فريد: مخطط نجمي يتكون من مسدس مركزي من الأعمدة (ربما مأخوذة من معبد إيزيس القديم) تدعم القبة، محاط بحلقة عشرية. تلعب الأضواء والظلال بشكل مؤثر، بأقبية غير منتظمة تتغير مع كل خطوة. بعد زلزالي 1688 و1702، تم ترميم الكنيسة على الطراز الباروكي، لكن تدخلاً في عام 1957 أعاد جزءاً من المظهر اللومباردي إلى النور. الواجهة الباروكية، ببوابتها الرومانية واللونيت من القرن الثالث عشر تصور المسيح بين العذراء والقديسين، تخفي داخلها أجزاء من اللوحات الجدارية من القرنين الثامن والتاسع: البشارة لزكريا، زكريا الأبكم، البشارة والزيارة، وهي أعمال مرتبطة بمدرسة التصغير البينيفنتية. بجانبها، الرواق الروماني (جزء من متحف سانيو) يستحق الزيارة. الكنيسة مفتوحة يومياً مجاناً: صباحاً من 8:00 إلى 12:00 ومساءً من 16:30 إلى 20:00 (التوقيت الصيفي). مكان، رغم حجمه المتواضع (قطره حوالي 24 متراً)، يمنح مشاعر عميقة لمن يحب التاريخ والفن.

إذا كنت في بينيفنتو، فإن المسرح الروماني هو محطة لا يمكن تفويتها. أثناء التجول في أزقة حي تريجو، تصادف هذا المبنى القديم الذي افتتح بين 125 و128 م على يد الإمبراطور أدريان، رغم أن الأعمال بدأت تحت حكم تراجان. بقطر 98 مترًا وسعة حوالي 15,000 متفرج، كان من بين أكبر المسارح في إيطاليا. اليوم يستقبلك بهيكله نصف الدائري من الخرسانة، المكسو بالحجر الجيري والطوب. من الواجهة الأصلية ذات الثلاثة طوابق (التوسكاني والأيوني والكورنثي) لم يبق سوى الطابق السفلي بـ25 قوسًا، مؤطرة بأعمدة نصفية توسكانية. كانت أحجار العقد مزينة بتماثيل نصفية وأقنعة مسرحية، بعضها لا يزال مرئيًا في المركز التاريخي.

عند الدخول، ستلاحظ المدرج المحفوظ جيدًا والواجهة الأمامية بثلاثة أبواب ضخمة. على الجانبين، قاعتان: إحداهما لا تزال تحتفظ بجزء من الكسوة الرخامية متعددة الألوان، تفصيل يجعلك تتخيل الفخامة الأصلية. تم ترميم المسرح في العصر السيفيري (كما تذكر نقش لكاراكالا)، لكنه هجر في القرن الرابع. وفي العصور الوسطى بنيت فوقه منازل، وفي عام 1782 حتى كنيسة سانتا ماريا ديلا فيريتا.

بدأت إعادة اكتشافه في 1890 بفضل المهندس المعماري ألميريكو ميومارتيني، الذي مول الحفريات الأولى. بعد أعمال طويلة، أعيد افتتاح المسرح للجمهور في 26 يونيو 1957 بعرض “النساء في البرلمان” لأريستوفان. ومنذ ذلك الحين عاد ليكون القلب الثقافي للمدينة، مستضيفًا مواسم الأوبرا والحفلات والفعاليات مثل ملكة جمال إيطاليا 1990 ومهرجان بار 2001. الصوتيات ممتازة لدرجة أن العروض المسرحية والموسيقية لا تزال تقام فيه حتى اليوم.

إذا كنت ترغب في زيارته، العنوان هو ساحة بونزيو تيليزينو. مفتوح يوميًا: من 9:00 إلى 17:40 (شتاء) أو 19:20 (صيف). التذكرة الكاملة 5 يورو، المخفضة 2 يورو، وغالبًا ما تكون هناك فتحات مسائية خلال مهرجان “بينيفنتو مدينة المسرح”. أحضر معك الفضول: تحت المدرجات، ممران متوازيان يعملان كصندوق صوتي، والسلالم خلف المسرح كانت مدخل الفنانين. مكان يعبق بالتاريخ والعرض، ينتظر من يكتشفه.

