O que ver na Província de Caserta: Reggia e arredores

A Reggia de Caserta não é apenas um palácio: é uma experiência de tirar o fôlego. Projetada por Luigi Vanvitelli para Carlos de Bourbon em 1752, é a maior residência real do mundo em volume, com 1.200 cômodos, 34 escadas e 1.742 janelas. Ao entrar, a Escadaria de Honra em mármore branco de Carrara leva você aos Apartamentos Reais, onde se destacam a Sala do Trono (concluída em 1845) e a Sala de Alexandre, com afrescos que contam mitos e história. Não perca o Teatrinho da Corte, uma joia em forma de ferradura com camarotes decorados, e a Capela Palatina, gravemente danificada pelos bombardeios de 1943, mas ainda impressionante. O Parque Real é outro mundo: 120 hectares de verde, com a Via d’Água de 3 km que culmina na espetacular Fonte de Diana e Acteão, com 78 metros de altura. Se você ama a natureza, o Jardim Inglês (23 hectares) vai surpreendê-lo com plantas exóticas e um laguinho com estátuas romanas. Curiosidade: aqui foram filmados filmes como Star Wars e Missão: Impossível. Para visitar, lembre-se que fecha às terças-feiras, e você precisará de pelo menos 4-5 horas. Leve sapatos confortáveis e água, e se chegar de trem, da estação são 10 minutos a pé. O ingresso inteiro custa 19 €, mas no primeiro domingo do mês é gratuito.

O Anfiteatro Campano é uma parada imperdível para quem visita Santa Maria Capua Vetere. Se você pensa que o Coliseu é o único grande anfiteatro romano, este irá surpreendê-lo: é o segundo em tamanho, com seus 170 metros de comprimento e capacidade para até 60.000 espectadores. Construído entre o final do século I e início do século II d.C., acredita-se que tenha sido o modelo para o próprio Coliseu. Caminhando entre as arcadas e os subterrâneos, parece ouvir o eco dos gladiadores: aqui ficava a mais famosa escola gladiatorial, de onde Spartaco fugiu em 73 a.C., dando início à revolta. Hoje, visita-se a arena e os subterrâneos, um labirinto de corredores e salas onde os espetáculos eram preparados. A fachada, infelizmente em grande parte desaparecida, era decorada com bustos de divindades como Diana e Juno, alguns ainda visíveis nos museus próximos. Não perca o Museu dos Gladiadores anexo, com artefatos e uma reconstrução cênica. A entrada é econômica (2,50€) e inclui também o Mitreu, um templo subterrâneo dedicado ao deus Mitra, e o Museu Arqueológico da Antiga Cápua. O local está aberto de terça a domingo, fechado às segundas-feiras. Use sapatos confortáveis, pois o piso é de terra batida e os subterrâneos são sugestivos, mas úmidos. No total, dedique pelo menos duas horas. Um conselho: vá pela manhã cedo para aproveitar a atmosfera sem muita multidão.

Casertavecchia é a clássica vila medieval que faz você esquecer que está a poucos quilômetros da cidade. Empoleirada no Monte Virgo a 400 metros de altitude, oferece uma atmosfera suspensa entre história e lenda. O coração é a Praça do Bispado, onde se ergue a Catedral de São Miguel Arcanjo, construída entre 1113 e 1153. Estilo românico com influências árabe-normandas, fachada em tufo e três portais esculpidos: no interior, colunas monolíticas da época romana e um piso em mosaico de 1213. Ao lado, a torre sineira de 1234 com 32 metros e janelas geminadas decoradas. Um pouco mais acima, as ruínas do castelo normando (século IX): resta a torre de 30 metros, uma das mais altas da Europa, de onde se desfruta de uma vista espetacular sobre a planície e, com a luz certa, sobre o Vesúvio. Perdei-vos nos becos de pedra: a Igreja da Anunciação (século XIII) com o seu rosáceo, a Casa das Biforas e a lenda do Spiritello, um duende de terracota a quem confiar um desejo. A entrada na vila e na catedral é gratuita. Chega-se de autocarro de Caserta (linha 103, 40 minutos) ou de carro: o estacionamento pago custa 2€ por dia, mas muitos restaurantes o oferecem gratuitamente aos clientes. A cozinha? Mozzarella de búfala, massa caseira e vinhos do Falerno. Venham na primavera ou outono, quando a vila está mais tranquila e o clima perfeito para um passeio.

