ما يجب رؤيته في فيرتشيلي: الفن، حقول الأرز والتاريخ

إذا كان هناك معلم يروي قصة فيرتشيلي في أسطر قليلة، فهو بازيليك القديس أندريا. وجدت نفسي أمام هذه الروعة بالصدفة تقريبًا، وقد أذهلتني. تعتبر أول كنيسة قوطية في بيمونتي، وذلك لسبب وجيه: بُنيت بين عامي 1219 و1227 بأمر من الكاردينال غوالا بيكييري، وهي تمزج بين الزهد الرومانسكي والامتداد العمودي للقوطي الفرنسي، بفضل تأثير رهبان سان فيكتور في باريس. الواجهة هي انتصار لثنائية الألوان: الحجر الأخضر من برالونغو، والحجر الجيري الفاتح، والطوب الأحمر. يحيط بالوردة برجان جرس توأم، وهما أمر نادر في إيطاليا. هلالات المداخل منحوتة بمشاهد استشهاد القديس أندريا وتقديم الكنيسة من قبل الكاردينال، وهي أعمال من مدرسة أنتيلامية. في الداخل، يستمر العرض: أقواس مدببة حمراء على جدران بيضاء تخلق تباينًا يعزز العمودية. لا تفوتوا النصب التذكاري للراهب توماسو غالو من القرن الرابع عشر، بنقوش بارزة ولوحات جصية، والمنصة الخشبية لعام 1511 لباولو ساكا، ذات التطعيمات التي تتضمن منظرًا للبازيليك نفسها. الجو هادئ، يكاد يكون صوفيًا. من الدير الجانبي، بأقواسه المستديرة، يمكن الاستمتاع بمنظر غير مألوف لجانب الكنيسة. يمكن زيارة كل شيء بسهولة سيرًا على الأقدام من المركز. محطة لا غنى عنها لعشاق الفن القوطي الوسيط.

كاتدرائية القديس أوسابيوس هي القلب الروحي لمدينة فيرتشيلي. وهي مكرسة لشفيع بيدمونت، وتقوم على مقبرة رومانية حيث دُفن أوائل الشهداء. المبنى الحالي، الذي بدأ في عام 1570 بتصميم من بيليغرينو تيبالدي، يمزج بين أنماط مختلفة: الواجهة الباروكية لبينيديتو ألفييري، والقبة التي تعود للقرن التاسع عشر، وبرج الجرس الروماني من القرن الثاني عشر، وهو البقية الوحيدة من البازيليكا القديمة. في الداخل، سيذهلكم فوراً الصليب الأوتوني، وهو تحفة من صفائح الفضة يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أمتار، ويعود تاريخها إلى حوالي عام 1000. يصور المسيح المنتصر، مع مشاهد الصعود والنزول إلى الجحيم. تعرض لعمل تخريبي خطير في عام 1983، لكنه عاد إلى رونقه بعد الترميم. لا تفوتوا سيدة الصفعة، وهو تمثال رخامي من القرن الثالث عشر: وفقاً للتقاليد، البقعة على الخد هي علامة معجزة. مصلى المبارك أميديو التاسع هو جوهرة باروكية تضم مقابر آل سافوي، بينما يحافظ مصلى القديس أوسابيوس المشرق على رفات القديس. الأرضية الفسيفسائية وأرغن ماسيوني من عام 1910 يكملان الجمال. بجانبه، يعرض متحف كنز الكاتدرائية الآثار الذخائرية وإنجيل القديس أوسابيوس. يمكن زيارتها يومياً (بأوقات متغيرة). ادخلوا، وستشعرون بأن قروناً من الإيمان والفن تغمركم.

