Villa Saraceno: o Palladio mais puro em Finale

Existe um lugar, em Finale di Agugliaro, que parece saído de um desenho a lápis: Villa Saraceno. É uma obra-prima juvenil de Andrea Palladio, patrimônio UNESCO desde 1996, mas não espere ouro e estuques: aqui a beleza é feita de vazios, proporções, tijolos e reboco. A loggia de três arcos, o frontão limpo, o silêncio do campo: tudo fala de uma arquitetura que não precisa de excessos. Chega-se quase por acaso, depois de uma estrada reta entre os campos, e nos deparamos com um volume puro, elevado quase dois metros. Dentro, o salão em T é o coração: daí vai-se ao pomar, à loggia, e respira-se a ideia de vila como refúgio culto e agrícola. Não é a mais famosa das vilas palladianas, e é exatamente por isso que a recomendo: aqui não haverá filas nem lembrancinhas, apenas a essência do Renascimento. E de manhã, com a luz rasante, parece que voltamos quinhentos anos no tempo.

Biagio Saraceno, homem público de Vicenza, chamou Palladio para transformar uma antiga quinta agrícola numa vila digna do seu estatuto. O projeto, publicado nos Quatro Livros de Arquitetura, previa também as barchesse, mas foi construído apenas o corpo principal. As datas deduzem-se de duas avaliações fiscais: em 1546 ainda aparece o edifício antigo, em 1555 a vila nova. Provavelmente as obras começaram em 1548, quando Biagio obteve um cargo político. Mais tarde, o filho Pietro mandou decorar os interiores com os afrescos de Brusasorci. Ao longo dos séculos, a vila sofreu modificações e um incêndio. Em 1989, foi comprada pelo Landmark Trust, que a restaurou. Eis os passos-chave:

• 1546: citado o edifício pré-existente
• 1548: provável início das obras
• 1555: descrita a nova vila
• finais da década de 1570: afrescos encomendados por Pietro Saraceno
• 1989: aquisição pelo Landmark Trust
• 1994: concluído o restauro
• 1996: inscrição na UNESCO

A fachada da Villa Saraceno é um exercício de essencialidade: volume retangular em tijolo e reboco, com uma secção central saliente e uma loggia de três arcos sobre pilares. Acima, um tímpano triangular sem brasões nem estátuas: uma escolha raríssima nas vilas palladianas, que aposta tudo na geometria. Suba os poucos degraus e estará na loggia, que filtra a passagem entre o pátio e o salão. O salão em T é o fulcro: dois ambientes laterais, com as escadas no lado direito, determinam a forma, enquanto duas pequenas rampas descem para o pomar e a loggia olha para o campo. Os espaços seguem relações proporcionais precisas, como agradava a Palladio. Em baixo, os compartimentos não são todos caves: devido ao lençol freático e ao terreno argiloso, muitos são preenchidos com terra arenosa compacta. Uma solução técnica que hoje faz sorrir, mas que permitiu à vila resistir durante séculos.

Do teto da loggia observa-o a alegoria da Riqueza, um afresco quinhentista. Numa sala lateral, um friso atribuído a Domenico Brusasorci continua o relato. Não é um ciclo gigantesco: são fragmentos, mas evocam o gosto do mecenato e a passagem do Renascimento ao Maneirismo. Subindo, chega-se aos sótãos com pequenas janelas: eram os celeiros, pensados para conservar a colheita, um testemunho concreto da função agrícola da vila. No lado este, a barchessa com pórtico arquitravado é um acréscimo posterior, com uma história conturbada: primeiro em palha em 1604, depois ‘nobre’ em 1659, danificada por um incêndio e reconstruída em meados do século XIX. Na prática, a vila é um estaleiro de seis séculos, mas a mão de Palladio mantém tudo unido.

Três motivos, concretos. Primeiro: é um Palladio ‘puro’. Entre as suas primeiras vilas ainda existentes, é menos suntuosa do que muitas outras, mas é precisamente essa sobriedade que torna a leitura da arquitetura mais direta: percebe-se verdadeiramente como Palladio pensava. Segundo: também se pode pernoitar. O Landmark Trust aluga-a para férias, e não há melhor maneira de a desfrutar ao anoitecer, quando os visitantes já foram embora, talvez com um livro na loggia ao pôr do sol. Terceiro: a visita é gerida com cuidado, sem multidões, e combina muito bem com outras etapas palladianas da zona. Se procura o contacto direto com a arquitetura, sem barreiras ou vitrinas, esta é a altura certa. E ainda: um sítio UNESCO quase deserto, numa quarta-feira à tarde, é um luxo que no Véneto não acontece muitas vezes.

O que há de belo na Villa Saraceno é que ela muda com a luz. Eu a prefiro no final da tarde, quando o sol baixo acende os tijolos e a loggia desenha sombras longas no pátio. Num dia limpo de fim de primavera, com o pomar verde e o ar fresco, é perfeita. Mas também no outono, com os campos recém-arados e o céu que se tinge de rosa, ela proporciona fortes emoções. Meu conselho: escolham um momento em que vocês sejam os únicos presentes. O silêncio, aqui, não é um detalhe: é a trilha sonora da villa. E se tiverem a sorte de pegar uma manhã com a névoa leve subindo dos campos, o efeito é de arrepiar: parece vê-la nascer, essa caixa perfeita. De qualquer forma, evitem as horas centrais: a luz plana achata os volumes.

Duas etapas que enriquecem a visita. Villa Pisani em Bagnolo di Lonigo é outra obra-prima palladiana, mais cénica e ‘de representação’: a comparação com a pureza da Villa Saraceno é iluminadora, quase um diálogo à distância entre duas ideias de campo. Depois, Montagnana: a sua cinta amuralhada medieval é uma das mais belas do Vêneto, e um passeio pelas muralhas, ou ao longo dos becos do centro, encerra o dia com um mergulho no passado. São destinos próximos, mas não vos digo os quilómetros: vão com calma, é melhor. Se o tempo estiver do vosso lado, a luz do pôr do sol sobre as muralhas de Montagnana é um espetáculo que não esquecerão. E se ainda tiverem tempo, o campo entre estes destinos está cheio de pequenas villas vênetas, cada uma com a sua história: vão procurá-las.