A poucos quilômetros de Caserta, em San Tammaro, ergue-se uma das jóias menos conhecidas das Reais Delícias Bourbônicas: o Palácio de Carditello. Desejado por Carlos de Bourbon como reserva de caça e criação de cavalos, foi transformado por Fernando IV numa moderna fazenda modelo para o cultivo de trigo e criação de raças nobres. Projetado por Francesco Collecini, aluno de Luigi Vanvitelli, o palácio apresenta um estilo neoclássico sóbrio mas elegante, com um palacete central ladeado por torres e armazéns. O elemento mais surpreendente é o hipódromo elíptico em frente, modelado nos circos romanos, com duas fontes monumentais, obeliscos e um templinho circular onde o rei assistia às corridas. No interior, os afrescos de Giuseppe Cammarano, Fedele Fischetti e Philipp Hackert retratam cenas de caça e campestres, enquanto a Capela da Ascensão conserva estuques e um retábulo de Carlo Brunelli. Após anos de abandono e saques, o local foi adquirido pelo Estado em 2014 e desde 2016 é gerido pela Fundação Real Sítio de Carditello, que hoje organiza aberturas extraordinárias com visitas guiadas. Um papel chave na sua redescoberta teve Tommaso Cestrone, o “Anjo de Carditello”, que por anos vigiou voluntariamente o bem. Visitar Carditello é mergulhar numa história de esplendor, degradação e recuperação, entre obras-primas artísticas e uma atmosfera carregada de encanto.

Se você estiver em Santa Maria Capua Vetere, o Museu Arqueológico da Antiga Cápua é uma parada imperdível. Instalado em um edifício do século XIX que era um quartel de cavalaria, o museu incorpora a Torre de Sant’Erasmo, onde nasceu Roberto de Anjou em 1278. O percurso expositivo é cronológico: começa pela Idade do Bronze com artefatos funerários, passa pela Idade do Ferro com urnas e fíbulas, até o período orientalizante com cerâmicas gregas e bucchero. Entre os destaques, a estátua do Sátiro em repouso, cópia romana de um original de Praxíteles, com 1,86 m de altura, descoberta em 2002. Imperdíveis também as estátuas das Matres do santuário de Fondo Patturelli, e a exposição “Os Sinais da Paisagem: A Ápia e Cápua” inaugurada em 2022, que conta a história da Cápua romana com mais de 100 obras nunca antes expostas. No exterior, o pátio de 2800 m² funciona como um museu a céu aberto com fragmentos lapidares, sarcófagos e um mosaico marinho de um complexo termal. O ingresso (6 € inteira, 2 € reduzida) inclui também o Anfiteatro Campano e o Mitreu, mas para este último é necessária reserva. Horários: terça a domingo, 9:00-18:30, fechado às segundas. Atenção: a partir de 2 de fevereiro de 2026 o museu fechará para obras do PNRR, mas o ingresso para anfiteatro e mitreu continuará válido com tarifa reduzida. Em suma, um lugar que surpreende, entre história e beleza.

Se você pensa que já viu tudo em Capua, prepare-se para descer ao subsolo. O Mitreo de Santa Maria Capua Vetere é uma das joias mais escondidas e fascinantes da região. Descoberto por acaso em 1922 durante obras para um edifício, este local de culto subterrâneo data do final do século I d.C., tornando-o o mitreu mais antigo do Ocidente. Para visitá-lo, é necessário reservar (o número é +39 338 6353806) e eles o acompanharão desde uma pequena entrada em torre até um ambiente hipogeu que parece uma caverna. A sala principal tem cerca de 12 metros de comprimento e 3 de largura, com uma abóbada de berço pintada de amarelo com estrelas verdes e vermelhas – um céu estrelado recriado com pasta vítrea que deveria brilhar à luz das tochas. Nas laterais, os bancos de alvenaria onde os iniciados se deitavam para os banquetes rituais. O destaque é o afresco da Tauroctonia: Mitra, com gorro frígio e manto esvoaçante, mata o touro enquanto o Sol, a Lua, dois dadóforos (Cautes e Cautopates), um cão, um escorpião e uma serpente assistem. Não perca os restos das cenas de iniciação nas paredes, que mostram as sete provas que os fiéis deviam superar. A atmosfera é íntima e sugestiva, quase mística. O bilhete cumulativo (6 €) inclui também o Anfiteatro Campano e o Museu, mas atenção: o mitreu só pode ser visitado em horários específicos (geralmente domingo e quarta-feira às 12:45, mas é melhor confirmar). Um conselho: combine a visita ao anfiteatro para um mergulho completo na Capua antiga.

