O que ver na Província de Vicenza: vilas, planaltos e tradições

Se há uma villa que fez o mundo da arquitetura se apaixonar, essa é a La Rotonda. Projetada por Andrea Palladio em 1566 para o cônego Paolo Almerico, ergue-se sobre uma colina nos arredores de Vicenza, com uma vista que abraça os morros e o santuário de Monte Berico. O nome ‘Rotonda’ vem da sala central circular coberta por uma cúpula hemisférica, uma ideia genial que remete ao Panteão e torna o edifício único. Ao chegar, você fica impressionado com as quatro fachadas idênticas, cada uma com um pórtico hexastilo e uma escadaria: parece quase um templo pagão. No interior, os afrescos de Alessandro Maganza e Louis Dorigny, com gigantescas divindades olímpicas, fazem você se sentir em outro mundo. E não para por aí: os estuques, as estátuas de Lorenzo Rubini e as intervenções de Scamozzi (que completou a obra após a morte de Palladio) enriquecem cada canto. A villa ainda pertence aos Valmarana, que a abriram ao público em 1980. Visitá-la é uma experiência que vai além da simples arquitetura: o parque, recentemente restaurado com um jardim sensorial e um bosque, convida você a passear entre citrus e alamedas. Reserve com calma, pois os horários são reduzidos: de abril a outubro apenas sextas, sábados e domingos, e o ingresso para interiores e exteriores custa 15 € (mas há também a visita guiada ‘Os Segredos da Rotonda’ por 20 € que inclui as cozinhas monumentais). Em suma, se você passar por Vicenza, não perca.

Se há um edifício que guarda a alma de Vicenza, é a Basílica Palladiana. Não se deixe enganar pelo nome: não é uma igreja, mas o antigo Palazzo della Ragione medieval, revestido pelo gênio de Andrea Palladio no século XVI. Sua característica mais famosa são as lógias serlianas, um jogo de arcos e colunas que Palladio adaptou à irregularidade preexistente, criando um ritmo perfeito. Caminhar sob esses pórticos fará você se sentir dentro de uma obra de arte.

No interior, o salão do Conselho é enorme: 52 metros por 22, com um teto de treliças de madeira restaurado após os bombardeios de 1945. Hoje abriga exposições temporárias de altíssimo nível, como a recente “Itália Alemanha” (até 2 de maio de 2027). Mas o verdadeiro golpe de cena é o terraço panorâmico (aberto a partir de abril de 2025): uma vista de 360° sobre telhados, cúpulas e o Santuário de Monte Berico.

Um detalhe que me impressionou? A cobertura de cobre verde-azulada, que lembra um navio virado. E você sabe por que se chama Basílica? Palladio quis assim em homenagem aos antigos tribunais romanos. Patrimônio da UNESCO desde 1994, é visitável de terça a domingo (10-18, fechado às segundas), ingresso € 6 (gratuito para residentes). Se passar por Vicenza, pare: é o coração pulsante da cidade.

Se existe um lugar que encarna o gênio de Andrea Palladio, é o Teatro Olímpico. Não é apenas o primeiro teatro estável coberto da era moderna, mas também o único no mundo a conservar as cenas de madeira originais do Renascimento. Entrar aqui significa fazer um salto no tempo para 1585, quando foi inaugurado com o Édipo Rei de Sófocles. Os cenários fixos, projetados por Vincenzo Scamozzi, retratam as sete vias de Tebas com um ilusionismo perspectivo que parece ampliar o espaço. O teatro é Patrimônio da UNESCO desde 1994 e monumento nacional desde 2004. Parece incrível que tenha sido construído com materiais pobres como madeira, estuque e gesso, mas o efeito é suntuoso. A cávea elíptica, as 95 estátuas, o proscênio de dupla ordem: cada detalhe fala da paixão de Palladio pela antiguidade clássica. Hoje o teatro tem uma capacidade limitada a 470 lugares por motivos de conservação (sem aquecimento ou ar condicionado, para proteger as estruturas). Visita-se de terça a domingo (fechado às segundas): horário de inverno 9:00-17:00, verão 10:00-18:00. O bilhete pode ser comprado no local ou online. Se você estiver na primavera ou outono, talvez possa assistir a um espetáculo: o teatro abriga o Ciclo de Espetáculos Clássicos e festivais como Vicenza Jazz. Um conselho: não se apoie na balaustrada, é proibido. E depois da visita, dê uma volta na livraria na Stradella dell’Olimpico 8, especializada em livros sobre Palladio. Enfim, uma joia a não perder.