تقع روكا دي ريتوري على أعلى نقطة في وسط بينيفينتو التاريخي، وهي أكثر من مجرد حصن: إنها رحلة عبر الزمن تبدأ من القرن الثامن قبل الميلاد. نعم، لأنه كان هناك مقبرة إترورية، ثم سد سامنيتي، وتحت الرومان، كان خزان ماء – لا تزال آثاره مرئية في الحديقة. لكن المشهد الحقيقي يأتي مع البرج اللومباردي الذي يبلغ ارتفاعه 28 مترًا وذو مخطط مضلع، ويسيطر على الحوض أسفله. بجانبه، قصر الحكام البابويين (الذي أمر به البابا يوحنا الثاني والعشرون عام 1321) يمتد على ثلاثة طوابق، مع قاعات كبيرة ذات أسقف خشبية وزخارف من القرن الثامن عشر. لقرون، حتى عام 1865، كانت القلعة سجنًا: تباين قوي بالنظر إلى أنها اليوم مقر المحافظة وتضم القسم التاريخي من متحف سامنيوم، مع آثار تحكي حياة هذه الأرض.

أثناء التجول في الحديقة، بين أشجار الصنوبر والنخيل، ستجد متحفًا حجريًا رومانيًا بأميال من طريق تراجان وشظايا معمارية. أمام المدخل، أسد عام 1640 يحرس: تم نصبه تكريمًا للبابا أوربان الثامن ويرمز إلى قوة السامنيت. اصعد إلى الشرفة: المنظر على جبل تابورنو يبدو كبطاقة بريدية. الدخول مجاني (الإثنين-الجمعة 7:00-13:00)، وإذا كنت من عشاق قصص الأشباح، ترقب ليالي اكتمال القمر: يقال إن شبح الحاكم أندريوني ديلي أرتو سيني، الذي تم قطع رأسه عام 1511، لا يزال يتجول في القلعة.

إذا كنت تريد فهم بينيفنتو، عليك أن تزور متحف سامنيوم. يقع في مجمع سانتا صوفيا (موقع تراث عالمي لليونسكو منذ 2011)، يروي لك هذا المتحف تاريخ المدينة من أصولها حتى القرن العشرين. إنه مكان لا تتوقعه: تبدأ في الرواق الرومانسكي من القرن الثاني عشر، بأعمدة تهمس بأسرار العصور الوسطى، ثم تجد نفسك أمام قطع أثرية قديمة جدًا. قسم الآثار رائع: تماثيل رومانية، فخار سامني، وأهمها قطع معبد إيزيس، مع منحوتات مصرية فريدة خارج مصر. ثم تصعد وتنغمس في قسم اللومبارديين: أسلحة، مجوهرات، وعملات تحكي عن فترة كانت فيها بينيفنتو عاصمة لومبارديا الصغرى. ولا ينتهي الأمر هنا: تضم المعرض الفني أعمالًا لجيوردانو، جوتوسو، وحتى نقش بارز لبريكليس فاتزيني يرقص الساحرات. تذكرة الدخول (6 يورو) صالحة لمدة يومين وتشمل أيضًا متحف أركوس وسانت إيلاريو. مفتوح من الثلاثاء إلى الأحد 9-19، مغلق الاثنين. نصيحة: ابدأ من هنا، ثم اذهب لرؤية سانتا صوفيا وقوس تراجان: ستشعر وكأنك تقرأ المدينة بعيون جديدة.

