Thapsos: la antigua aldea prehistórica con necrópolis sobre el mar

Thapsos no es el típico yacimiento arqueológico. Es un lugar que te agarra por la garganta, con esas cabañas circulares que parecen aún habitadas por el viento y la necrópolis que se sumerge literalmente en el mar. Se llega casi por casualidad, tan escondido como está entre las instalaciones industriales de Priolo Gargallo, y sin embargo, en cuanto pones un pie en el sendero, te sientes catapultado a otra época. La sensación es extraña, casi surrealista: por un lado, el azul intenso del Jónico; por el otro, las huellas de una civilización que aquí vivió y comerció hace más de tres mil años. El acceso es gratuito y no hay barreras, solo un sendero de tierra que te lleva directo al corazón de la prehistoria siciliana. Personalmente, me impactó el silencio, roto solo por el sonido de las olas rompiendo contra las rocas bajo las tumbas. Un contraste poderoso, que convierte la visita en mucho más que un simple paseo entre ruinas.

Thapsos floreció durante la Edad del Bronce Medio, entre el 1500 y el 1200 a.C., convirtiéndose en un cruce de caminos fundamental en el Mediterráneo. No era un pueblo cualquiera: aquí llegaban mercancías desde la Grecia micénica, Anatolia y las islas Eolias, como atestiguan los restos cerámicos encontrados. Los arqueólogos hablan de una auténtica cultura de Thapsos, caracterizada por estas peculiares cabañas circulares con cimientos de piedra y por tumbas excavadas en la roca caliza. Luego, hacia el 1050 a.C., el sitio fue abandonado, quizá debido a cambios climáticos o conflictos. Sus huellas permanecieron enterradas hasta las excavaciones sistemáticas iniciadas en los años setenta del siglo XX. Hoy se camina entre los círculos de piedra de los cimientos, imaginando la vida cotidiana de pescadores, agricultores y hábiles comerciantes.

• 1500-1200 a.C.: Apogeo de Thapsos como centro comercial.
• Siglo XIII a.C.: Construcción de las tumbas excavadas en la roca en la necrópolis.
• 1050 a.C. aproximadamente: Abandono del pueblo.
• 1970-1980: Excavaciones arqueológicas que sacan a la luz el sitio.

Lo que llama la atención de inmediato son los círculos de piedra esparcidos por la meseta. No son montones de piedras, sino los cimientos de las viviendas. Las cabañas eran circulares, con un diámetro que podía superar los diez metros, y probablemente tenían una estructura de madera y ramas cubierta de arcilla. Caminando entre ellas, intenté imaginar la disposición: quizás la más grande era un lugar de reunión, las más pequeñas las viviendas familiares. Algunas aún tienen visible el hogar central. Lo fascinante es su organización: no están colocadas al azar, sino que parecen seguir un esquema, como delimitando espacios comunes y callejones. Te das cuenta de que estás pisando lo que era el ‘suelo’ de una casa de la Edad del Bronce. No hay reconstrucciones, solo las piedras a nivel del suelo, y quizás es mejor así: la sugestión es más fuerte cuando tienes que usar un poco de imaginación.

La parte más espectacular es sin duda la necrópolis. Se llega bajando una breve pendiente hacia el mar. Las tumbas, llamadas ‘a grotticella’, están excavadas en la pared rocosa y se asoman directamente al Jónico. Son pequeñas celdas, a menudo con una entrada rectangular. Entrar hoy es imposible (y peligroso), pero quedarse allí delante, con el sonido del mar que entra en esas antiguas cámaras sepulcrales, es una experiencia intensa. Me pregunté por qué las habían construido justo allí, con esta vista impresionante. Quizás para estar cerca del agua, elemento vital, o quizás por un significado simbólico relacionado con el viaje al más allá. El viento azota fuerte, se siente la salinidad, y se entiende por qué este lugar no es solo un sitio arqueológico, sino un lugar del espíritu. Atención a los bordes: no hay barandillas, así que cuidado con los niños y los pasos en falso.

Por tres motivos muy concretos. Primero: es un sitio único en su género. En Sicilia hay muchos restos griegos y romanos, pero un pueblo prehistórico de la Edad del Bronce tan bien legible y en una posición tan dramática es raro. Segundo: el acceso es libre y no organizado. No hay entradas, horarios de cierre o recorridos obligatorios. Puedes explorar a tu ritmo, aunque esto signifique tener poca información in situ (mejor documentarse antes). Tercero: el contraste. Ver estos antiguos rastros humanos incrustados en un paisaje hoy marcado por la industria es una lección de historia y geografía muy poderosa. Te hace reflexionar sobre cómo los lugares se transforman, pero cómo algunos signos permanecen indelebles.

Evita las horas centrales de los días de verano. El sitio está completamente expuesto al sol y al viento, sin ningún refugio. El mejor momento es a primera hora de la mañana o a última de la tarde, cuando la luz es rasante y calienta las piedras con un color dorado. En primavera y otoño se está muy bien, y a menudo se está completamente solo. En invierno, si el día está despejado, puede ser mágico, pero el viento del noreste (el gregal) puede ser gélido y cortante. Yo estuve allí en octubre, hacia las cinco de la tarde, y la luz que entraba en las tumbas de la necrópolis creaba juegos de sombras increíbles. En verano, ir al amanecer podría ser una idea para evitar el calor y disfrutar del espectáculo en soledad.

La visita a Thapsos se combina perfectamente con otra experiencia de arqueología industrial (sí, has leído bien). A pocos minutos en coche se encuentra la antigua azucarera de Priolo Gargallo, un coloso de hormigón armado abandonado que narra otro capítulo, mucho más reciente, de la historia de esta costa. Es un lugar surrealista y fotogénico, aunque obviamente debe visitarse con la máxima precaución. Para un contraste total, en cambio, puedes dirigirte a Siracusa y perderte en el barrio de Ortigia, con sus palacios barrocos y su atmósfera vibrante. Allí la historia es griega, romana, medieval, pero después de Thapsos la mirarás con otros ojos, pensando en lo larga y estratificada que es la historia de esta tierra.