بافيا في يوم واحد سيرًا على الأقدام: 8 محطات من العصر الرومانسكي إلى تيتشينو مع خريطة

أول محطة في رحلتنا هي قلعة فيسكونتي، التي تتربع بفخامة في فيالي أرجون. بُنيت ابتداءً من عام 1360 بأمر من غالياتسو الثاني فيسكونتي، ولم تكن مصممة كحصن دفاعي بل كـمقر بلاط رائع. لكن مخططها المربع الذي يبلغ طول ضلعه 150 مترًا، وأبراجها الزاوية، وخندقها العميق، تكشف عن هالة من القوة. اليوم، بعد قرون من الإهمال والترميم، تستضيف القلعة المتاحف المدنية في بافيا، وهي كنز حقيقي يمتد من علم الآثار إلى عصر النهضة. عندما تطل على الفناء المقنطر، ستذهلك التيجان المعلقة من مدرسة كامبيوني والرواق العلوي بنوافذه الرباعية. هنا تشعر بجو بلاط فيسكونتي، الذي استقبل بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر فنانين ومفكرين. لا تفوّت القاعة الزرقاء بشعارات آل سفورزا والكنيسة المزينة بجداريات ميكيلينو دا بيزوتسو. إذا كان الوقت محدودًا، ركز على قاعات الطابق الأرضي: تذكرة الدخول إلى القلعة تكلف فقط 1 يورو (أو 5 يورو مع المنشآت الخاصة) وتتيح لك تذوق روح بافيا فورًا.

بعد قلعة فيسكونتي، نغير المشهد بالكامل ونغوص في الخضرة. الحديقة النباتية في بافيا، الأقدم في لومبارديا، هي ركن من السلام تأسست عام 1773 بأمر من ماريا تيريزا من النمسا. بمجرد عبور بوابة شارع سانت إبيفانيو، يستقبلك ممشى من الأشجار الضخمة. البطل المطلق هو شجر الجميز سكوبولي، بارتفاع 45 مترًا وزرع عام 1778: عملاق شهد ثلاثة قرون من التاريخ. أثناء تجولك بين الأحواض، ستكتشف مجموعات فريدة: ورد الورود بأكثر من 200 صنف، صوبات سكوبولي التي صممها جوزيبي بييرماريني (المهندس نفسه لمسرح لا سكالا!)، والصوبة الاستوائية توماسيلي بنباتات غريبة وبساتين الفاكهة. لمسة خاصة؟ الشاي البافيزي، وهو نوع من كاميليا سينينسيس تأقلمت مع البرد، ناتج عن تجارب من العشرينيات. لا تفوت كرم العنب المحظور، مع كروم أمريكية تستخدم كأصول جذرية. الحديقة هي أيضًا مركز أبحاث نشط، مع معشبة وبنك البلازما الجرثومية. مفتوحة يومي السبت والأحد من الساعة 10 إلى 18، سعر الدخول 6 يورو. مثالية لاستراحة منعشة بين التاريخ وعلم النبات.

اترك وراءك خضرة الحديقة النباتية واستعد لاكتشاف أحد رموز العمارة القوطية في بافيا: كنيسة سان فرانشيسكو. بُنيت بين عامي 1267 و1298، وتتميز واجهتها بتباين الطوب الأحمر والحجر الرملي الأبيض وبالمدخل المزدوج النادر المزدوج ذي التأثير الفرنسي الواضح. الداخل المكون من ثلاث بلاطات يخفي مفاجآت: المنصة الخشبية من عام 1484 للأخوين دوناتي، المطعمة بمناظير وشعارات نباتية، وكنيسة الحبل بلا دنس الباروكية (1711-1750) المزينة بالرخام والبرونز ولوحات جدارية لماغاتي. لا تفوت الصليب الخشبي من القرن الخامس عشر لبالدينو دي سورسو وأعمال فينتشنزو كامبي وكاميلو بروكاتشيني. كانت الكنيسة ذات يوم مكان دفن شخصيات مثل فاسينو كاني، وتقع خلف الجامعة، على بعد خطوات من كلية غيسليري. مفتوحة يوميًا من 09:00 إلى 12:00 ومن 15:00 إلى 19:00، وهي محطة لا تُفوّت لمحبي الفن القوطي والباروكي.