Se você chegar a Marostica, a primeira coisa que chama a atenção é a Praça dos Xadrez, uma das praças mais cênicas do Vêneto. O nome não é casual: o piso é um verdadeiro tabuleiro de xadrez de 256 metros quadrados, feito de mármore vermelho e branco do Planalto de Asiago, emoldurado por traquito escuro. Mas a verdadeira magia acontece a cada dois anos, no segundo fim de semana de setembro dos anos pares, quando a praça se torna o palco da famosa Partida de Xadrez Vivo. Mais de 600 figurantes com trajes medievais animam um desafio que tem raízes em uma lenda de 1454: o castelão Taddeo Parisio, para evitar um duelo entre dois pretendentes de sua filha Lionora, decidiu que o casamento seria decidido no xadrez. O vencedor se casaria com Lionora, o perdedor com sua irmã Oldrada. Um final feliz para todos, enfim.

A praça é retangular e cercada por monumentos: de um lado o Castelo Inferior com sua imponente torre (construída em 1312 por Cangrande della Scala), do outro o Castelo Superior com quatro torreões, e o palácio do Doglione. Dois lados são com arcadas, perfeitos para um passeio à sombra. Em um dos lados também fica a Bottega Campana 1863, um bar de coquetéis em uma antiga loja de móveis, ideal para um aperitivo com vista para o tabuleiro. Foi aqui, em 1954, que Francesco Campana e Mirco Vucetich lançaram a ideia da reconstituição.

Mesmo que você não esteja aqui durante o evento, vale a pena sentar-se às mesinhas sob as arcadas e imaginar cavaleiros e damas se movendo no tabuleiro. Tudo é emoldurado pelas muralhas medievais que ligam os dois castelos, com quase 2 quilômetros de extensão. Se tiver tempo, suba ao Castelo Superior (500 metros de subida) para uma vista espetacular da praça e dos telhados de Marostica. Em suma, um lugar que une história, tradição e um toque de lenda – e que funciona muito bem como parada para um sorvete ou uma bebida.

Se você pensa que o Planalto de Asiago é apenas pastagens, malghe e trincheiras da Grande Guerra, prepare-se para olhar para cima. Porque aqui, a 1045 metros de altitude, ergue-se o Observatório Astrofísico de Asiago, uma joia da pesquisa astronômica italiana. Fundado em 1942 para o terceiro centenário da morte de Galileu Galilei, foi idealizado pela Universidade de Pádua justamente pela clareza do céu desta região. O projeto do arquiteto Daniele Calabi confere ao edifício um charme essencial, cercado por um denso bosque de abetos.

O protagonista absoluto é o telescópio Galileo, com espelho de 122 cm de diâmetro: na época da inauguração era o maior da Europa, e hoje ainda está perfeitamente funcional. É acompanhado por outros instrumentos, incluindo o refrator de 23 cm e um Celestron C11 para observações solares. Mas o observatório não é apenas pesquisa pura: aqui também se faz muita divulgação. A Sala Multimídia, criada a partir da antiga cúpula do telescópio Schmidt, permite conectar-se remotamente aos telescópios de Cima Ekar (a 4 km daqui) e observar o céu mesmo em caso de mau tempo.