Se você está em Santa Maria Capua Vetere, não pode perder o Arco de Adriano, também conhecido como Arco Felice ou Archi di Capua. Este monumento romano, que outrora cruzava a Via Ápia, marcava a entrada monumental para a antiga Cápua. Hoje, entre o trânsito moderno, seus três pilares de tijolos e o único arco lateral sobrevivente contam uma história de quase dois mil anos.

Construído entre a segunda metade do século I e a primeira metade do século II d.C., o arco provavelmente celebrava o status de Colônia Flávia Augusta concedido à cidade. Embora uma lápide o dedique a Adriano, muitos estudiosos acreditam que seja falsa. O que é certo é que originalmente era um imponente arco triplo, revestido de calcário branco hoje perdido, com 18,5 metros de largura e 10 metros de altura. Os restos mostram nichos e furos para colunas, testemunhando uma rica decoração arquitetônica.

Ao longo dos séculos, o arco passou por batalhas e restaurações: danificado durante a batalha do Volturno em 1860, hoje ostenta uma placa comemorativa com as palavras de Luigi Settembrini. Após a Segunda Guerra Mundial, foi restaurado, e em 2017 uma intervenção controversa levou à ação do Ministério Público. Apesar de tudo, passear por aqui é um mergulho na história: o arco ainda se ergue imponente, e se você parar um instante, imagina a passagem de legionários, carros e peregrinos. O melhor é que pode ser visitado gratuitamente e sem barreiras, todos os dias. Recomendo vir ao pôr do sol, quando a luz acaricia os tijolos antigos e a atmosfera se torna mágica.

Se você passar por Teano, não pode perder o teatro romano. É o mais antigo da Itália inteiramente sustentado por paredes radiais e abóbadas rampantes: uma maravilha de engenharia que remonta ao final do século II a.C. A sua construção é em opus incertum e blocos de tufo, e originalmente fazia parte de um complexo com um templo dedicado a Apolo. Sob Septímio Severo foi ampliado, atingindo um diâmetro de 85 metros e uma altura de cerca de 24 metros. O palco era decorado com três ordens de colunas em mármores preciosos, capitéis compostos e esculturas que exaltavam o império. Caminhando pelas arquibancadas, imagino os espectadores da época assistindo a comédias e tragédias. Infelizmente, um terremoto entre os séculos IV e V o danificou gravemente, e na Idade Média tornou-se uma pedreira de materiais. Hoje, após longas restaurações, está novamente visitável. A entrada é gratuita, com horário contínuo (de segunda a domingo, fechado às terças-feiras, das 9h30 às 16h00). Nos ambulacros está montado o Museu da Obra, com peças originais. A zona circundante, chamada “as Grutas”, ainda conserva uma atmosfera sugestiva, com um altar dedicado a Nossa Senhora para lembrar o passado. Pouco distante, foi identificado um anfiteatro ainda sepultado. Se você ama arqueologia, este teatro vai deixá-lo sem fôlego.

Se você pensa que a Campânia é só o Palácio Real e Nápoles, está muito enganado. Na província de Caserta está o Teatro Romano de Sessa Aurunca, o segundo maior da região depois do de Nápoles. Construído sob Augusto no século I d.C. e depois ampliado por Antonino Pio, é um colosso esquecido por séculos. A cavea com 110 metros de largura podia conter até 10.000 espectadores, e o edifício cênico se erguia por 24 metros com 84 colunas de mármores provenientes da Grécia, Egito e Numídia – uma verdadeira loucura de luxo. Passeando entre as arquibancadas, você quase sente o eco dos aplausos. Infelizmente hoje está fechado para restauração (desde novembro de 2025), mas pode ser admirado do lado de fora e voltar quando reabrir. Ao lado, não perca o criptopórtico com seus grafites virgilianos: parece que era uma escola. E se quiser, no Castelo Ducal está a estátua de Matídia Menor, a nobre que financiou os restauros. Um sítio que realmente vale a pena, não apenas para os apaixonados por história.