عند النزول إلى سرداب شبه تحت الأرض، تكتشف واحدة من أقدم الشواهد في بافيا: سرداب سان أوزيبيوس. يعود تاريخه إلى القرن السابع، وكان كاتدرائية آريوسية للومبارديين، بأمر من الملك روتاري. اليوم هو الباقي الوحيد من الكنيسة التي هُدمت عام 1923. في الداخل، التيجان البربرية ذات التجاويف للمعاجين الزجاجية الملونة تروي فناً يقطع مع التقليد الكلاسيكي، مستلهماً من الصياغة. اللوحات الجدارية من القرن الثاني عشر، رغم بهتانها، تظهر قديسين بيزنطيين ومادونا مع الطفل. لزيارتها يجب الحجز في المتاحف المدنية في بافيا. مكان مدهش، بعيد عن المسارات السياحية.

بعد السرداب، تنتظرك جوهرة رومانسكية: كنيسة القديس ثيودور. بُنيت في القرن الثاني عشر على قرية الصيادين، واجهتها من الطوب المطبوخ مزينة بـأحواض خزفية، النمطية في الرومانسك البافيزي. ادخل ودع نفسك تتفاجأ: اللوحات الجدارية من القرن السادس عشر، مثل قصص القديس ثيودور ومناظر بافيا المنسوبة إلى برناردينو لانزاني، تظهر المدينة ‘شاهقة الأبراج’ أثناء حصار عام 1522. تحت المذبح، يحتوي السرداب من القرن الثالث عشر على تابوت القديس من الجرانيت وأرضية فسيفساء من العصور الوسطى. الدخول مجاني، مفتوح يومياً من 7:00 إلى 19:00. مكان يجمع بين الفن والتاريخ والتفاني الشعبي.

من كنيسة سان تيودورو تنتقل إلى قلب المدينة، لكنك هنا لا تجد برجًا: بل تجد غيابًا يصدمك. كان برج المدينة بارتفاع 78 مترًا، رمزًا لسلطة المدينة منذ العصور الوسطى بأجراسه التي كانت تنظم الحياة العامة. في 17 مارس 1989، الساعة 8:55، انهار فجأة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15. اليوم، بجانب الكاتدرائية، بركة ماء وأضواء متلألئة تذكر بالضحايا، بينما بقايا الحجر ترقد في خندق القلعة. إنه مكان يجعلك تتأمل: صمت الساحة يروي أكثر من أي نصب سليم. النصب التذكاري، الذي افتتح عام 2014، هو غوص في هشاشة التاريخ.

بعد صمت برج الساعة، تغوص في أجواء أخرى. كنيسة سانتا ماريا إنكوروناتا دي كانيبانوفا هي جوهرة عصر النهضة اللومباردي، شُيدت لحفظ لوحة جدارية من القرن الخامس عشر لـ<مادونا ديل لاتي> التي تُعتبر معجزة. بُنيت ابتداءً من عام 1500 بتصميم ربما من برامانتي أو كريستوفورو سولاري، وتُبهر فورًا بمخططها المركزي المربع وقبتها المثمنة وأبراجها الزاوية الأربعة. أما الداخل فهو انتصار باروكي: لوحات جدارية لـ<مونكالف> و<جوليو تشيزاري> و<كاميلو بروكاتشيني> تخلق منظورًا وهميًا يوسع المساحات. القبة المزخرفة من قبل جوفاني باتيستا لونغوني تضفي لمسة من الخيال. لا تفوّت المذبح الرئيسي مع <مادونا ديل لاتي> المحفوظة في نصب من المرمر لتوماسو أورسولينو. الكنيسة، التي عُهد بها إلى الرهبان الأصاغر منذ عام 1915، هي متحف حقيقي لفن القرن السابع عشر. معلومة طريفة: تحت المجمر يوجد سرداب مثمن يضم توابيت نبلاء.

المحطة الأخيرة تقودك على طول ضفاف نهر تيتشينو، حيث تبرز بورتا نوفا كشاهد وحيد على أسوار بافيا القديمة. بُنيت بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر، هذه البوابة الرومانية ذات المخطط المربع كانت في يوم من الأيام ممرًا لجسر قوارب يُسمى “الجديد”، ومنه أخذت اسمها. حتى عام 2001 كانت في حالة إهمال مدعومة بأضلاع خشبية، لكن ترميمًا من معهد البوليتكنيك في ميلانو أعادها إلى المدينة. اليوم يمكنك الإعجاب بها في ثوبها المزدوج: الواجهة المطلة على النهر، الغنية بالحجارة المنحوتة ومروحتين مزدوجتين من الحجر الأبيض، والواجهة المطلة على المدينة، الأكثر بساطة. فوق قوس العبور، ثلاث نوافذ مقوسة وحوض خزفي على المفتاح. في الداخل، بلاطة خشبية تقسم طابقين، على غرار منطق بروليتو. إلى جانب بورتا كالتشينارا، هي البوابة الوحيدة الباقية من العصور الوسطى. مكان مثالي لاختتام المسار، واستنشاق التاريخ وإطلالة على النهر.