Macerata: itinerário de 3 dias entre castelos e vilarejos autênticos com mapas

Inicie o seu itinerário por um lugar que o deixará sem fôlego: a Arena Sferisterio, um anfiteatro neoclássico único no seu género. Construído entre 1823 e 1829 por cem consortes (abastados locais) sob projeto de Ireneo Aleandri, nasceu para o jogo do pallone col bracciale, mas hoje é um templo da ópera. Ao entrar, impressiona o imponente muro retilíneo de 18×88 metros, ladeado por 56 colunas que sustentam duas ordens de camarotes e uma balaustrada de pedra. A acústica? Natural e surpreendente, a ponto de ter recebido o Macerata Opera Festival desde 1967. Aqui, em 1921, ocorreu a primeira Aida com 70.000 espectadores. Hoje a capacidade é de cerca de 2.500 lugares, mas a magia permanece: no verão, entre uma ópera e outra, pode desfrutar da vista sobre a cidade a partir das arquibancadas. Um conselho prático: se visitar fora da temporada, dê uma olhada do exterior – a fachada se camufla com as muralhas, mas o interior é uma joia. Bilheteira na Praça Mazzini, 10, aberta de terça a sábado.

Aqui está o coração pulsante de Macerata, uma praça que testemunhou séculos de história. Nascida no século XVI sob o projeto de Cassiano Da Fabriano, tem forma trapezoidal e é cercada por joias arquitetônicas. A Loggia dei Mercanti, com suas colunas de pedra da Ístria, transporta você para 1505, quando os comerciantes negociavam sob seus arcos. O Palazzo del Comune abriga a Torre Cívica com um relógio astronômico que, a cada hora, encena a procissão dos Reis Magos. Espetacular, não é? Perto dali, o Teatro Lauro Rossi, projetado pelo Bibiena, é uma joia setecentista com interiores dourados. Hoje, a praça é um animado ponto de encontro: cafés ao ar livre, eventos culturais, e à noite se enche de estudantes e famílias. Curiosidade: desde 2015 é pedonal, então pode percorrê-la tranquilamente e admirar os detalhes sem pressa.

Da Piazza della Libertà, adentra-se num canto mais recatado do centro histórico, onde o Museu Palazzo Ricci guarda uma das mais belas coleções italianas de arte do Novecento. Instalada numa residência nobre do século XVII, a coleção da Fundação Carima conta com mais de 300 obras entre pintura e escultura, com foco no Futurismo e na Escola Romana. Aqui encontram-se obras-primas de Balla, Severini, Depero e o famoso Treno in corsa de Ivo Pannaggi, que em 1975 deu início à coleção. Imperdíveis também La Piovra de Scipione e o Ecce Puer de Medardo Rosso. O próprio palácio merece uma visita: a escadaria em estilo vanvitelliano, os tetos afrescados com cenas das Metamorfoses de Ovídio e a capela com uma Pietà de Vittore Crivelli são autênticas joias. A entrada é gratuita, mas verifique os horários: abre apenas aos sábados à tarde e aos domingos.

Deixando Macerata, a viagem continua para Recanati, onde o Museu Cívico Villa Colloredo Mels guarda um património extraordinário. Instalado numa villa nobre de origens medievais, desde 1998 que reúne tesouros que vão da pré-história ao século XX. A verdadeira jóia da coroa são as obras de Lorenzo Lotto: o Políptico de São Domingos de 1508, a Anunciação com o gato assustado, a Transfiguração e o São Tiago Maior. Mas o museu oferece muito mais: artefactos arqueológicos do Neolítico, a bula de Frederico II com selo de ouro, e uma secção dedicada a Giacomo Leopardi com manuscritos e objetos pessoais. Imperdíveis também as cerâmicas de Rodolfo Ceccaroni e o Museu da Emigração Marche nas caves. O parque atrás da villa é perfeito para uma pausa. Aberto de terça a domingo (10:00-13:00 e 15:00-18:00), entrada paga com bilhete único Recanati Museus.

A dois passos do museu, a Torre Cívica – ou Torre do Borgo, como Leopardi a chamava – domina a Piazza Giacomo Leopardi com seus 36 metros de altura. Construída em 1160 para celebrar a união dos três castelos originais, permaneceu isolada após a demolição do antigo palácio municipal em 1872. A ameia gibelina e o relógio em pedra branca de 1562 são imediatamente reconhecíveis. Subindo os íngremes 153 degraus, passa-se por sete níveis, onde hoje se encontra o MUREC, o museu da cidade que conta a história local com telas interativas e instalações temporárias. Chegando ao topo, uma vista de 360° abrange desde o Monte Conero até os Montes Sibillini, exatamente como nos versos de “Le ricordanze”. Não perca: os quatro sinos (o Campanone de 2200 kg soa apenas nas solenidades), o baixo-relevo em bronze de Jacometti e o leão rampante de Sansovino. Ingresso individual 5€, mas vale a pena o cumulativo Recanati Musei a 9,50€ (válido por 7 dias).