Não perca o MUSA – Museu dos Instrumentos da Astronomia, que guarda a instrumentação histórica usada dos anos 40 aos anos 70, e lá fora, no gramado, os relógios de sol didáticos. Para as famílias, há um percurso pedonal que liga o observatório ao Sacrário Militar, com os elementos do sistema solar reproduzidos em escala. As visitas públicas noturnas são uma experiência única: o céu escuro do planalto proporciona uma vista espetacular da Lua, planetas e estrelas, guiados pelos astrônomos da Universidade de Pádua. Em suma, um lugar onde a história da ciência se toca com as mãos, e o olhar se perde entre as estrelas.

Se existe um lugar capaz de fazê-lo sentir pequeno e ao mesmo tempo cheio de respeito, é o Sacrário Militar do Leiten, a poucos passos do centro de Asiago. Empoleirado a 1.058 metros de altitude no monte homônimo, este imponente ossário abriga os restos de mais de 54.000 soldados italianos e austro-húngaros caídos no Altopiano dei Sette Comuni durante a Primeira Guerra Mundial. Projetado pelo arquiteto veneziano Orfeo Rossato, foi concluído em outubro de 1936 e inaugurado dois anos depois com a presença do Rei Vítor Emanuel III. A estrutura tem planta quadrada (80 metros de lado) com uma cripta subterrânea onde os lóculos se distribuem em galerias simétricas. Acima, o imponente arco triunfal quadriforme de 47 metros de altura domina todo o altiplano. Subindo as escadas largas de 35 metros de cada lado, chega-se ao terraço panorâmico: daqui o olhar percorre os picos que marcaram a história – Pasubio, Zebio, Verena – e entende-se por que este é considerado um símbolo da província de Vicenza. Após dois anos de fechamento para restauração, o sacrário reabriu ao público em 28 de maio de 2025. Dentro da cripta, além dos lóculos ordenados alfabeticamente, encontra-se uma pequena capela octogonal com os restos de doze agraciados com a Medalha de Ouro. Não perca o museu anexo, que guarda uma relíquia tocante: uma carta de um jovem soldado escrita na véspera da Batalha de Ortigara. O sacrário é acessível pela Viale degli Eroi (entrada gratuita) e está aberto de terça a sábado das 9h às 12h e das 14h às 17h, domingo e feriados das 9h às 13h. Um lugar que marca, mesmo que apenas pelo silêncio que se encontra ao redor.

Se passarem por Schio, não podem perder um passeio pela colina que domina o centro: o Castelo de Schio. Hoje, para dizer a verdade, do castelo propriamente dito restam apenas poucos vestígios, mas o lugar tem um charme todo seu. Subam pela avenida dos castanheiros-da-índia até a igrejinha de São Roque, e chegam ao topo. Aqui encontram a torre ameada com o relógio (instalado em 1900) que se tornou a torre cívica da cidade, e ao lado a igreja de Santa Maria da Neve, desconsagrada, que outrora fazia parte da fortaleza. Não esperem um castelo imponente: da estrutura original, desmantelada por Veneza em 1412 e depois definitivamente em 1514, restam apenas bases de torres e muralhas. Mas a história respira-se: diz-se que as origens remontam até à Idade do Ferro, com assentamentos dos Eugâneos ou dos Vénetos. Depois foi dos Maltraversi, dos Scaligeri, dos Visconti… enfim, um vai-e-vem de poderosos. Um conselho: deem uma olhada nas pinturas de Francesco Verla de 1512, conservadas na igreja de São Francisco e no convento das Canossianas: mostram como era o castelo antes de ser arrasado. Sob a colina, há também um abrigo antiaéreo dos anos 40, hoje usado para maturar vinhos e queijos – uma curiosidade imperdível. A esplanada, equipada como parque público, é perfeita para uma paragem com vista para os Pré-Alpes. E se são amantes de histórias, procurem a exposição imersiva “O castelo que não existe” no Lanifício Conte (aberta até outubro de 2024), que com óculos VR vos faz reviver a fortaleza como nunca a viram. Enfim, um lugar que, apesar dos seus poucos restos, ainda fala.