إذا كنت تظن أن القلعة مجرد حصن من العصور الوسطى، فاستعد لتغير رأيك: قلعة فيسكونتي في فرشيلي هي اليوم لا أقل من محكمة المدينة. ومع ذلك، يكفي النظر إلى كتلتها المربعة وأبراجها الزاوية لتدرك أن التاريخ هنا في موطنه. بُنيت حوالي عام 1290 بأمر من ماتيو فيسكونتي، وربما قامت على مبانٍ أقدم، في منطقة كانت آنذاك بين الحي اليهودي والكاتدرائية. لأكثر من قرن، كانت مقر إقامة حكام فيسكونتي، حتى عام 1427 عندما انتقلت فرشيلي إلى آل سافوي وأصبحت القلعة مقرًا سافويًا. هنا توفي المبارك أميديو عام 1472. في عام 1638 تعرضت لأضرار جسيمة أثناء الحصار الإسباني، وتحولت مع مرور الزمن: ثكنة عسكرية تحت حكم نابليون، وسجنًا في القرن التاسع عشر، وأخيرًا منذ عام 1926 محكمة. لا يزال الهيكل الأصلي واضحًا: مخطط مربع، أبراج زاوية، وآثار الخندق الذي كان يحيط بها من ثلاث جهات. من بين المداخل الثلاثة ذات الجسور المتحركة، لا يزال أحدها قيد الاستخدام على الجانب الجنوبي. أثناء التجول حولها، يمكنك ملاحظة البرج الشمالي الشرقي الذي كان يصطف مع أسوار المدينة، بينما كان البرج الجنوبي الشرقي أكثر خارجية. في الداخل، احتلت المباني الحديثة جزءًا كبيرًا من الساحة القديمة، لكن أعمال الترميم حافظت على التخطيط. لسوء الحظ، الوصول محدود لأنها مكتب قضائي، لكن المنظر الخارجي يستحق التوقف. إذا سنحت لك الفرصة، حاول التلصص بين النوافذ: قد تسمع تقريبًا صدى المحاكمات التي تجري بين نفس الجدران حيث كان الحكام يديرون العدالة قديمًا.

أثناء التجول في شوارع الحي اليهودي القديم في فيرتشلي، في شارع فوا، ستشهد واجهة تخطف الأنفاس: خطوط ثنائية اللون أبيض وأزرق، وشرفات وقباب بصلية. إنه كنيس فيرتشلي، تحفة من القرن التاسع عشر بُنيت بين 1874 و1878 للاحتفال بتحرر الجالية اليهودية. كان التصميم الأولي لماركو تريفس (مهندس كنيس فلورنسا نفسه) باهظ التكلفة، فأسند التنفيذ إلى جوزيبي لوکارني الذي أشرف على الأعمال. الداخلي مكون من ثلاثة أروقة، مع وفرة من الزخارف الهندسية والنوافذ الزجاجية الملونة متعددة الألوان من عمل ميكيلي فورناري. التابوت والمنصة في الحنية، تضيئها خمس نوافذ. اصعد إلى رواق النساء للاستمتاع بالمنظر العام. على الواجهة المقابلة، أرغن أنابيب من عام 1878، للأسف مهمل اليوم. بعد الحرب العالمية الثانية، تقلصت الجالية اليهودية بشكل كبير وتعرض الكنيس للإهمال. فقط منذ عام 2003، وبفضل الترميمات، استعاد رونقه. اليوم يمكن زيارته بالحجز (هاتف 339 2579283) ويضم المتحف اليهودي في رواق النساء، الذي أُنشئ عام 2017. لم يعد يُستخدم للعبادة اليومية بسبب نقص المينيان، لكنه يبقى رمزًا قويًا لتاريخ طويل يمتد لقرون. استعد لتأسرك هذه الجوهرة المغربية، وهي محطة لا بد منها لمن يريد فهم روح فيرتشلي.