Se procura um cantinho autêntico e fora das rotas turísticas, Borgo San Giovanni é o lugar certo. É o núcleo mais antigo de Piedimonte Matese, nascido por volta dos séculos IX-XI pelos Lombardos de Alife. Empoleirado nas encostas do Monte Cila, o burgo desenvolve-se em torno da igreja de San Giovanni, de origem altomedieval, com um belo portal gótico. Da praça em frente desfruta-se uma vista espetacular sobre a planície Alifana e o vale do Volturno: um panorama que por si só vale a subida. As ruas estreitas e tortuosas, as escadarias, as fontes de ferro forjado criam uma atmosfera d’outros tempos. Infelizmente, grande parte das casas estão em ruínas e desabitadas, sinal de um abandono que, no entanto, não apaga o fascínio medieval. A dominar o burgo está o Palácio Ducal dos Gaetani, imponente edifício do século XVIII com planta trapezoidal e três torres, erguido sobre o antigo castelo normando. No interior há estuques, pinturas seiscentistas, um pátio com fontes e um teatro. Pena que esteja em grave degradação e fechado ao público: apenas se vislumbram vestígios de restauros iniciados. Passeie com calma: cada canto conta histórias de esplendores passados. Se é apaixonado por burgos abandonados com alma, aqui sentir-se-á num cenário de cinema. Não se esqueça de procurar a casa natal de Enrico Caruso nas proximidades. Um conselho: visite ao amanhecer ou ao pôr do sol, quando a luz quente acende as pedras e o silêncio é quebrado apenas pelo gorgolejar da água.

Empoleirado na colina que domina Sessa Aurunca, o Castelo ducal é muito mais do que uma fortaleza medieval. Construído a partir do século IX por ordem do gastaldo longobardo Landone, foi ampliado por Frederico II da Suábia e transformado numa requintada residência pelos duques Marzano e Carafa. Hoje, após as restaurações concluídas em 2014, alberga dois museus: o Museu Cívico e, desde dezembro de 2024, o novo Museu Arqueológico Nacional. E é este último que rouba a cena. Instalado com fundos do PNRR, conta a história dos Ausónios-Auruncos desde a Idade do Ferro até à conquista romana de 313 a.C. As primeiras três salas exibem vestígios pré-romanos, incluindo ex-votos do santuário da deusa Márika. Depois passa-se à época romana, com villas rústicas, produções de vinho Falerno e um foco no teatro de Sessa, um dos mais imponentes da Campânia. A peça forte é a estátua de Matídia Menor, cunhada de Adriano, que domina a última sala. O museu foi pensado para todos: há estações táteis para cegos, códigos QR para áudio-guias e vídeos 3D que reconstroem artefactos no Museu Britânico. O bilhete único (5 euros) inclui também a entrada no teatro romano. Aberto de terça a domingo (fechado à segunda), com horários variáveis. Um conselho? Não perca a vista do pátio interior: daí abrange-se toda a povoação.

Se você passar por Curti, ao longo da Via Ápia Antiga, não pode perder o Mausoléu da Conocchia. O nome? Vem da forma que lembra um fuso de fiar, mas aqui de simples só tem o nome. Este monumento funerário romano data do século I a.C. (terceiro quarto, para os rigorosos) e é um exemplo extraordinário de arquitetura de corpos sobrepostos: um dado quadrado de 6,5 metros de lado, um corpo intermediário com lados côncavos e um coroamento circular com semicolunas. No total, 16,6 metros de altura que ainda hoje impõem respeito. A câmara sepulcral interna abriga onze nichos para urnas cinerárias. A tradição diz que aqui repousam as cinzas de Flávia Domitila, neta de Vespasiano, ou as de Ápio Cláudio Cego, o construtor da Via Ápia. Quem sabe? O fato é que o mausoléu se conservou quase intacto graças a uma restauração encomendada por Fernando IV de Bourbon em 1792. Hoje é possível visitá-lo livremente pelo exterior, enquanto o interior é aberto em ocasiões especiais. Um mergulho na história romana a dois passos do Palácio Real de Caserta.

