بحيرة كومو: رحلة 3 أيام بين القلاع والمقدسات خارج المسارات التقليدية

نبدأ رحلتنا بالصعود إلى لوفينو، إحدى ضواحي ميناجيو، حيث تروي بقايا قلعة ميناجيو قصة تمتد لألف عام. بُنيت في القرن العاشر على الأرجح فوق حصن روماني، وكانت لقرون حصناً دفاعياً متنازعاً عليه بين سكان كومو وميلانو. بعد حصار عنيف، دمرها غريسيون عام 1523 بالكامل. اليوم، لم يبق من ذلك الحصن المهيب سوى جدران ضخمة على طول طريق فابري والأسوار المحيطة التي تظهر عند الصعود عبر طريق كاستيلينو دا كاستيلو. وفي الموقع نفسه، توجد كنيسة سان كارلو بوروميو التي بناها النبيل سينزيو كالفي عام 1614 لضريحه. برج جرسها الشراعي على الطراز الإسباني هو معلم يُرى من المركز. لا تفوّت القطع الأثرية الرومانسكية على طول الطريق: رأس ثور من القرن الحادي عشر ونافورة المخلص بتمثال نصفي روماني قديم. إنه مكان أصيل، بعيد عن المسارات السياحية، يمنح إطلالات خلابة على البحيرة.

أصعد إلى غراندولا إد أونيتي وأجد نفسي أمام فيلا كاموتزي، التي ليست مجرد بلدية: إنها مركز للتاريخ والفن والثقافة. بُنيت في منتصف القرن الثامن عشر من قبل عائلة غوايتا، ثم انتقلت إلى عائلة كاموتزي، واليوم تضم مكاتب بلدية ومركزاً للمؤتمرات ومتحف وادي ساناغرا الإثنوغرافي والطبيعي. الخارج بسيط، لكن البوابة الجرانيتية على الطراز الروكوكو تجعلك تدرك أن هناك شيئاً مميزاً هنا. في الداخل، لوحات جدارية قديمة، أسقف خشبية مزخرفة، وقاعة رقص أصبحت الآن قاعة المجلس. في الطابق الثاني، المتحف اكتشاف: إعادة بناء للمناظر الريفية، حفريات، قسم عن سكة حديد ميناجيو-بورليتسا. كل هذا مع إطلالة بانورامية على الوادي تخطف الأنفاس. مثالي لمن يحب المساكن التاريخية الحية، حيث يمتزج الماضي والحاضر دون خوف.

أغادر فيلا كاموتزي وأصعد نحو كاليو، حيث يظهر مزار سيدة كامبو في حوض صامت على ارتفاع 883 متراً، عند سفح جبل بالانزوني. هنا، كان هناك في العصور الوسطى كشك للرحالة، لكن القصة الحقيقية تبدأ في عام 1508، عندما بنى أنطونيو بيلكاني كنيسة صغيرة مع لوحة جدارية للعذراء المرضعة، لا تزال مرئية على المذبح. ثم في 2 يوليو 1626، تشفت راعية تبلغ من العمر ستة عشر عاماً بعد ظهور مريمي: انتشر الخبر وأصبح المزار مقصداً للحجاج. زاره القديس كارلو بوروميو في عام 1570، والداخل اليوم هو روعة من الجص الباروكي (الوردي والأزرق السماوي)، تم ترميمه مؤخراً. في الخارج، يستقبل الرواق الزوار، بينما تجعل موقفان واسعان مجانيان التوقف مريحاً. إذا أردت، استكشف الممر القصير نحو تل بوم، مكان الظهور. جوهرة من الإيمان والفن، بعيدة عن فوضى البحيرة.

بعد الحرم، أصعد أكثر إلى بروناتي، حيث ترتفع منارة فولتيانو على ارتفاع 909 متر. بنيت عام 1927 بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة أليساندرو فولتا، وهي برج مثمن الأضلاع بارتفاع 29 مترًا صممه المهندس غابرييل جيوساني. أصعد الدرجات الـ143 الحلزونية وأصل إلى الشرفة: المنظر رائع، من بحيرة كومو إلى جبال الألب وصولاً إلى ميلانو، إذا كان اليوم صافياً. في المساء تضيء المنارة الوادي بأشعة بيضاء وحمراء وخضراء، تكريمًا للعلم وقيم فولتا. مفتوحة يومي السبت والأحد (2 يورو)، لكن انتبه: هناك نزاع بين بلديتي كومو وبروناتي حول الإدارة، لذا قد تتغير المواعيد. الوصول سيرًا على الأقدام من تلفريك بروناتي هو مسيرة نصف ساعة على طريق معبد ثم طريق ترابي، بسيطة ومناسبة للجميع.