إذا مررت بفيرتشيلي، لا تفوت متحف فرانشيسكو بورغونيا، ثاني أهم متحف فني في بيمونتي بعد معرض سابودا في تورينو. وُلد المتحف من شغف أنطونيو بورغونيا الجامع – المحامي والمسافر والمحسن – وافتتح أبوابه في عام 1908، ويحتل اليوم ثلاثة طوابق من قصر أنيق على الطراز الكلاسيكي الجديد. أكثر من 800 عمل فني تروي قروناً من الفن: من اللوحات المتعددة لعصر النهضة البيمونتي (غاودنزيو فيراري، ديفيندينتي فيراري) إلى اللوحات الفلمنكية والهولندية من القرن السابع عشر، مروراً بالباروك الإيطالي. إحدى الجواهر المطلقة هي لوحة “بثمانين سنتيماً!” لأنجلو موربيلي (1895-1897)، التي تصور عاملات حقول الأرز منحنيات على الحقول – تحفة انطباعية تكتسب هنا معنى خاصاً. لكن جمال بورغونيا يكمن أيضاً في الأجواء: العديد من القاعات تحافظ على الترتيب الأصلي للمتحف المنزلي، مع الأثاث والخزف والقاعة العربية، وهي غرفة غريبة تذكر برحلات المؤسس إلى الشرق الأوسط. المسار زمني وحسب المدارس، وتشعر بحب للفن يكاد يلمس باليد. ساعات العمل محدودة (الخميس والجمعة بعد الظهر، السبت والأحد)، التذكرة 10 يورو. مكان يستحق الرحلة، حتى لو فقط للغوص في فيرتشيلي كما كانت.

إذا مررت بفيرتشيلي، فإن المسرح المدني يستحق التوقف. يقع في شارع مونتي دي بيتا، على بعد خطوات من ميدان كافور، وهو القلب النابض للحياة الثقافية في المدينة. افتُتح عام 1815 بتصميم نيكولا نيرفي، لكن المبنى الأصلي دُمر في حريق عام 1923. أعيد بناؤه بين عامي 1929 و1931 على يد المهندسين المعماريين جوزيبي روسو، غيدو ألّوريو وباولو فيرزوني، وأعيد افتتاحه بأوبرا عايدة لفيردي. يقدم اليوم قاعة على الطراز الإيطالي الكلاسيكي بصف واحد من الصناديق وصالة عرض، تتسع لـ 746 متفرجًا. في الطابق الأول، بجانب الصالة المصغرة، يوجد متحف المسرح المدني، الذي افتُتح عام 2014 والمخصص لتاريخ المسرح. منذ عام 1950، يستضيف مسابقة جيوفان باتيستا فيوتي الدولية للموسيقى ومهرجان فيوتي. يمتد برنامجه من النثر إلى الرقص، ومن الحفلات الموسيقية إلى المسرحيات الغنائية: لموسم 2024-2025، تبرز أسماء مثل لوكا بيتساري، أليساندرو بريزيوسي، أمبرا أنجوليني وجوقة هارلم غوسبل. شباك التذاكر مفتوح فقط يومي الأربعاء والسبت من الساعة 5 إلى 7 مساءً، لكن للحصول على معلومات محدثة، يُفضل الاتصال على 0161 255544. نصيحة؟ إن أمكن، احجز لحضور عرض: الصوتيات ممتازة والأجواء الحميمية ستجعلك تشعر بأنك جزء من التاريخ.

ساحة كافور هي قلب فيرتشيلي، صالون في الهواء الطلق يستقبل أهالي فيرتشيلي والزوار منذ أكثر من ثمانية قرون. كانت تُسمى قديماً الساحة الكبرى، وأُهديت إلى كونت كافور في عام 1864، وهو رجل الدولة الذي فعل الكثير لزراعة الأرز في المنطقة. الساحة ذات شكل شبه منحرف وتحيط بها أروقة من القرون الوسطى، لكل منها اسمها: أروقة برينتاتوري ذات الأقواس المدببة، أروقة أنجيلو المزينة بالطوب الأحمر، أروقة ستيلا وأروقة سان توماسو. تحت هذه الأروقة توجد معجنات تاريخية مثل تافيرنا وتارنوتزر، حيث يمكن تذوق البيتشيولاني. في الوسط، نصب كافور مع تماثيل رمزية. لكن الرمز الحقيقي هو برج الملاك، المثمن والمزود بشرفات، مع أسطورة رجل أنقذه ملاك. بجانبه، البرج المدني، بارتفاع 38 متراً، وهو برج الساعة القديم. الساحة مخصصة للمشاة، مثالية للنزهة. إذا مررت يوم الثلاثاء أو الجمعة صباحاً، تجد سوق المدينة. باختصار، مكان يجمع تاريخ فيرتشيلي ويدعوك للتوقف لتناول القهوة تحت الأروقة.