Em Recoaro Terme, na Via Roma 17, há um museu que deixa de lado canhões e medalhas e se concentra em gamelas, botas e tabaqueiras. É o Museu Histórico “A vida do soldado na Grande Guerra”, aberto em 1999 e resultado de mais de trinta anos de pesquisa de Antonio Storti nos campos de batalha do Adamello e do Pasubio. Aqui, entre cerca de 1.200 peças, respira-se uma dimensão anti-heroica: a guerra vista através dos objetos dos homens nas trincheiras. Vestuário, equipamentos de alimentação, instrumentos de higiene pessoal, ferramentas de trabalho e até jogos para os raros momentos de descanso. O percurso expositivo começa com uma maquete que mostra os movimentos da frente, depois mergulha no quotidiano. A entrada é gratuita, mas o museu está atualmente em reestruturação: recomenda-se ligar para 0445 76888 ou escrever para biblioteca@comune.recoaroterme.vi.it para reservar. Faz parte do Ecomuseu dos Pré-Alpes Vicentinos, sendo o ponto de partida ideal para excursões pelos trilhos da Grande Guerra em Campogrosso, Gazza e Civillina. Um lugar que não se espera, longe dos mitos bélicos, quase doméstico.

Se há um lugar que condensa a alma da Grande Guerra no Pasubio, é o Ossário do Pasubio. Empoleirado no Colle Bellavista a 1.217 metros de altitude, este monumento é muito mais que um sacrário: é um verdadeiro farol de memória, visível de toda a planície vicentina mesmo à noite graças à lanterna no seu topo. Projetado pelo arquiteto Ferruccio Chemello (que perdeu o filho na guerra) e decorado por Tito Chini, foi inaugurado em 1926 na presença do rei Vítor Emanuel III. Com 35 metros de altura, a estrutura compõe-se de duas partes: o ossário propriamente dito, na base, com duas galerias concêntricas que guardam os restos de 5.146 soldados italianos e 40 austríacos, e o sacelo, uma capela de cruz grega com afrescos e vitrais. Na cripta central repousa desde 1953 o Marechal de Itália Guglielmo Pecori Giraldi, comandante do Primeiro Exército. Subindo ao sacelo — passando pela Sala da Espera e pela Sala da Apoteose — chega-se a um terraço panorâmico que em dias claros se estende do Grappa até à lagoa de Veneza. A entrada no ossário é gratuita; o Museu do Primeiro Exército custa 2,50 €. O monumento é acessível a cadeiras de rodas e está aberto de terça a domingo (fechado à segunda), com horários que variam consoante a estação. Uma visita aqui não é apenas um mergulho na história: é uma emoção que nos aperta a garganta, entre o silêncio das montanhas e o peso de milhares de vidas.

Grutas de Oliero, localizadas no município de Valbrenta (VI), não são simples cavidades: são as maiores nascentes vauclusianas da Europa, um verdadeiro espetáculo da natureza. Descobertas em 1882 pelo botânico Alberto Parolini, estas grutas desenvolvem-se aos pés do Planalto dos Sete Municípios. O complexo compreende quatro grutas: Covol dei Veci e Covol dei Siori, de onde jorra o rio Oliero, e duas superiores já secas. A visita mais fascinante é à Gruta Parolini, acessível apenas de barco: uma pequena embarcação de madeira puxada à mão leva-o através de um lago de águas cristalinas, rodeado por estalactites milenares. Desembarca-se num cais e chega-se à Sala da Colata, onde uma cascata de estalactites alabastrinas com 14 metros de altura o deixa de boca aberta. O percurso dura cerca de meia hora, e a temperatura constante de 12°C exige um corta-vento. Além das grutas, o parque oferece o Museu de Espeleologia e Carstismo e o Museu do Papel, instalados numa antiga fábrica de papel do século XVIII. A área é também um sítio de interesse comunitário (SIC) e parte da Rede Natura 2000, com uma fauna única como o Proteus anguinus. O parque está aberto de abril a setembro, com horários variáveis, mas o conselho é visitá-lo na primavera para desfrutar do frescor e de menos multidão.

