Lago de Como: itinerario de 3 días entre castillos y santuarios fuera de lo común

Comenzamos nuestro itinerario subiendo hacia Loveno, fracción de Menaggio, donde los restos del Castillo de Menaggio cuentan una historia de mil años. Construido en el siglo X, probablemente sobre un fuerte romano, fue durante siglos un baluarte defensivo, disputado entre comascos y milaneses. Tras un durísimo asedio, en 1523 los Grisones lo arrasaron. Hoy, de aquella imponente fortaleza solo quedan grandes muros a lo largo de la calle Fabbri y las murallas perimetrales visibles al subir por la calle Castellino da Castello. En la zona se alza la Iglesia de San Carlos Borromeo, erigida en 1614 por el noble Cinzio Calvi como su sepulcro. Su campanario de espadaña de estilo español es un punto de referencia desde el centro. No os perdáis los hallazgos románicos en el camino: una cabeza de toro del siglo XI y la Fuente del Salvador con un antiguo busto de mármol. Un lugar auténtico, fuera de los circuitos turísticos, que regala vistas sugerentes del lago.

Subo a Grandola ed Uniti y me encuentro frente a Villa Camozzi, que no es solo el ayuntamiento: es un concentrado de historia, arte y cultura. Construida a mediados del siglo XVIII por la familia Guaita, luego pasó a los Camozzi, y hoy alberga oficinas municipales, un centro de convenciones y el Museo Etnográfico y Naturalístico de Val Sanagra. El exterior es sobrio, pero el portal de granito en estilo rococó te hace entender que aquí hay algo especial. Dentro, frescos de época, techos de madera con casetones y un salón de baile que ahora funciona como sala de concejo. En el segundo piso, el museo es un descubrimiento: reconstrucciones de ambientes rurales, fósiles, una sección sobre el ferrocarril Menaggio-Porlezza. Todo con una vista panorámica del valle que quita el aliento. Perfecto para quienes aman las mansiones históricas vivas, donde pasado y presente se mezclan sin miedo.

Dejo Villa Camozzi y subo hacia Caglio, donde el Santuario de la Madonna de Campoè emerge en una cuenca silenciosa a 883 metros, al pie del Monte Palanzone. Aquí, ya en la Edad Media había una hornacina para los viajeros, pero la verdadera historia comienza en 1508, cuando Antonio Pellecani manda construir una capilla con el fresco de la Virgen de la Leche, aún visible en el altar. Luego, el 2 de julio de 1626, una pastora de dieciséis años enferma se cura después de una aparición mariana: la noticia se difunde y el santuario se convierte en meta de peregrinaciones. San Carlos Borromeo lo visitó ya en 1570, y hoy el interior es un triunfo de estucos barrocos (rosa y celeste), restaurados recientemente. Afuera, el pórtico recibe a los visitantes, mientras que dos amplios aparcamientos gratuitos hacen la parada cómoda. Si te apetece, explora el breve sendero hacia el Colle di Pomè, lugar de la aparición. Una joya de fe y arte, lejos del caos del lago.

Después del santuario, subo hasta Brunate, donde el Faro Voltiano se alza a 909 metros. Construido en 1927 para el centenario de la muerte de Alessandro Volta, es una torre octogonal de 29 metros diseñada por el ingeniero Gabriele Giussani. Subo los 143 escalones de caracol y llego al balcón: el panorama es increíble, desde el Lago de Como hasta los Alpes y llegando a Milán, si el día está despejado. Por la noche, el faro ilumina el valle con haces blancos, rojos y verdes, un homenaje a la bandera y a los valores de Volta. Abierto sábados y domingos (2 €), pero atención: hay una disputa entre los municipios de Como y Brunate sobre la gestión, por lo que los horarios pueden cambiar. Llegar a pie desde el funicular de Brunate es una caminata de media hora por carretera asfaltada y luego sendero, sencilla y apta para todos.

Desde el Faro Voltiano bajo unos cientos de metros y me encuentro frente a Villa Pirotta Bonacossa, una de las mansiones Liberty más fascinantes del lago. Diseñada por Federico Frigerio en 1902 para el industrial Attilio Pirotta, es apodada la pequeña Versalles por su riqueza decorativa y su espléndido parque. Desafortunadamente es privada y solo se ve desde fuera, pero ya desde la verja se intuye el esplendor: estatuas, grutas, plantas raras y senderos colgantes con vistas al lago. Los interiores, con salas neorrococó pintadas al fresco por artistas como Lodovico Pogliaghi y Ambrogio Alciati, son un derroche de volutas y dorados. El jardín se extiende sobre más de 10 hectáreas en terrazas, con balconcitos y copias de esculturas clásicas como Apolo y Dafne de Bernini. Una dependencia firmada por Giovanni Muzio completa el conjunto. Si pasáis por Brunate, no os perdáis esta maravilla: asomarse más allá de la verja ya es una experiencia.