يُعد المدرج الروماني في بينيفينتو واحدًا من أروع المعالم الأقل شهرة في المدينة. اكتُشف فقط في عام 1985، أثناء هدم مبنى من العصر الفاشي، ولا يزال معظمه مدفونًا بين شارع موناتسيو بلانكو وجسر ليبروسو. ومع ذلك، فإن أبعاده قياسية: 160 مترًا في 130، بارتفاع حوالي 25 مترًا، وقدرة استيعابية تقدر بـ 30,000 متفرج، تقريبًا مثل الكولوسيوم. بُني بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، وقد ذكره تاسيتس بالفعل لزيارة الإمبراطور نيرون في عام 63 ميلاديًا، الذي جاء خصيصًا لمشاهدة مباراة المصارعين. هنا كان يتدرب مصارعو اللودوس ماغنوس، أشهر مدرسة في ذلك العصر، وكانت المدينة مفترق طرق لطريق أبيا. ثم جاءت الزلازل والإهمال: ثوران بركان فيزوف عام 472 وجد المدرج بلا أسقف بالفعل، وفي القرون التالية أصبح مقلعًا للمواد – حتى أن 56 عمودًا من كاتدرائية بينيفينتو تأتي من هنا. اليوم، بعد سنوات من الإهمال بين خطوط السكك الحديدية والنباتات، يعد مشروع بقيمة 900,000 يورو (من أموال Pnrr “Regina Viarum”) بتحويله إلى حديقة حضرية بممرات وإضاءة LED ومسارات أثرية. تاريخ الافتتاح غير مؤكد، لكن الانتظار يملؤه الأمل. وفي الوقت نفسه، يمكن في متحف سانيو مشاهدة نقش المصارع في بينيفينتو، وهو hoplomachus في حالة اندفاع، بينما لا تزال شظايا أخرى مطمورة في أجراس كنيسة سانتا صوفيا والكاتدرائية. قطعة من التاريخ تنتظر فقط أن تُكتشف من جديد.

إذا كنتم تعتقدون أن الجسور الرومانية كلها متشابهة، فإن جسر ليبروزو سيجعلكم تعيدون النظر. بُني في القرن الثالث قبل الميلاد على يد أبيوس كلاوديوس كايكوس ليمر طريق أبيا فوق نهر ساباتو، وهو من أقدم الجسور الحجرية القائمة حتى الآن، إلى جانب جسر ميلفيو. ولكن هنا جو مختلف: قوسه الخمسة الأصلية (التي تقلصت إلى أربعة بعد ترميمات القرن الثامن عشر) وشكله المميز كظهر الحمار يجعله شبه خرافي. الاسم الغريب – “ليبروزو” – يأتي من مستوصف للجذام من العصور الوسطى، لكنه حتى القرن الحادي عشر كان يسمى “الجسر الرخامي” (أو الحجري) بسبب كسوته بالترافرتين. أثناء المشي عليه، تلاحظ آثار الزمن: الركيزة الأصلية من البناء المربع مع النتوءات الخشنة، العناصر المُعاد استخدامها (ربما من قوس تراجان)، وفتحات تصريف الفيضانات. منذ عام 2004 أغلق أمام حركة المرور، لذا يمكنكم عبوره بهدوء، متخيلين الجيوش والمسافرين الذين وطئوه – من شيشرون إلى مانفريد دي هوهنشتاوفن، الذي يعتقد بعض المؤرخين أنه مات هنا عام 1266. إنه أحد تلك الأماكن التي تشعرون فيها بثقل التاريخ، ولكن بدون خطابة: بسيط، أصيل، ومحفوظ بشكل لا يصدق.

بجوار قوس تراجان مباشرة، في حقل مسور، توجد كنيسة صغيرة من التاريخ: كنيسة سانت إيلاريو بورت أوريا السابقة. بناها اللومبارديون بين القرنين السابع والثامن، وتقع على بقايا رومانية – تحت الأرضية لا تزال تُرى هياكل العصر الإمبراطوري. من الخارج، تلفت الانتباه البرجان المائلان بسقف من القرميد: بداخلهما قبتان على محور واحد، ندرة معمارية. الداخل عارٍ وغير مرصوف، لكن ممرًا خشبيًا يسمح بعبوره ومشاهدة الحفريات.

لقرون، كانت ديرًا بندكتينيًا أولاً، ثم أُلغيت قدسيتها وتحولت إلى حظيرة وإسطبل بعد زلزال 1688. فقط في عام 2003، بعد ترميم جذري، عادت إلى الحياة. تستضيف اليوم متحف فيديو القوس: فيلم مدته نصف ساعة يُعرض على الجدران يروي تاريخ قوس تراجان ويشرح المشاهد المنحوتة في الرخام. طريقة غامرة لفهم أحد أهم المعالم في بينيفينتو.