Se você pensa que conhece todas as vilas palladianas, pare um momento. Villa Pisani em Bagnolo di Lonigo é uma joia que muitas vezes passa despercebida, mas que mereceria muito mais atenção. Projetada por Andrea Palladio em 1542 para os irmãos Vittore, Marco e Daniele Pisani, foi sua primeira encomenda de uma grande família veneziana. A vila situa-se ao longo do riacho Guà, cercada por um parque histórico. A fachada principal, com três arcadas em silhar dórico e um frontão triangular, é um perfeito exemplo da arquitetura renascentista. As duas torres laterais, mais baixas que o projeto original, acrescentam um toque único. No interior, o salão central em planta em T é afrescado por Francesco Torbido com cenas das Metamorfoses de Ovídio. Hoje a vila é um polo cultural: abriga uma coleção de arte contemporânea curada pela proprietária Manuela Bedeschi e organiza exposições anuais. A Barchessa, típico anexo agrícola do século XIX, foi transformada em um boutique hotel, enquanto a Osteria del Guà oferece cozinha local revisitada. Declarada Patrimônio da UNESCO desde 1996, só é visitada com reserva. Fiquei impressionado com a simplicidade elegante da fachada, que se reflete no verde do parque. Um conselho: organize a visita com antecedência e aproveite um almoço na Osteria. Uma experiência que une arte, história e sabores.

Se você pensa nas vilas palladianas, vêm à mente edifícios majestosos com colunas e estátuas. Mas a Villa Saraceno é uma história completamente diferente. Estamos em Finale di Agugliaro, no campo aberto de Vicenza, e aqui Palladio – ainda jovem, por volta de 1548 – realiza um dos seus projetos mais puros e íntimos. O comitente? Biagio Saraceno, político vicentino, que lhe pede para reformar um casal preexistente. O resultado é um volume simples, quase ascético, em tijolo e reboco, sem adornos. A loggia de três arcos e o tímpano remetem aos templos romanos, mas o conjunto é sóbrio, quase despojado. A sala em forma de T é o coração, de frente para o pomar de um lado e para o pátio do outro. Dentro, os afrescos quinhentistas atribuídos a Domenico Brusasorzi sobrevivem apenas em parte: na loggia, uma Riqueza alegórica; numa sala lateral, um friso. Por décadas, a vila ficou abandonada, até que em 1989 foi comprada pelo Landmark Trust, fundação inglesa, que a restaurou com carinho (obras concluídas em 1994). Hoje é visitável, mas apenas em dias determinados: de abril a outubro, às quartas-feiras à tarde, ou mediante reserva para grupos. É uma das vilas menos suntuosas, mas talvez por isso a mais autêntica: parece sentir a vida campestre do século XVI. Se passar por estas bandas, não perca. Leve um tempo para observar a fachada nua e a barchessa lateral, acrescentada no século XIX. Ah, o endereço é Via Finale 8 – e se você é apaixonado por arquitetura, aqui entenderá por que Palladio é considerado um génio.