من منارة فولتيانا، أنزل بضع مئات من الأمتار لأجد نفسي أمام فيلا بيروتا بوناكوسا، واحدة من أجمل القصور على طراز الفن الجديد (Liberty) على البحيرة. صممها فريديريكو فريجيريو عام 1902 لصاحب المصنع أتيليو بيروتا، وتُلقب بـفرساي الصغيرة نظرًا لثرائها الزخرفي وحديقتها الباذخة. وللأسف، فهي خاصة ولا تُرى إلا من الخارج، لكن من البوابة الحديدية فقط يمكن تخمين روعة المكان: تماثيل، كهوف، نباتات نادرة وممرات معلقة تطل على البحيرة. أما الداخل، ففيه قاعات على الطراز الروكوكو الجديد (Neo-Rococo) مزينة بلوحات جدارية لفنانين مثل لودوفيكو بولياغي وأمبروجيو ألتشاتي، وهو عبارة عن دوامات من الزخارف والتذهيب. تمتد الحديقة على أكثر من 10 هكتارات مصطفة على مدرجات، مع شرفات صغيرة ونسخ من المنحوتات الكلاسيكية مثل أبولو ودافني لبرنيني. ويضم المجمع أيضًا جناحًا من تصميم جوفاني موتسيو. إذا مررت ببرونات، فلا تفوّت هذه التحفة: إلقاء نظرة خلف البوابة هو تجربة بحد ذاتها.

أواصل مسيرتي وأصل إلى ساحة الكنيسة، حيث تستقبلني كنيسة بروناتي الرعية المكرسة للقديس أندراوس. لها واجهتان – واحدة أكثر أثرية باتجاه كومو – وتاريخ يعود إلى القرن الرابع عشر، عندما كان هنا دير. أعيد بناؤها في القرن التاسع عشر ووسعت بين عامي 1914 و1927، وتحتفظ في داخلها بلوحات جدارية للأخوين ريكي، رسامي كومو في القرن السابع عشر. في القبة يبرز القديسان أندراوس وموريسي؛ في الميداليات، من بين آخرين، المباركة مادلينا ألبريتشي، التي تُحفظ رفاتها في محارة جانبية. على المذبح الرئيسي، لوحة مكرسة للقديس أندراوس. لا تفوتوا الأرغن الأنبوبي بريستيناري من عام 1827، الذي يحتوي على مواد صوتية من أرغن سيراسي من عام 1774: قطعة لعشاق الموسيقى المقدسة. الدخول مجاني والأجواء الحميمية تدعو إلى وقفة صامتة.

على بعد خطوات قليلة من الكنيسة، أصادف نصبًا غير متوقع: نافورة إعلانية. نعم، فهمت بشكل صحيح. تم إنشاء نافورة كامباري في عام 1935 على يد النحات الفلورنسي جوزيبي غرونكي لصالح شركة المشروبات الكحولية، كواحدة من حوالي ثلاثين نافورة تم تركيبها في جميع أنحاء إيطاليا. اليوم لم يبق منها سوى ثلاث، وهذه النافورة في بروناتي هي الوحيدة في لومبارديا. تقع على طول شارع فيا روما، على بعد دقائق قليلة من محطة التلفريك، ولا يزال ماؤها صالحًا للشرب. الهيكل مصنوع من الترافرتين أو الخرسانة المسلحة، مع نقش غائر بشع تخرج منه ثلاث حنفيات – ومن هنا جاء الاسم المحلي ‘i tre funtan’. على الجانبين، عمودان مخددان كانا يحملان في السابق، وفقًا لبعض الروايات، رأسي موسوليني وفيتوريو إمانويلي الثاني، ثم تمت إزالتهما. سواء كانت هذه الروايات صحيحة أم مجرد أساطير، يبقى سحر هذا الشيء الغريب: لوحة إعلانية ثلاثية الأبعاد جمعت بين الإعلان والمنفعة العامة. بينما أشرب رشفة من الماء البارد، أفكر كيف ترك علامة تجارية بسيطة أثرًا ملموسًا بهذا الشكل. مكان مثالي لالتقاط صورة ساخرة.