حولها تظهر بقايا الدير وقبور من العصور الوسطى. المكان هادئ، غير مزدحم، ويمنح جوًا معلقًا بين عصور مختلفة. إذا مررت بهذه المنطقة، توقف: سانت إيلاريو هي واحدة من تلك الجواهر التي تجعل الرحلة مميزة.

قوس ساكرامنتو هو أحد تلك المعالم التي تبدو للوهلة الأولى مخفية بين شوارع وسط بينيفينتو التاريخي. ومع ذلك، يكفي التوقف للحظة لتدرك مدى ضخامته. يرجع تاريخ هذا القوس الروماني إلى نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الميلادي، وكان المدخل الرئيسي لمنطقة المنتدى من الجهة الجنوبية، بجوار المسرح الروماني مباشرة. اليوم يعلو شارع كارلو توري، عند زاوية قصر الأسقفية. هيكله بسيط لكنه قوي: عمودان من الطوب اللاحق على قواعد من الحجر المربع، قطر نحو 5 أمتار، وقوس تفريغ من الطوب. للأسف، اختفت الكسوة الرخامية الأصلية بالكامل تقريبًا، وكذلك التماثيل التي كانت تزين المحاريب الجانبية. ولكن ليس هذا فقط: أثناء حفريات الترميم التي بلغت ذروتها في عام 2009 بافتتاح مسار أثري حضري (بتكلفة تقارب 5 ملايين يورو)، ظهر مجمع حمامات روماني متأخر. اليوم يمكنك المشي على ممشى معدني بين الجدران القديمة المبنية بالطوب المخلوط والشبكي. المنطقة تستضيف أيضًا فعاليات ثقافية صيفية، مثل مهرجان أليساندرو فيرديكيو، مع موسيقى ومسرح وورش عمل. اسم “ساكرامنتو” ربما يأتي من إعادة استخدامه في العصر المسيحي، حيث كان بمثابة مدخل لقلعة الأسقف. أثناء ترميم في 1633-1635، بأمر من المطران أغوستينو أوريجيو، أضيف تاج علوي. الزيارة مجانية، ولكن إذا أردت فهم التاريخ بعمق، يمكن لدليل أن يصنع الفرق. لا تفوت، واربطه بقوس ترايان والمسرح الروماني لانغماس كامل في بينيفينتو القديمة.

في قلب وسط بينيفينتو التاريخي، مخبأ خلف دير سان دومينيكو، يوجد مكان يبدو وكأنه معلق في الزمن: هورتوس كونكلوسوس. أنشأه الفنان ميمو بالادينو في عام 1992، هذه الحديقة المسورة هي منشأة دائمة تجمع بين المنحوتات المعاصرة والرموز القديمة والنباتات الخضراء. بمجرد دخولك، يستقبلك صوت الماء المتدفق من قرص برونزي ضخم مغروس في الأرض – يبدو كدرع، لكنه نافورة. على أحد الجدران، يبرز حصان بقناع ذهبي، يذكرنا بأسطورة أجاممنون وحصان طروادة. حولك، أعمال أخرى: إنسان آلي بأذرع طويلة جداً، جماجم ثيران، خوذات، أصداف. التأثير غريب ولكنه مريح. الدخول مجاني والحديقة مفتوحة من الثلاثاء إلى الأحد، من 9:30 صباحاً إلى 8:00 مساءً (مغلقة يوم الاثنين). الأرضية الحجرية غير المنتظمة تذكرنا بالأزقة القديمة، والنباتات – الورود، الزنابق، النخيل – لها معانٍ رمزية (النقاء، البعث). إنه مكان مثالي لاستراحة تأملية، بعيداً عن الفوضى. إذا كنت في بينيفينتو لزيارة قوس تراجان أو سانتا صوفيا، فلا تفوت هذه الجوهرة المعاصرة: ستجعلك ترى المدينة بعيون مختلفة.