إذا كنت تعتقد أن فيرتشيلي هي مجرد حقول أرز وضباب، فاستعد لتغيير رأيك. في قلب المركز التاريخي، في ساحة سان ماركو، هناك مكان يمزج بين العصور الوسطى والمعاصرة بطريقة مذهلة: كنيسة سان ماركو السابقة، اليوم مركز المعارض آركا. تاريخها طويل ومضطرب: بدأت الأعمال في عام 1246 وانتهت فقط في عام 1479، بين صعوبات مالية وصكوك غفران بابوية. ثم في عام 1799، انتهى العبادة: حولتها الفرسان الفرنسية إلى إسطبل، ولقرابة قرنين من الزمان كانت سوقًا للخضروات والفواكه. فقط في عام 2007، بعد ترميمات عميقة، ولدت من جديد كمساحة عرض. المشهد مذهل: في الصحن الرئيسي، معلق مثل مركبة فضائية، هناك متوازي مستطيلات من الزجاج والفولاذ، الآركا، من تصميم فيرديناندو فانيولا. لا يمس الأعمدة ولا الجدران: أقبيته الشفافة تتيح رؤية الهياكل القوطية واللوحات الجدارية من القرن الخامس عشر التي رممها مركز فيناريا ريالي. في الجناح الأيمن تبرز سلسلة عن حياة مريم (حوالي 1480، من ورشة عمل نافارية) وشجرة يسى المبتورة؛ على اليسار، لوحة نادرة للقديس أنطونيوس الكبير بعباءة مفتوحة (أيقونة سيدة الرحمة، ظهرت في عام 2017). وهناك أيضًا كنيسة بيتيناتي، التي أعيد فتحها في عام 2022، بلوحات جدارية تبدو كما لو أنها رسمت للتو. اليوم تستضيف آركا معارض مؤقتة رفيعة المستوى – من بيغي غوغنهايم إلى غاودينزيو فيراري – لكنها تستحق الزيارة حتى لوحدها، لجوها الفريد. شباك التذاكر يغلق قبل نصف ساعة من الموعد، لذا انتبه للوقت. ونعم، إنه مكان يبقى في داخلك.

تحتفظ فرتشيلي بجوهرة غير معروفة: متحف كاميلو ليوني، الذي نشأ من شغف الكاتب العدل كاميلو ليوني (1830-1907) بجمع التحف. في عام 1910، بعد وفاته، أصبح منزله ومجموعاته ملكًا للمدينة. يضم المتحف مبنيين تاريخيين متصلين: منزل ألتشاتي الذي يعود إلى القرن السادس عشر وقصر لانغوسكو الباروكي، ويجمعهما ممر ربط من عام 1939، مثال على المتاحف العقلانية. المسار هو غوص في التاريخ، من عصور ما قبل التاريخ حتى القرن التاسع عشر. في الطابق الأرضي من منزل ألتشاتي، توجد ثلاث عشرة قاعة تضم القطع الأثرية: تبرز اللوحة ثنائية اللغة اللاتينية-الغالية النادرة جدًا، وهي نقش حجري من القرن الأول قبل الميلاد عُثر عليه بالقرب من نهر سيزيا. في القاعات التي تشبه قاعة البازيليكا، تُعرض آثار رومانية مثل النقوش والتوابيت والزجاج. عند الصعود إلى الطابق الأول من قصر لانغوسكو، تدخل عالم الفنون الزخرفية: الخزف المزجج والخزف الصيني والزجاج الفينيسي وصندوق الكاردينال غوالا بيتشيري الثمين، مع مينا ليموج من القرن الثالث عشر. لا تخلو المعروضات من الأسلحة القديمة ومكتبة تضم أكثر من 1200 كتاب نادر. المتحف أيضًا صديق للعائلة: منذ عام 2017 حصل على تصنيف “صديق للعائلة والأطفال” وينظم نشاط “علماء آثار ليوم واحد”، حيث يشارك الأطفال في حفر محاكى. تختلف ساعات العمل بين الشتاء والصيف، لكن الأفضل دائمًا التحقق من الموقع الرسمي. إذا مررت بفرتشيلي، توقف: هنا يمكنك لمس التاريخ بيديك.

