Thapsos: a antiga aldeia pré-histórica com necrópole à beira-mar

Thapsos não é o sítio arqueológico habitual. É um lugar que te agarra pela garganta, com aquelas cabanas circulares que parecem ainda habitadas pelo vento e a necrópole que literalmente mergulha no mar. Chega-se lá quase por acaso, escondido como está entre as instalações industriais de Priolo Gargallo, e no entanto, mal se pisa na trilha, sente-se catapultado para outra época. A sensação é estranha, quase surreal: de um lado o azul intenso do Jónio, do outro os vestígios de uma civilização que aqui viveu e comercializou há mais de três mil anos. O acesso é gratuito e não há barreiras, apenas uma trilha de terra que te leva direto ao coração da pré-história siciliana. Pessoalmente, impressionou-me o silêncio, quebrado apenas pelo som das ondas a baterem nas rochas abaixo das tumbas. Um contraste poderoso, que torna a visita muito mais do que um simples passeio entre ruínas.

Thapsos floresceu durante a Idade do Bronze Média, entre 1500 e 1200 a.C., tornando-se um ponto de cruzamento fundamental no Mediterrâneo. Não era uma aldeia qualquer: aqui chegavam mercadorias da Grécia micênica, da Anatólia e das ilhas Eólias, como atestam os achados cerâmicos descobertos. Os arqueólogos falam de uma verdadeira cultura de Thapsos, caracterizada por estas particulares cabanas circulares com fundação em pedra e por túmulos escavados na rocha calcária. Depois, por volta de 1050 a.C., o local foi abandonado, talvez devido a mudanças climáticas ou conflitos. Os seus vestígios permaneceram enterrados até às escavações sistemáticas iniciadas nos anos 70 do século XX. Hoje caminha-se entre os círculos de pedra das fundações, imaginando a vida quotidiana de pescadores, agricultores e hábeis comerciantes.

• 1500-1200 a.C.: Apogeu de Thapsos como centro comercial.
• Século XIII a.C.: Construção dos túmulos escavados na rocha na necrópole.
• 1050 a.C. aproximadamente: Abandono da aldeia.
• 1970-1980: Escavações arqueológicas que trazem o local à luz do dia.

O que impressiona de imediato são os círculos de pedra espalhados pelo planalto. Não são montes de pedras, mas sim as fundações das habitações. As cabanas eram circulares, com um diâmetro que podia ultrapassar os dez metros, e tinham provavelmente uma estrutura de madeira e ramos coberta de argila. Caminhando entre elas, tentei imaginar a disposição: talvez a maior fosse um local de reunião, as mais pequenas as moradias familiares. Algumas ainda têm a lareira central visível. O fascinante é a sua organização: não estão dispostas ao acaso, mas parecem seguir um padrão, como a delimitar espaços comuns e caminhos. Percebe-se que se está a pisar o que era o ‘chão’ de uma casa da Idade do Bronze. Não há reconstruções, apenas as pedras ao nível do solo, e talvez seja melhor assim: a sugestão é mais forte quando é preciso usar um pouco de imaginação.

A parte mais espetacular é, sem dúvida, a necrópole. Chega-se descendo uma breve encosta em direção ao mar. As tumbas, chamadas ‘a grotticella’, são escavadas na parede rochosa e dão diretamente para o Mar Jónico. São pequenas celas, muitas vezes com uma entrada retangular. Entrar nelas hoje é impossível (e perigoso), mas ficar ali em frente, com o som do mar a entrar naquelas antigas câmaras sepulcrais, é uma experiência intensa. Perguntei-me porque as teriam construído exatamente ali, com esta vista deslumbrante. Talvez para estarem perto da água, elemento vital, ou talvez por um significado simbólico ligado à viagem para o além. O vento sopra forte, sente-se o sal, e percebe-se porque este lugar não é apenas um sítio arqueológico, mas um lugar do espírito. Atenção às bordas: não há parapeitos, por isso cuidado com as crianças e com os passos em falso.

Por três motivos muito concretos. Primeiro: é um sítio único no seu género. Na Sicília há muitos vestígios gregos e romanos, mas uma aldeia pré-histórica da Idade do Bronze tão bem legível e numa posição tão dramática é rara. Segundo: o acesso é livre e não organizado. Não há bilhetes, horários de encerramento ou percursos obrigatórios. Podes explorar ao teu ritmo, mesmo que isso signifique ter pouca informação no local (melhor informar-se antes). Terceiro: o contraste. Ver estas antigas marcas humanas incrustadas numa paisagem hoje marcada pela indústria é uma lição de história e geografia muito poderosa. Faz-te refletir sobre como os lugares se transformam, mas como alguns sinais permanecem indeléveis.

Evite as horas centrais dos dias de verão. O sítio está completamente exposto ao sol e ao vento, sem qualquer abrigo. O melhor momento é no início da manhã ou no final da tarde, quando a luz é rasante e aquece as pedras com uma cor dourada. Na primavera e no outono, o clima é agradável, e muitas vezes está completamente vazio. No inverno, se o dia estiver sereno, pode ser mágico, mas o vento do nordeste (o grecale) pode ser gelado e cortante. Eu estive lá em outubro, por volta das cinco da tarde, e a luz que entrava nas tumbas da necrópole criava jogos de sombras incríveis. No verão, ir ao amanhecer pode ser uma ideia para evitar o calor e desfrutar do espetáculo em solidão.

A visita a Thapsos combina perfeitamente com outra experiência de arqueologia industrial (sim, leu bem). A poucos minutos de carro está a antiga açucareira de Priolo Gargallo, um colosso de betão armado abandonado que conta outro capítulo, muito mais recente, da história desta costa. É um lugar surreal e fotogénico, embora obviamente deva ser visitado com o máximo de cautela. Para um contraste total, pode dirigir-se a Siracusa e perder-se no bairro de Ortigia, com os seus palácios barrocos e atmosfera vibrante. Ali a história é grega, romana, medieval, mas depois de Thapsos irá olhar para ela com outros olhos, pensando em quão longa e estratificada é a história desta terra.