إذا تجولت في ساحة بابينانو، ستلفت نظرك كتلة من الجرانيت الأحمر يبلغ ارتفاعها حوالي ثلاثة أمتار. إنها مسلة معبد إيزيس، إحدى المسلتين اللتين كانتا تحاذيان مدخل معبد إيزيس الذي أمر الإمبراطور دوميتيان ببنائه بين عامي 88 و89 ميلادية. نُحتت في مصر (جرانيت أسوان)، وتزن 2.5 طن، وتظهر على جميع جوانبها الأربعة كتابات هيروغليفية تمجد الإلهة إيزيس باعتبارها “سيدة بينيفينتو” وتذكر المؤسس لوسيليوس لوبو، وهو مسؤول إمبراطوري.

القصة تكاد تكون روائية: بقيت المسلة في ساحة الكاتدرائية منذ عام 1597، لكنها نُقلت إلى هنا فقط في عام 1872. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قام متحف جيتي بلوس أنجلوس بترميمها (عادت إلى بينيفينتو في أكتوبر 2018) وعرضها في معرض عن مصر القديمة. اليوم هي الرمز الأكثر وضوحًا للربط بين بينيفينتو ومصر القديمة، وهو فريد من نوعه خارج أرض الفراعنة.

لا تفوت فرصة لمس التاريخ: المسلة سهلة الوصول، في وسط المدينة تمامًا. سطحها الأملس ونقوشها المقروءة جيدًا ستشعرك بأنك مستكشف. وإذا كنت شغوفًا، ففي متحف سانيو ستجد المسلة الأخرى (المبتورة) وتماثيل الفراعنة والآلهة. باختصار، إنها زاوية من مصر على بعد خطوات من المنزل.

عند المشي في شارع سان لورينزو باتجاه بازيليك السيدة العذراء، ستصادف تمثالًا غريبًا من الجرانيت الأحمر: إنه ثور أبيس، قطعة أثرية مصرية يسميها أهل بينيفينتو بمودة “الجاموسة”. تم العثور عليه بالصدفة في 1629 بالقرب من نهر ساباتو في منطقة كاسالي دي ماكابي، وتم وضعه فورًا أمام بوابة سان لورينزو القديمة. الحاكم البابوي أركاسيو ريتشي نقش عليه نقشًا لاتينيًا يصفه بأنه “جاموس، محفوظ كنصب لثروة الحرب السامنية” – لكن القصة أكثر تعقيدًا. عالم المصريات الفرنسي إميل إتيان غيميه فسره على أنه الإله المصري أبيس، وربطه بمعبد إيزيس الذي بناه الإمبراطور دوميتيان بين القرنين الأول والثاني. علماء آخرون مثل هانز فولفغانغ مولر شككوا في ذلك: يقرص القرص الشمسي بين القرون، والأعضاء التناسلية غير منحوتة، والأرجل الأمامية متوازية وليست في حالة حركة كما في التصوير المصري الكلاسيكي. ربما هو عمل من العصر الإمبراطوري المتأخر، ذو صنعة خشنة، فقد سماته المميزة. اليوم، يعاني ثور أبيس من حالة من الإهمال: الأعشاب الضارة، تشققات في القاعدة، لا إضاءة. في 2009، اقترح نقله بالقرب من سانتا صوفيا، لكن السكان عارضوا. لا يزال هناك، فخورًا ومهزوزًا، شاهدًا صامتًا على عبادة إيزيس التي كانت قوية جدًا في بينيفينتو. إذا مررت، توقف: إنها قطعة فريدة من التاريخ، رغم أنها مهملة بعض الشيء.

يقع متحف جانوا – متحف الساحرات في قلب بينيفينتو، داخل قصر باولو الخامس على كورسو غاريبالدي، وهو غوص في الفولكلور المحلي. افتتح في عام 2017 من قبل تعاونية I.D.E.A.S.، ويستكشف عالم الجانار، ساحرات بينيفينتو اللواتي، وفقًا للأسطورة، كن يجتمعن تحت شجرة جوز قديمة على ضفاف نهر ساباتو. ينقسم مسار العرض إلى أقسام: ‘التعويذة’ يعرض التمائم والأشياء الواقية؛ ‘عين الحسد’ يظهر طقوس ضد الحسد؛ ‘الشفاء’ مخصص للأعشاب العلاجية والطب الشعبي. لا تفوّت تركيبة فيديو غامرة مع شجرة جوز اصطناعية، تعيد خلق أجواء السبت. تشمل المجموعة صور القديسين، النذور، خبز بشري، مقص، دمى واقية، و’بريفي’ (أكياس واقية). رمز المتحف هو حورية البحر ذات الذيلين، التي تشير إلى عبادة الإلهة الأم. تذكرة الدخول 5 يورو (3 يورو للطلاب والمجموعات التي لا يقل عدد أفرادها عن 25). مفتوح الأربعاء، الجمعة، السبت والأحد من 10:00 إلى 13:00 ومن 16:00 إلى 19:00. تجربة تدمج التاريخ والسحر والتقاليد، مثالية لمن يريد اكتشاف وجه غير مألوف لبينيفينتو.