Se há um lugar que resume a história da Grande Guerra no Vêneto, é o Forte Verena. Empoleirado no Monte Verena a 2.015 metros, domina o Planalto de Asiago com uma vista de 360°. Os austro-húngaros chamavam-no de “o dominador do Planalto”, e não por acaso: daqui, em 24 de maio de 1915, partiu o primeiro tiro de canhão italiano da Primeira Guerra Mundial. Construído entre 1912 e 1914, o forte estava armado com quatro canhões de 149 mm em cúpulas blindadas, mas a pressa e o cimento de má qualidade marcaram o seu destino. Em 12 de junho de 1915, um granada austríaca de 305 mm penetrou na casamata, matando 44 artilheiros, incluindo o comandante. Hoje o forte é visitável gratuitamente e oferece uma experiência única: caminhar entre os escombros, observar os danos do impacto e imaginar a vida dos soldados. A excursão mais clássica parte da Casara di Campovecchio (1.523 m) e segue o trilho CAI 820, uma confortável estrada de mula que se adentra entre abetos vermelhos. Em cerca de 4 horas (ida e volta, 11 km com 500 m de desnível) chega-se ao topo, onde também se encontra o Refúgio Verena para um almoço típico. O percurso é adequado para caminhantes de experiência média e pode ser percorrido todo o ano: no inverno, com grampos ou raquetes de neve, o forte é ainda mais sugestivo. Chegando ao cume, o olhar abrange desde as Pale di San Martino até ao Lagorai, até ao Carega. Um conselho: pare ao pôr do sol, quando o sol tinge de vermelho as Dolomitas.

Se estão na região de Vicenza e procuram um passeio fora da cidade que una natureza, educação e diversão, o Parque Faunístico Cappeller em Cartigliano é uma parada imperdível. Aberto ao público em março de 1998, estende-se por 40.000 metros quadrados e não é um simples zoológico: é um verdadeiro jardim botânico com mais de 500 espécies vegetais (fetos tropicais, palmeiras exóticas, coníferas) que emolduram os animais. O parque abriga centenas de exemplares de todo o mundo, de macacos e cangurus a hipopótamos pigmeus e lêmures, todos em habitats projetados para o seu bem-estar. Não espere um parque espetacular, mas um lugar íntimo que convida à observação e ao respeito. Destaque é o Museu Cappeller, inaugurado em 2009 por ocasião do bicentenário de Darwin: em 2.400 metros quadrados exibe mais de 4.000 exemplares taxidermizados e reconstruções que contam a evolução humana e animal. Do lado de fora, estátuas de dinossauros alegram as crianças. Os serviços são cuidados: trilhas acessíveis, áreas de piquenique sombreadas, dois bares, parquinho e equipe informativa. Recomenda-se seguir o percurso no sentido anti-horário para não perder nenhum habitante. Horários: de março a novembro todos os dias 9-19 (domingo até 20:30); fechado em dezembro. Ingressos: adultos 15€, crianças 9,50€ (2-10 anos), museu extra 4€. Proibida a entrada de cães. Uma experiência que une lazer e consciência, perfeita para famílias e amantes da natureza.

Se você procura um lugar onde o tempo parece passar mais devagar, Monte Lungo é o certo. Com seus 445 metros acima do nível do mar, é o ponto mais alto dos Colos Berici, e fica na tranquila fração de San Giovanni in Monte, no município de Barbarano Mossano. Ao chegar, você entenderá por que a subida vale a pena: o topo é uma mistura perfeita de bosques, clareiras e antigos muros de pedra seca, com alguns restos de casas rurais que contam histórias de outros tempos. E depois há os “covoli”, aquelas estranhas formações rochosas moldadas pela erosão: nos Berici existem mais de 580, mas aqui parecem quase guardiões silenciosos. O bom de Monte Lungo é que não é preciso ser um especialista em caminhadas para aproveitá-lo. As trilhas que o percorrem são simples, e pelas encostas voltadas para o sul – especialmente a partir do Monte Cengia – a vista é incrível: se o dia estiver limpo, você abraça os Berici orientais, toda a baixa região de Vicenza e, ao fundo, os perfis dos Colos Eugâneos. É aquele lugar clássico onde você se senta numa rocha, quietinho, e aprecia o espetáculo. Não há multidão, não há confusão. Apenas o vento entre as árvores e um silêncio que preenche. Resumindo, se você passar por estas bandas, Monte Lungo é uma parada que não vai decepcionar.