Sob as ruas de Alife esconde-se uma joia da engenharia romana: o Criptopórtico. Uma estrutura subterrânea em forma de U, com três braços que se estendem por cerca de 600 m². Os lados menores medem 27,5 metros, o central 44 metros. Trinta e um pilares de tijolo sustentam abóbadas de berço em opus caementicium, e 21 claraboias em boca de lobo filtram a luz do alto, criando jogos de sombras sugestivos. Construído na época augusta, provavelmente como base de uma luxuosa domus patrícia (talvez dos Aedii ou dos Grani), o Criptopórtico servia como armazém ou passeio coberto, com o peristílio superior voltado para um jardim. As escavações de 2007 trouxeram à luz mais de 300 camadas de depósito, um arquivo natural da vida citadina do império à Idade Média. Entre os artefactos destacam-se moedas, lucernas, e até ostras de Baia, sinal do elevado padrão de vida dos proprietários. Com o tempo, a estrutura foi abandonada, usada como lixeira e depois como abrigo antiaéreo durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje é visitável mediante reserva (entrada gratuita). Entrar aqui é como dar um salto de dois mil anos: a atmosfera é húmida e silenciosa, interrompida apenas pelo gotejar da água. As paredes conservam vestígios de estuque ocre original, enquanto os pilares mostram a mestria dos construtores romanos. Um lugar que realmente merece uma paragem, longe das multidões turísticas.

Se você pensa que na Campânia só existe o Coliseu de Roma, está enganado. Em Alife, na província de Caserta, encontra-se um dos anfiteatros romanos mais bem preservados do Sul da Itália. Com seus 107 metros de comprimento e 84 de largura, podia receber até 14.000 espectadores – um verdadeiro Coliseu em miniatura. Construído na era augustana (século I a.C.), foi ampliado várias vezes até o século II d.C. Sua redescoberta é uma história curiosa: em 1976, por meio de fotografias aéreas, notou-se uma elipse perfeita em um campo de trigo; as escavações subsequentes revelaram as fundações e parte da estrutura. Hoje é visitado com agendamento, e o ingresso (2-5 euros) inclui também o Museu Arqueológico da Antiga Allifae. A estrutura ainda está parcialmente enterrada (metade está sob as casas), mas basta caminhar na arena para imaginar as lutas de gladiadores e as venationes que ali ocorriam. Se tiver meio dia, combine com o museu: o anfiteatro fica a poucos passos, na via Caduti del Lavoro, e o responsável Enrico Angelo Stanco o acompanhará pela história. Atenção: os dias de abertura variam, é melhor ligar para 0823 787005 antes de ir.

Se pensas que a Campânia é só mar e pizza, estás enganado. Em Conca della Campania, no Parque Regional de Roccamonfina, há um sítio que te fará recuar 350.000 anos: as Pegadas do Diabo. O nome em dialeto significa ‘pegadas do diabo’, e a lenda dizia que só um diabo podia caminhar sobre a lava quente. Na realidade, aqui estão preservadas 56 pegadas fósseis deixadas pelo Homo heidelbergensis, um ancestral do homem de Neandertal. As pegadas foram descobertas cientificamente em 2000 pelo professor Paolo Mietto, mas eram conhecidas desde o século XIX. Estão distribuídas por três trilhas (A, B e C) e em alguns pontos também se veem marcas de mãos, deixadas quando os hominídeos escorregavam no solo vulcânico ainda plástico. A particularidade? Encontram-se numa encosta íngreme (até 85% de inclinação) e representam o mais antigo caminho humano fóssil do mundo, datado por método radiométrico de 349 ± 3 mil anos atrás. Para visitá-las, parte-se da praceta de Foresta (fração de Conca della Campania) e percorre-se uma trilha de cerca de 1,5 km (ida e volta) de dificuldade moderada. O caminho é íngreme, por isso são necessárias botas de trekking e muita água. Quando se chega, fica-se de boca aberta diante do que parecem grandes pegadas na rocha vulcânica. Nas proximidades há também os restos de um moinho setecentista e um antigo lavadouro. O local é vedado e visitável todo o ano, mas evita os dias de chuva porque o solo fica escorregadio. Se amas a pré-história e a natureza, é uma paragem imperdível.