بعد مغادرة بروناتي ونافورتها الإعلانية، المحطة التالية هي غوص في العصور الوسطى: أصعد نحو تل مونس أكوتوس حيث تقع قلعة مونغوزو. تعود أولى السجلات المكتوبة إلى عام 920، عندما وهب برينغاريو من فريولي هذه الأراضي لشرائع مونزا. عبر القرون، شهدت القلعة حكومات مضطربة: من فيسكونتي إلى دال فيرمي، من بينتيفوليو إلى جان جاكومو ميديشي المخيف الملقب بـ”ميديكينو”، الذي حوّلها بين عامي 1527 و1531 إلى معقل منيع بأنفاق وممرات سرية. اليوم، بعد ترميم في السبعينيات، هي ملك لرهبان فاتي بيني فراتيلي وتضم مركزًا للدراسات. الدخول عادةً مقيد، لكن تُفتح الأبواب أحيانًا للمناسبات – فرصة نادرة لرؤية التصميم على شكل حرف U، والحصن الصغير بالمكتبة والباب الصغير. إذا سنحت لك الفرصة، اكتب إلى برو لوكو أو اتصل على الرقم المشار إليه. مكان مليء بالقصص، حيث يمتد الماضي في صمت بريانزا.

من مونغوتزو، في بضع دقائق أصل إلى فابريكا دوريني، وهي جزء من بلدية ألزاتي بريانزا. هنا تقع قلعة دوريني، وهو مجمع يمزج بين الأصول الرومانية المتأخرة والفخامة الباروكية. يعود أقدم برج إلى القرن الخامس، ولكن القلعة ذكرت بالفعل في عام 860. المظهر الحالي يعود للمهندس المعماري كارلو أماتي الذي أعاد تصميم الواجهة في عام 1815 وأضاف كنيسة سانت آنا. أثناء التجول في الحديقة المعلقة على الطراز الإيطالي، وهي فريدة من نوعها في لومبارديا، يمكنك الاستمتاع بإطلالة تمتد من مونتي روزا إلى غريجني. في الداخل، لوحات جدارية من القرن الثالث عشر، وأسقف خشبية مطلية، ومكتبة بأثاث عتيق. معلومة طريفة: أقام هنا باريني وروسيني وفيرغا وآل سافوي. اليوم القلعة مفتوحة للجولات الإرشادية (صباح السبت، لكن الأفضل الاتصال) وتستضيف حفلات موسيقية من مهرجان لاكموس. إذا كنت من عشاق التاريخ والعمارة، فلا تفوتها.

المحطة الأخيرة في اليوم، وربما الأكثر إثارة: متحف الدراجات في غيزالو. هنا، في ماغريليو، يمتزج شغف الدراجة بالتقديس. المتحف، الذي افتُتح في عام 2006 بفضل فيورينزو ماني، يقع بجوار المزار الذي يستضيف منذ عام 1949 سيدة الدراجين. الهندسة المعمارية تحفة فنية: منحدر حلزوني يقودك إلى الطابق العرضي، وكأنك تصعد آخر كيلومتر في غيزالو. في الداخل، مجموعة لا تُصدق: دراجة بارتالي من نوع ليغنانو، ودراجة كوبي التي سجل بها الرقم القياسي للساعة، ودراجة ماني من نوع ويليير تريستينا. ولكن ليس فقط: أكبر مجموعة في العالم من القمصان الوردية، هدية من صحيفة غازيتا ديلو سبورت، وعشرات الدراجات العسكرية ودراجات التنزه وحتى دراجات الكربون. بالإضافة إلى أفلام وموسوعات وقسم النساء. ست ساعات لا تكفي. الجميل؟ يمكنك الدخول مجانًا باشتراك المتاحف. نصيحتي: تعال بالدراجة، متعرقًا، ثم تأمل التذكارات. ستشعر بالتاريخ يلامسك.