في قلب مدينة فيرتشيلي، كنيسة سان كريستوفورو هي أكثر من مجرد مكان للعبادة: إنها صندوق كنز حقيقي لفن عصر النهضة. تُلقب بـ كابيلا سيستينا فيرتشيلي، وتحتوي على روائع غاودينزيو فيراري التي أُنشئت بين عامي 1529 و1534. عند دخولي، أذهلني الضوء المتسلل عبر النوافذ الباروكية، لكن نظري سرعان ما يتجه نحو لوحة مادونا الأرانسي (في الحقيقة شجرة تفاح، لكن دعوهم يسمونها هكذا). العذراء والطفل محاطان بالقديسين والملائكة العازفين: من بينهم، كمان يمثل واحدًا من أقدم التصويرات الفنية لهذه الآلة. بالانتقال إلى المجاز العرضي، مصلى مادالينا يروي قصص القديسة بلوحات جدارية نابضة بالحياة، رغم آثار الأضرار التي لحقت بها أثناء حصار عام 1704. في المقابل، مصلى العذراء يظهر صعود العذراء وأحداث مريميّة أخرى. لكن المفاجأة تكون برفع النظر: السقف من القرن الثامن عشر الذي رسمه بيانكي والأخوة جوفانيني هو فيض من المنظورات الوهمية والميداليات التي تحكي قصص سان كريستوفورو. من بين التفاصيل، لاحظت عصا القديس التي يلتف حولها ثعبانان، رمز الحماية من الطاعون. الحاجز الرخامي متعدد الألوان الذي صممه فيليبو يوفارا يفصل صحن الكنيسة عن الهيكل بأناقة. باختصار، التوقف هنا أمر لا بد منه: الدخول مجاني، والكنيسة مفتوحة يوميًا (أيام الأسبوع من 8:45 إلى 12:30 ومن 16:00 إلى 18:30، والأحد من 8:45 إلى 18:00). لا تفوّت هذه الجوهرة المخفية.

إذا مررت بفيرتشيلي، لا تفوت زيارة متحف لويجي بروتزا الأثري المدني. افتتح في عام 2014، ويقع في الجناح القروسطي لدير سانتا كيارا السابق – وهو مكان يحكي في حد ذاته قرونًا من التاريخ. ستجد هنا أكثر من 600 قطعة أثرية من الحفريات الحضرية في الثلاثين عامًا الماضية، والتي تلقي الضوء على حياة فيرتشيلي القديمة (Vercellae) وقرية الليبيين قبل الرومان (السكان السلتيين).

المسار زمني وتفاعلي: سبع قاعات مزودة بأجهزة عرض وشاشات لمس ترشدك من عصور ما قبل الرومان إلى القرن الثالث الميلادي. من بين القطع البارزة، تمثال أبولو الذي يبلغ ارتفاعه مترين من القرن الأول قبل الميلاد، تم العثور عليه عام 1573 في وسط المدينة. لقد أدهشني إعادة البناء الافتراضي لقناة الميناء الرومانية في شارع باستيرينجو وإمكانية “لمس” الحياة اليومية: أمفورات وعملات ومجوهرات وجرار رماد. المتحف مسمى على اسم الأب لويجي بروتزا، الذي نشر في عام 1874 “النقوش القديمة لفيرتشيلي”، واضعًا أسس علم الآثار المحلي.