Deixe para trás os poemas de Leopardi e mergulhe na história romana: o Parque Arqueológico de Urbs Salvia é a primeira parada do segundo dia. Distribuído por 40 hectares, é o maior parque arqueológico das Marcas e conserva os restos de uma antiga colônia romana. O percurso de cerca de um quilómetro levará você à descoberta de monumentos extraordinários: o Teatro, um dos maiores da Itália com traços de estuque pintado originais; o Anfiteatro construído por Lúcio Flávio Silva Nônio Basso, o mesmo que sitiou Massada; e o Templo da Salus Augusta com seu criptopórtico afrescado no Terceiro estilo pompeiano. Não perca a imponente muralha (com até 5 metros de altura) e o reservatório do aqueduto. A entrada custa 5€, mas verifique os horários no site oficial porque o parque fecha em fevereiro. Estacione ao longo da SP 78 perto do anfiteatro e atravesse a ponte de madeira: a aventura começa.

Depois da visita a Urbisaglia, é hora de mergulhar na história romana. O anfiteatro de Urbs Salvia, construído em 81 d.C. por Lúcio Flávio Silva Nônio Basso, é um dos mais bem preservados das Marcas. Sua forma elíptica, com uma arena de 59 metros por 35, podia abrigar até 5.150 espectadores. Hoje ainda se reconhece a Porta Libitinensis, por onde saíam os gladiadores caídos. Caminhando entre os degraus da ima cavea, quase se pode ouvir o barulho dos combates. No verão, o local revive com representações teatrais que o tornam mágico. Um conselho: procure o QR code para uma reconstrução 3D do anfiteatro. Eu achei fascinante.

A Abadia de São Firmano é um daqueles lugares que surpreendem. Fora de Montelupone, imersa no verde do vale do Potenza, sua fachada de tijolos vermelhos parece quase modesta. Depois você entra e entende. Três naves, doze pilastras como os apóstolos, uma atmosfera de recolhimento. A escada de 17 degraus que leva ao altar-mor é cenográfica: serve para proteger a cripta das inundações do rio. Bem ali embaixo está o coração do lugar: a cripta românico-gótica, com a estátua de terracota de São Firmano (século XV) e suas relíquias. A tradição diz que passar nove vezes sob o altar alivia as dores nos ossos – eu não testei, mas a atmosfera é carregada de devoção. Imperdível a luneta do portal, um alto-relevo bizantino com Cristo crucificado com coroa real, e o afresco quatrocentista de Giacomo da Recanati. A visita leva cerca de meia hora, mas se você é curioso, pare para admirar os detalhes: os círculos concêntricos do piso da cripta, as cruzes vermelhas dos Crociferi, e o crânio de um monge num nicho. Um pedaço de história que fala de fé, drenagens e batalhas medievais.

Ao passear pela Piazza Alta, é fácil não notar o Teatro della Vittoria, escondido no primeiro andar do Palazzo del Popolo. Entrar é como descobrir uma bomboniere: pouco mais de 100 lugares, interiores em veludo vermelho e luzinhas, uma sala em forma de ferradura com três ordens de camarotes. A abóbada, com desenho neoclássico de velário romano, e o pano de boca pintado com a Vitória Alada – de onde vem o nome – são obras do século XIX, assinadas por Gaetano Ferri e pelo pintor Rossi. Pena que hoje esteja tudo fechado para restauro pós-sismo de 2016. O terremoto tornou-o inabitável, e desde então a comunidade espera reabrir esta pequena joia. No passado, foi dedicado ao tenor Mario Del Monaco, e durante anos acolheu espetáculos, bailes e até cinema. Durante a guerra, os cenários foram queimados para aquecer. Agora, na espera, o Circolo di Piazza Alta continua a manter viva a cultura noutros lugares. Se passar por Sarnano, pelo menos pare para olhar a fachada do palácio: o teatro está ali, em silêncio, mas a sua história merece uma reflexão.