Continúo mi paseo y llego a la plaza de la Iglesia, donde me recibe la parroquial de Brunate, dedicada a San Andrés. Tiene dos fachadas – una más monumental hacia Como – y una historia que comienza en el siglo XIV, cuando aquí había un monasterio. Reconstruida en el siglo XIX y ampliada entre 1914 y 1927, conserva en su interior frescos de los hermanos Recchi, pintores comascos del Seiscientos. En la bóveda destacan los patronos Andrés y Mauricio; en los medallones, entre otros, la beata Magdalena Albrici, cuyas reliquias se conservan en un nicho lateral. En el altar mayor, un retablo dedicado a San Andrés. No se pierdan el órgano de tubos Prestinari de 1827, que tiene material fónico de un Serassi de 1774: una pieza para amantes de la música sacra. La entrada es gratuita y el ambiente recogido invita a una pausa de silencio.

A pocos pasos de la iglesia, me topo con un monumento inesperado: una fuente publicitaria. Sí, has entendido bien. La Fuente del Campari fue realizada en 1935 por el escultor florentino Giuseppe Gronchi por encargo de la empresa de aperitivos, como una de las aproximadamente treinta instaladas en toda Italia. Hoy solo quedan tres, y esta en Brunate es la única en Lombardía. Se encuentra en Via Roma, a pocos minutos de la estación del funicular, y su agua aún es potable. La estructura es de travertino u hormigón armado, con un bajorrelieve grotesco del que salen tres grifos – de ahí el nombre dialectal ‘i tre funtan’. A los lados, dos columnas estriadas que, según algunos rumores, alguna vez llevaron las cabezas de Mussolini y Víctor Manuel II, luego retiradas. Sean verdad o leyenda, perdura el encanto de este objeto extravagante: un cartel tridimensional que unía publicidad y utilidad pública. Mientras bebo un sorbo de agua fresca, pienso en cómo una simple marca ha dejado una huella tan tangible. Un lugar perfecto para una foto irónica.

Dejando atrás Brunate y su fuente publicitaria, la siguiente parada es un salto a la Edad Media: subo hacia el cerro Mons Acutus, donde se alza el Castillo de Monguzzo. Los primeros vestigios escritos datan del año 920, cuando Berengario del Friuli donó estas tierras a los canónigos de Monza. A lo largo de los siglos, el castillo ha vivido señoríos turbulentos: desde los Visconti hasta los Dal Verme, pasando por los Bentivoglio y el temido Gian Giacomo Medici, conocido como el Medeghino, quien entre 1527 y 1531 lo transformó en una fortaleza inexpugnable, con sótanos y pasadizos secretos. Hoy, tras una restauración en los años 70, es propiedad de los Fatebenefratelli y alberga un centro de estudios. El acceso suele ser restringido, pero de vez en cuando se abren las puertas para eventos – una ocasión rara para admirar la planta en U, el castillete con la biblioteca y la pusterla. Si tienes oportunidad, escribe a la proloco o llama al número indicado. Un lugar cargado de historias, donde el pasado se mezcla con el silencio de la Brianza.

Desde Monguzzo en pocos minutos llego a Fabbrica Durini, fracción de Alzate Brianza. Aquí se alza el Castillo Durini, un conjunto que mezcla orígenes tardo-romanos y fastos barrocos. La torre más antigua data del siglo V, pero el castillo ya se menciona en el año 860. El aspecto actual es mérito del arquitecto Carlo Amati, que en 1815 rediseñó la fachada y añadió la capilla de Sant’Anna. Paseando por el jardín colgante a la italiana, un unicuum en Lombardía, se disfruta de una vista que abarca desde el Monte Rosa hasta las Grigne. En el interior, frescos del siglo XIII, techos de madera pintados y una biblioteca con mobiliario de época. Curiosidad: aquí se alojaron Parini, Rossini, Verga y los Saboya. Hoy el castillo está abierto para visitas guiadas (sábados por la mañana, pero mejor llamar) y acoge conciertos del LacMus Festival. Si sois aficionados a la historia y la arquitectura, no os lo perdáis.

Última etapa del día, pero quizás la más emocionante: el Museo del Ciclismo en el Ghisallo. Aquí, en Magreglio, la pasión por la bicicleta se entrelaza con la devoción. El museo, inaugurado en 2006 gracias a Fiorenzo Magni, se alza junto al Santuario que desde 1949 alberga a la Madonna patrona de los ciclistas. La arquitectura es una obra maestra: una rampa en espiral te lleva al piso de exposiciones, como si estuvieras escalando el último kilómetro del Ghisallo. En su interior, una colección imposible: la Legnano de Bartali, la de Coppi para el récord de la hora, y la Wilier Triestina de Magni. Pero no solo eso: la mayor colección del mundo de maillots rosas, donación de la Gazzetta dello Sport, y decenas de bicicletas militares, de paseo, hasta de carbono. Y luego películas, enciclopedias, y la sección Mujeres. Seis horas no bastan. ¿Lo mejor? Puedes entrar gratis con el Abbonamento Musei. Consejo: llega en bici, sudado, y luego admira los recuerdos. Sentirás la historia en la piel.