معلومات عملية: كورسو ليبرتا 300، مفتوح من الثلاثاء إلى الجمعة 15-17:30، السبت والأحد 10-12 و14-18 (في الصيف تتغير الأوقات قليلاً). التذكرة كاملة 9 يورو، مخفضة 7 يورو. أنصح بالتوقف لمدة ساعة جيدة: بين الفيديو والواجهات والرسوم المتحركة، يمر الوقت سريعًا. جوهرة لعشاق التاريخ، ولكن أيضًا للعائلات: الأطفال يعشقون الشاشات التي تعمل باللمس وإعادة البناء.

من بين كنائس فيرتشيلي، تتميز كنيسة سان جوليانو بسحرها الخاص. ذُكرت لأول مرة عام 1147 ككنيسة أبرشية، وهي الوحيدة على طول كورسو ليبرتاد التي حافظت على التوجيه القديم من الشرق إلى الغرب والأبعاد المتواضعة من العصر الرومانسكي. عند الدخول، الجو هادئ ومريح. تقول التقاليد الشعبية أن القديس أوسابيوس لجأ إليها خلال اضطهاد الآريوسيين: صدى التاريخ يتردد في أرجاء الكنيسة.

الداخل المؤلف من ثلاث بلاطات هو وليمة من اللوحات الجدارية من القرن السادس عشر. تبرز تلك المنسوبة إلى جيرولامو جوفينوني: على البلاطة اليمنى المخلص والقديس فرنسيس يتلقى الجروح، وعلى عمود قديس أسقف. على المذبح الرئيسي تتصدر النزول عن الصليب لبرناردينو لانينو عام 1547، لوحة شديدة التأثير. ومن عجائب أخرى القيامة على المذبح الأيسر. ولا تفوت الأرضية المصنوعة من البلاط السداسي، تفصيلة تحكي عن عمليات الترميم العديدة التي مرت بها، آخرها في 2014.

اليوم هي كنيسة رعوية، مفتوحة يومياً من الساعة 8:30 صباحاً حتى 7:00 مساءً، والدخول مجاني. إذا مررت مساء الاثنين، في الساعة 9 مساءً هناك صلاة العشق الإفخارستي. نصيحة: اجلس للحظة في إحدى البلاطات الجانبية ودع الصمت يحدثك عن قرون من الإيمان والفن. إنها صندوق صغير يستحق التوقف، ربما قبل نزهة بين حقول الأرز.

إذا مررت بمدينة فرتشيلي، لا تفوت زيارة برج أفوجادرو، أحد أفضل الأبراج المحفوظة في المدينة. يقع في شارع فيردي رقم 31، في قلب حي مونروزا، وقد بدأ بناؤه في 19 أغسطس 1266، وهو التاريخ المنقوش على حجر كنيسة سان ماركو المجاورة التي أصبح برج الجرس لها. إنه برج مثمن الأضلاع، مبني بالكامل من الطوب الأحمر البني، مع إفريز مميز عند ثلاثة أرباع ارتفاعه يميزه عن الأبراج الأخرى في فرتشيلي. الزوايا مشطوفة بأعمدة بارزة، وتفتقر إلى الميازيب الحجرية، مما يدل على أنه أقدم من أبراج العائلات النبيلة اللاحقة.

كان البرج رمزًا لقوة عائلة أفوجادرو، المحامون القدماء وفيكونتات الأبرشية، من أصل مانفريدي. هنا، أثناء الترميم في القرن التاسع عشر، تم اكتشاف قبر عمودي سليم لـ سيموني أفوجادرو دا كولوبيانو، القائد وسيد فرتشيلي: درعه وسيفه محفوظان الآن في خزانة الأسلحة الملكية في تورينو. من بين أشهر أفراد العائلة أميديو أفوجادرو، العالم الشهير بقانون أفوجادرو.

اليوم البرج مملوك للبلدية، بانتظار إعادة فتحه للجمهور. في هذه الأثناء، يمكنك الاستمتاع بمشاهدته من الخارج. لا تزال واجهاته تظهر الصفوف المزدوجة من ثقوب السقالات والنوافذ المدببة المغلقة. إنها قطعة من العصور الوسطى لا تزال صامدة، تحكي قصص الصراعات بين الغويلفيين والغيبلينيين ومدينة كانت مفترق طرق للسلطة.