Iniciamos o terceiro dia aqui mesmo, na Piazza del Popolo, diante do Teatro Feronia. Um teatro que deixa você de boca aberta: projetado por Ireneo Aleandri (o mesmo do Sferisterio de Macerata) e inaugurado em 1828 com a ópera de Rossini, é um esplendor neoclássico. 442 lugares entre três ordens de camarotes e galeria, tudo em forma de ferradura. A cortina histórica, pintada por Bigioli e Fogliardi, retrata a deusa Feronia libertando um escravo – um mito que dá nome ao teatro. Fechado em 1961 por problemas de segurança, reabriu em 1985 com um concerto de Katia Ricciarelli. Hoje a temporada teatral é muito ativa: para 2025/26 o programa “a propósito de crise…” propõe textos de Tchekhov a Shakespeare, enquanto a temporada 2026/27 “Transformações” traz Benni e Wilde. A acústica é excelente e a visibilidade ótima de qualquer lugar. Se você passar por aqui, reserve uma visita (gratuita) ao Escritório de Turismo: entrar nesta joia é uma experiência que enriquece a viagem.

Em San Severino Marche, na Piazza del Popolo, há uma torre que não passa despercebida: a Torre do Relógio. Projetada pelo arquiteto Ireneo Aleandri e construída em 1832, substituiu um relógio público mais antigo na torre dos Smeducci. Sua particularidade? Dois mostradores, um para a hora itálica (sistema de 6 horas, usado até o século XIX) e outro para a hora astronômica (de 12 horas, introduzido por Napoleão). Um curioso detalhe que conta a transição entre duas formas de medir o tempo. A torre faz parte do Palazzo Servanzi Confidati, hoje sede da biblioteca municipal e de uma estrutura de hospedagem. A seus pés, a fonte da Misericórdia do século XV. Pare para observar a praça elíptica, com 224 metros de comprimento, e seu pórtico cenográfico: é um dos lugares mais fascinantes das Marcas.

Encerramos o dia em Cingoli com uma parada que sabe a descoberta: o Museu Arqueológico Estadual, instalado no palácio municipal quinhentista na Piazza Vittorio Emanuele II. Entrar aqui é como abrir um livro sobre a história do território, do Paleolítico à época romana. A seção que mais me impressionou é a dedicada à Idade do Bronze, com os artefatos do sítio de Moscosi – Piano di Fonte Marcosa: um assentamento subpalafítico que veio à luz nos anos 80 por causa da barragem de Castreccioni. Entre os destaques, a rede de vigas de madeira de uma habitação e os objetos de bronze e chifre de veado. Subindo ao rés do chão, passamos dos artefatos neolíticos (com obsidiana de Lipari!) aos materiais do santuário das águas de San Vittore, com uma lekythos miniaturística de figuras negras representando Dioniso. O museu é pequeno mas bem organizado, com painéis didáticos que ajudam a orientar-se. A entrada é gratuita, o que não é pouco. Se você ama arqueologia, aqui encontrará um pedaço autêntico da história da região das Marcas, longe dos circuitos turísticos.

Última parada do dia, mas talvez a mais elegante: o Teatro Municipal de Treia, na Piazza Don Pacifico Arcangeli. Entrar aqui é como dar um salto no tempo. Construído a partir de 1794 segundo projeto de Carlo Rusca e Giuseppe Lucatelli, foi inaugurado em 1821. Tem planta em ferradura quase semicircular, com 45 camarotes e 80 lugares na plateia (270 no total). O verdadeiro destaque é a cortina histórica: uma grande tela pintada em 1865 por Silverio Copparroni, que representa a Batalha de Vallesacco de 1263, evento chave para Treia. Após anos fechado, uma restauração que durou cerca de trinta anos o reabriu em 2002, presenteando a cidade com um espaço vivo para espetáculos de prosa, música e teatro infantil. Hoje a temporada teatral é rica: comédias brilhantes, monólogos, domingos de fantasia para famílias. O teatro é pequeno, intimista, perfeito para se sentir parte do espetáculo. Recomendo dar uma olhada na programação (no site da prefeitura ou ligando para 0733 218778) para descobrir se há algo em cartaz durante a sua visita.

Última parada do dia, e que parada: Villa Spada, também conhecida como Villa la Quiete, é uma joia neoclássica projetada por Giuseppe Valadier em 1815. Situa-se numa colina a poucos quilômetros de Treia, cercada por um parque de quase 3 hectares com jardins italianos, alamedas em tridente e árvores centenárias. A vila foi construída no local de um convento capuchinho do século XVI, mas deve seu esplendor ao conde Lavinio de’ Medici Spada, que a adquiriu em 1828 para fazer dela sua residência junto com sua esposa polonesa Natalia Komar. Lavinio – poeta, mineralogista (a ele é dedicado o mineral spadaíta) e botânico apaixonado – transformou o parque em um jardim botânico com mais de 10.000 espécies, incluindo 400 variedades de camélias. Hoje, infelizmente, a vila encontra-se em estado de degradação e as visitas estão suspensas para obras de restauro, mas do pórtico ainda se desfruta de uma vista deslumbrante que se estende até o Mar Adriático, a cerca de 30 km de distância. Um lugar carregado de história e fascínio, que merece ser redescoberto.