في قلب بينيفينتو، في ساحة أورسيني، تجد نافورة السلاسل، جوهرة باروكية تروي قرونًا من التاريخ. الاسم؟ يأتي من السلاسل الحديدية التي تحيط بها، والتي كانت تستخدم قديمًا لتنظيم تدفق المياه. أمر ببناء النافورة الأسقف فينتشنزو ماريا أورسيني عام 1705، ونفذها المهندس المعماري نيكولا كولي دي فيتا، على الأرجح بناءً على تصميم كارلو بوراتي. في عام 1778، أراد المواطنون إضافة تمثال البابا بندكت الثالث عشر إلى الأعلى، والذي لا يزال مرئيًا حتى اليوم. ثم جاءت الحرب: ألحقت قصف عام 1943 أضرارًا جسيمة بالنافورة والتمثال معًا. استغرق الترميم سنوات (بإشراف جيوفاني سبارلا) قبل رؤيتها كاملة، وعاد التمثال إلى مكانه فقط في عام 1992. اليوم، النافورة هي مكان لقاء أصيل. لا تزال تعمل: سترى السكان المحليين يملؤون زجاجات الماء من الصنبور المركزي. الحوض مصنوع من الحجر، مع درابزين منخفض من الحديد الصدئ، وحولها ساحة مرصوفة بالحصى، مع مبانٍ باروكية تشكل الخلفية. إنها مكان مثالي للاستراحة، بعيدًا عن الصخب. في الصيف، الماء البارد نعمة؛ في الشتاء، الجو حميمي. إذا كنت هنا، لا تفوت فرصة الجلوس للحظة والتأمل: نافورة السلاسل هي واحدة من تلك الأشياء التي تجعل بينيفينتو مميزة.

أثناء تجوالي بالقرب من جسر ليبروزو، صادفت مكانًا يبدو خارجًا عن الزمن: سانتي كوارانتا. ليس من السهل العثور عليه – تنحدر عبر زقاق شديد الانحدار يُدعى أورسوس – لكن التعب يستحق. نحن أمام بقايا ممر سري روماني من القرن الأول الميلادي، عبارة عن رواق مسقوف بطول 60 مترًا بجدران من البناء الشبكي تقريبًا ونوافذ مقوسة. هذا الهيكل، الذي كان على الأرجح سوقًا أو منتدى في العصر الروماني، أُعيد استخدامه في العصور الوسطى: فقد بُنيت كنيسة فوق أحد الممرات الجانبية مخصصة للأربعين شهيدًا من سبسطية، وأصبحت الغرف تحت الأرض مقبرة (المقبرة الجماعية التي ذكرها المؤرخ فالكوني عام 1128). لقد تركت قنابل عام 1943 وعقود من الإهمال آثارها، لكن منذ عام 2015، قامت مجموعة من المتطوعين بتنظيف المنطقة وإعادة الكرامة للموقع. يمكن اليوم زيارة الممرات الثلاثة الباقية، والاستمتاع بالأقواس اللومباردية من التوفا، وإذا حالفك الحظ، المشاركة في إعادة تمثيل تاريخي. أثناء الترميم في الثمانينيات، عُثر على مقابر لومباردية وعملة نقدية من عام 1287 – دليل على أن المكان كان مأهولًا لقرون. الجو ساحر: صمت لا يقطعه إلا الريح، ضوء يتسلل من الشقوق، وإحساس بالطبقات التاريخية. مكان أوصي به لمن يبحث عن شيء أصيل بعيدًا عن المسارات السياحية التقليدية.