Qué ver en Lodi: recorrido entre obras maestras y plazas

A dos pasos de la Piazza della Vittoria, escondido en una calle estrecha, el Templo cívico de la Beata Virgen Coronada es una de esas sorpresas que te dejan boquiabierto. No te lo esperas, y sin embargo está ahí, con su planta octogonal que asoma entre los edificios. Quizá no lo sepas, pero este templo nació de un hecho increíble: en 1487 un fresco de la Virgen, pintado en un burdel, comenzó a llorar. La gente lo vio como una señal y así, gracias al Ayuntamiento (que aún hoy lo posee), comenzó la construcción. El arquitecto fue Giovanni Battagio, discípulo de Bramante, que puso manos a la obra en 1488. Luego llegó Dolcebuono y en 1493 la joya estaba lista. Es el primer ejemplo de planta central del Renacimiento en el norte de Italia, y se nota. En el interior es un triunfo de decoraciones: frescos, dorados, estucos. La iluminación está maravillosamente estudiada, con la luz que cae desde arriba y lo hace brillar todo. Las obras son un concentrado de arte lombardo: el Bergognone, con sus tablas en la capilla de San Pablo, y la familia Piazza, que trabajó aquí durante años. Callisto Piazza es el más famoso, pero también Martino y Albertino dejaron su huella. El órgano de 1775, con sus puertas pintadas, es otro punto fuerte. Y si vienes el domingo por la tarde, no te pierdas el Museo del Tesoro en los sótanos: pequeño pero con piezas valiosas, como una paz esmaltada del siglo XVI. La entrada es gratuita, y la visita se enriquece con un código QR para la guía. Verdadero consejo: tómate tu tiempo, porque cada rincón esconde un detalle. El templo sigue activo, con misas a las 11:30, así que si llegas en horario de oficio, sal antes. Pero vale la pena: es el monumento más prestigioso de Lodi, y se nota.

Si paseas por Lodi, no puedes perderte el Castillo Visconteo, aunque – spoiler – no se puede entrar. Hoy es sede de la Comisaría, pero su mole imponente en la Piazza Castello cuenta siglos de historia. Fue Federico Barbarroja quien quiso una fortaleza aquí, en el punto más vulnerable de las murallas, pero el aspecto actual se lo debemos a Bernabé Visconti, que entre 1355 y 1370 lo amplió con cuatro torres y profundos calabozos subterráneos. Luego llegó Francisco Sforza que en 1456 añadió el célebre Torreón redondo, diseñado por el ingeniero Serafino Gavazzi: hoy es uno de los símbolos de la ciudad, y en 1906 fue incluso elevado para convertirse en depósito del acueducto.

Bajo vuestros pies, a unos seis metros de profundidad, se esconde un entramado de túneles de hasta 2,70 metros de altura, suficientes para pasar a caballo. Descubiertos solo en los años 2000, estos pasajes formaban parte del revellín exterior y probablemente servían para fugas o ataques sorpresa. Se dice que una galería secreta conectaba el castillo con la Piazza della Vittoria, pero los túneles fueron tapiados en gran parte en los años cincuenta y hoy es difícil probarlo. El historiador Guicciardini ya habla de ellos en 1526, describiendo la entrada de tropas a través de una «vía cubierta».

Lamentablemente el castillo no está abierto al público, pero vale la pena admirarlo desde el exterior: la torre redonda con las almenas de cola de golondrina, los pórticos y las logias dobles añadidas por los austriacos cuando lo transformaron en cuartel. Si sois aficionados a los subterráneos, manteneos atentos al futuro – parece que el Torreón restaurado podría volverse visitable. Por ahora, conformaos con imaginar lo que se oculta bajo el adoquín de Lodi.

