Catedral de Siena: Pavimento de Mármol Único y Obras de Donatello

Al entrar en la Catedral de Siena, te detienes. No puedes evitarlo. Ese remolino de mármoles blancos, negros y rojos te envuelve, creando un efecto hipnótico que no encuentras en ninguna otra catedral gótica italiana. Es como si la arquitectura misma bailara, con esas franjas verticales que ascienden hacia lo alto. Y luego está el suelo. No lo llames simplemente ‘suelo’: es una alfombra de 56 paneles de graffito y mármol, que narran historias bíblicas y alegorías sapienciales. Me tomó un cuarto de hora solo decidir por dónde empezar a mirarlo. La Catedral de Santa María de la Asunción no es un monumento para visitar con prisa: es una experiencia que te pide que reduzcas la velocidad, que alces la mirada, que te pierdas en los detalles. Personalmente, la fachada de Giovanni Pisano me impactó más de lo que esperaba: esas estatuas góticas parecen vivas, listas para descender de sus hornacinas.

La construcción de la Catedral de Siena es una historia de ambición y rivalidad. Comenzó en 1229, pero el proyecto original era mucho más grandioso: debía ser la catedral más grande de la Cristiandad, para superar a la de Florencia. En 1339 incluso se inició la ‘Catedral Nueva’, una ampliación colosal que habría englobado la existente. Luego llegó la peste negra de 1348, se agotaron los fondos y ese sueño quedó inconcluso: hoy vemos los restos de esos muros nunca terminados en el llamado ‘Facciatone’. Entre los protagonistas, Nicola Pisano realizó el púlpito en 1260, una obra maestra de la escultura gótica que mezcla temas clásicos y cristianos. Donatello, en cambio, dejó aquí una de sus estatuas más intensas: el San Juan Bautista en la Capilla de San Juan, esculpida durante su exilio sienés.

• 1229: inicio de las obras
• 1260: Nicola Pisano completa el púlpito
• 1339: proyecto de la ‘Catedral Nueva’
• 1348: la peste detiene las obras
• Siglo XV: Donatello trabaja en la capilla

Es la verdadera sorpresa para muchos visitantes. El pavimento de taracea marmórea es único en el mundo, y se descubre solo en períodos limitados del año para preservarlo (normalmente desde finales de agosto hasta octubre). No es un simple adorno: es una Biblia en imágenes, realizada entre los siglos XIV y XIX por más de 40 artistas. Hay paneles que te hacen arrodillarte para observarlos de cerca, como la ‘Rueda de la Fortuna’ o el ‘Hermes Trismegisto’, un personaje pagano en una catedral cristiana que me dejó perplejo. La técnica es asombrosa: mármoles de colores cortados y ensamblados como un rompecabezas, con incrustaciones de grafito (grabado sobre mármol blanco relleno de betún negro). Recomiendo llevar prismáticos para apreciar los detalles más elevados, o visitar cuando está parcialmente cubierto: las partes descubiertas están indicadas, y el efecto ‘búsqueda del tesoro’ es divertido.

Muchos se detienen solo en la catedral, pero descender al Baptisterio de San Juan (bajo el ábside) vale la pena el billete extra. Es un ambiente completamente diferente, más íntimo y cargado de símbolos. Aquí esperas la oscuridad, pero te recibe una luz dorada que se filtra por las vidrieras y reverbera en la pila bautismal de Donatello, Ghiberti y Jacopo della Quercia. Lo que impacta son los frescos de las bóvedas: historias de San Juan Bautista que parecen salir de las paredes. La acústica es increíble: intenta hablar en voz baja en el centro de la sala, el eco es mágico. Es un lugar de silencio, lejos de la multitud de arriba, donde comprendes por qué el bautismo se consideraba un renacimiento. Yo me quedé más de lo previsto, quizás porque la atmósfera te invita a permanecer.

Primero: es un concentrado de arte gótico italiano sin igual. ¿Dónde más encuentras juntos a Pisano, Donatello, Pinturicchio y Miguel Ángel (este último con las estatuas en la Capilla de San Juan)? Segundo: el pavimento. Aunque parcialmente cubierto, esos cuadros visibles te dan una idea de lo que significa ‘obra maestra’ en el verdadero sentido de la palabra. Tercero: la vista desde la ‘Puerta del Cielo’. No siempre es accesible, pero cuando lo es, subir a los tejados del Duomo te regala una perspectiva sobre Siena y sus colinas que recompensa cada paso. Y luego hay un motivo práctico: está en el corazón de la ciudad, a dos pasos de la Piazza del Campo, por lo que lo incluyes fácilmente en un itinerario a pie sin desvíos locos.

¿El mejor momento? Las primeras horas de la mañana, justo después de la apertura. La luz que entra por las ventanas altas es rasante, realza los mármoles y crea juegos de sombras en el suelo. Y hay menos aglomeración, puedes disfrutar del silencio. Si puedes, evita los fines de semana de temporada alta: he visto colas de una hora para entrar. Otra idea: visitar hacia la hora de cierre, cuando los grupos organizados se han ido y el ambiente se vuelve más recogido. En cuanto a la época del año, el otoño y la primavera son ideales: la temperatura es suave y, si coincides con el periodo de descubrimiento del suelo (normalmente finales de verano/principios de otoño), es un plus. En invierno, en cambio, el interior está bien caldeado y la luz más baja regala tonalidades cálidas.

Al salir de la Catedral, no te pierdas el Museo dell’Opera del Duomo, justo enfrente. Conserva la Maestà de Duccio di Buoninsegna, la obra maestra que revolucionó la pintura sienesa, y subiendo a la cima de la ‘Facciatone’ tienes una vista panorámica de la ciudad que quita el aliento. A poca distancia, en el complejo de Santa Maria della Scala (antiguo hospital medieval), puedes ver frescos extraordinarios y comprender cómo funcionaba la asistencia en el siglo XIV. Si luego quieres continuar con el tema religioso-artístico, la Basílica de San Domenico custodia la cabeza-reliquia de Santa Catalina de Siena en una capilla con frescos. Todos estos lugares se pueden llegar a pie en pocos minutos, completando la historia de la Siena medieval.