على بعد خطوات من بازيليكا سانت أندريا، يقع الرواق الذي يحمل نفس الاسم، وهو أحد تلك الأماكن التي تفاجئك. تدخل فجأة فيختفي ضجيج المدينة. بُني في القرن السادس عشر – بين عامي 1511 و1519 تحديداً – على يد الكهنة اللاتيرانيين، ويعيد استخدام مواد الرواق القديم من القرن الثالث عشر بأناقة. الأعمدة الصغيرة المجمعة في مجموعات من أربعة على قاعدة واحدة تدعم أقواساً مدورة، بينما تيجانها ذات الخطافات تستحضر أسلوب البازيليكا. تحت الأقواس، توجد بقايا جداريات هندسية وغروتيسك من القرن السادس عشر. في وسط الفناء، بئر صامت يشهد على التاريخ. من الرواق، هناك منظر رائع للجانب الأيسر من البازيليكا، مع العيون المقوسة والدعامات الطائرة والقبة. في البوابة المرممة التي تربط المعبد، هلال من القرن الثالث عشر يصور حمل الله والقديسين يوحنا. لسنوات، كان هنا متحف للآثار الحجرية – والآن، النقوش موجودة في متحف ليون. نعم، الرواق هو أيضاً مقر لجامعة بيمونتي الشرقية: طلاب الآداب والفلسفة يترددون عليه يومياً. نصيحة؟ تعالوا في وقت متأخر من بعد الظهر، عندما يكون الضوء خافتاً وتلقي الأعمدة بظلالها الواضحة. مفتوح يومياً حتى الساعة 19:00، الدخول مجاني ولكنه ضمن مسار البازيليكا. أحضروا الكاميرا: التفاصيل المعمارية تستحق التقاط صورة.

إذا مررت بمدينة فيرتشيلي، لا تفوت زيارة نصب الموندينا، وهو تمثال يثير الجدل. صنعه أجينوري فابري عام 1984، وافتتح في 11 أبريل بحضور الرئيس ساندرو برتيني (رغم المطر). يقع في حدائق محطة فيرتشيلي (أو حديقة كينيدي، حسب التسمية). يجسد التمثال عاملة أرز واقفة، فخورة، تنظر إلى الأفق، بيد تضغط على سيقان الأرز والأخرى ممدودة للأمام في إشارة اتهامية. تعبير احتجاجي أكثر من كونه خضوعًا: اختيار فني أراده الفنان، لكنه لم يرض جميع العاملات الحقيقيات اللواتي اعتدن العمل منحنيات في حقول الأرز. الأسلوب تعبيري، حديث، بجسد منهك لكنه كريم. صُممت القاعدة كنافورة، ترمز لمياه حقول الأرز، لكن مشاكل تقنية جعلتها جافة لفترة طويلة (وعندما أصلحت، كان حدثًا). على مر السنين، تعرض التمثال للتخريب والإهمال: القاعدة مكسورة، التمثال مائل، ونقص الصيانة الدورية واضح. إنه لأمر مؤسف، لأنه رمز للمدينة، يذكر بالعمل الشاق لعاملات الأرز وأهمية الأرز لفيرتشيلي. وكان صنع التمثال مثيرًا للجدل أيضًا: اقترح النحات شكلًا بجسد عاري، مما أثار جدلًا بين المواطنين. في النهاية، بقي التمثال على حاله، عاريًا واستفزازيًا، ليمثل ليس فقط الجهد ولكن أيضًا قوة النساء. رؤيته اليوم مؤثرة: إنه هناك، أمام المحطة، ليذكر الجميع من أين أتينا. نصب يستحق التقدير، لكنه يبقى معلمًا بارزًا للجولات السياحية والنزهات الحضرية. باختصار، مكان يروي قصص حقول الأرز، والعمل، والجدل، والفخر.