Plaza de la Victoria es el corazón palpitante de Lodi, un raro ejemplo en el mundo de plaza porticada en sus cuatro lados. Hasta 1924 se llamaba Plaza Mayor, nombre que los lodigianos aún usan con cariño. La planta es cuadrangular, con lados de aproximadamente 74 metros, y los pórticos están sostenidos por 66 columnas, algunas de las cuales provienen de la antigua Laus Pompeia. Los palacios que dan a la plaza tienen fachadas estrechas y de colores pastel, típicas del “lote gótico” medieval: tienda en la planta baja, residencia en el piso superior y un pequeño patio trasero. Bajo los pies, el empedrado de “ricciato lombardo” (guijarros de río) data de 1471 y aún está perfectamente conservado. En la plaza dominan el Duomo de Lodi (Catedral de Santa María Asunta), el Palacio Municipal (Broletto) y el espléndido Palacio Vistarini, mansión fortificada del siglo XIV. Hoy la plaza es completamente peatonal y bulle de vida: bares y restaurantes colocan mesas bajo los pórticos, y el mercado ambulante anima los martes y jueves. Aquí se celebran eventos como el Villaggio di Santa Lucia en diciembre, conciertos y espectáculos. Una curiosidad: en el siglo XIX, en el centro se alzaba una estatua ecuestre de Napoleón, erigida para celebrar la victoria en la batalla de Lodi. Desde 2004, el Touring Club Italiano la incluye entre las plazas más bellas de Italia. Pasear aquí es como dar un salto en el tiempo, entre historia y atmósfera genuina.

Si pasáis por Lodi, no os perdáis la Iglesia de San Francisco, una joya medieval que os sorprenderá. Data de finales del siglo XIII y es uno de los edificios sagrados más originales de la ciudad. Su fachada de ladrillo rosado, que quedó inconclusa, tiene un detalle único: dos ajimeces “al aire libre”, considerados el primer ejemplo de este modelo, que luego se extendió por todo el norte de Italia. Quedaos mirando: parece que la iglesia quisiera respirar a través de esas ventanas. El interior es un derroche de frescos del siglo XIV al XVIII. ¿El más sugerente? En el crucero derecho, una Virgen con el Niño con santos y Antonio Fissiraga ofreciendo la maqueta de la iglesia – obra de un anónimo maestro lombardo influido por Giotto. La tercera capilla a la derecha, dedicada a San Bernardino, está completamente pintada al fresco por Gian Giacomo da Lodi con escenas de la vida del santo. Y no olvidéis las sepulturas ilustres: aquí descansan la poetisa Ada Negri, el libretista Francesco De Lemene y el naturalista Agostino Bassi. El ambiente es recogido, el ladrillo visto y los mármoles crean un contraste cálido. Entrada gratuita, abierta todos los días (de 6:30 a 12 y de 17 a 18:30 aprox.). Un consejo de viajera: sentaos en una de las naves laterales y elevad la mirada hacia las bóvedas de crucería – parece que estuvierais en un bosque de arcos y colores.

En el centro de Lodi, frente al Corso Umberto I, la Iglesia de San Felipe Neri es una pequeña maravilla del siglo XVIII. Construida entre 1740 y 1758 en estilo rococó, su fachada firmada por Antonio Veneroni te recibe con bustos del santo titular y de la Virgen Inmaculada, enmarcados por ángeles y putti. El efecto escenográfico es intencionado: la iglesia se colocó justo frente a la salida de via Volturno, para ser admirada en toda su elegancia.

Al entrar, el interior de cruz griega te deja sin aliento. Los frescos son un derroche de colores: Felice Biella pintó las cuadraturas, mientras que Carlo Innocenzo Carloni realizó las figuras, entre ellas la Asunción de la Virgen en la bóveda y la Gloria de San Felipe Neri en el presbiterio. No te pierdas la Crucifixión en el ábside y los Apóstoles en las pechinas. Los tres altares marmóreos rococó, con incrustaciones de hierro forjado y bronce, son valiosos; el de la izquierda alberga un lienzo de Johann Georg Fockhezer. En la sacristía, un lienzo de Sebastiano Galeotti y una estatua setecentesca de la Dolorosa completan el tesoro.

Otra joya es el órgano de tubos de Andrea Serassi (1779), que aún hoy suena durante los conciertos. La iglesia ha sido restaurada recientemente: en 2008 se trabajó en la fachada, y entre 2016 y 2021 se recuperaron los frescos del presbiterio. Si quieres visitarla, las misas se celebran entre semana a las 9:00, los sábados a las 17:30 y los domingos a las 10:30 (horarios indicativos, a verificar). También es uno de los Lugares del Corazón del FAI, y en ocasiones organiza visitas guiadas gratuitas. Un consejo: llega desde via Volturno para disfrutar de la fachada en su marco urbano.

Caminando por la via XX Settembre, te topas con un palacio que parece querer contar una historia. Es el Palacio Mozzanica, uno de los ejemplos más bellos de arquitectura renacentista civil en Lodi. Construido por encargo del conde Lorenzo Mozzanica en la segunda mitad del siglo XV, se levanta sobre los cimientos de un antiguo castillo de los Vignati, señores de la ciudad. La fachada de ladrillos vistos es una obra maestra: una banda horizontal de terracota, obra de Agostino de Fondulis, representa ninfas marinas y tritones en lucha – un detalle que te hace alzar la mirada y quedar encantado. El portal, en piedra de Angera, está adornado con cuatro medallones con los perfiles de Francesco Sforza, Bianca Maria Visconti, Gian Galeazzo Visconti e Isabella de Aragón. Se dice que en 1509 durmió allí nada menos que el rey de Francia Francisco I. Al entrar en el patio porticado, te das cuenta del cuidado en los detalles: columnas con capiteles jónicos y, al fondo, la escalera del siglo XVIII. Las obras de restauración de 2021-2022 devolvieron la fachada a su antiguo esplendor. Hoy el palacio alberga oficinas, pero su belleza es accesible a todos. No pierdas la oportunidad de admirar esta joya durante tu visita a Lodi.

En el corazón de Lodi, en la via Cavour 66, hay un teatro con una historia de siglos. El Teatro de las Viñas no siempre fue un escenario: era una iglesia, dedicada a San Juan y Todos los Santos de las Viñas, construida por los frailes Umiliati en el siglo XIII. Luego pasó a los Barnabitas, que la transformaron en un gran espacio sagrado barroco (el arquitecto Carlo Ambrogio Mazenta firmó el proyecto en 1618). La fachada quedó sin terminar, pero los interiores se embellecieron hasta el siglo XVIII. Tras la supresión napoleónica, el edificio se convirtió en granero, luego en gimnasio. En 1976 el municipio lo recuperó y en 1985 reabrió como teatro, inaugurado por Gianandrea Gavazzeni con los Cameristas de la Scala. Hoy es el único teatro de gran tamaño en la ciudad, con 400 butacas. La programación abarca desde la prosa hasta la música, la danza y la ópera, con una sección dedicada a los niños (Las Pequeñas Viñas). ¿Detalles prácticos? La taquilla está abierta de lunes a viernes (17-19) y una hora antes de los espectáculos. También hay apericena en el teatro (9€) para empezar la velada con estilo. Y si quieres hacer un regalo solidario, existe la iniciativa del billete suspendido. El ambiente es íntimo, con una excelente acústica: gracias a las bóvedas del siglo XVII. En definitiva, un lugar que sabe a historia pero respira contemporaneidad.

El Museo cívico de Lodi es una joya actualmente cerrada, pero su corazón palpitante no se ha detenido. Nacido en 1868 para conservar restos arqueológicos de Lodi Vecchio y pinturas de la escuela lodigiana, encontró hogar desde 1876 en el antiguo convento de San Filippo. Hoy, tras el cierre de 2011, se prepara para renacer con gran estilo en la antigua Linificio (el llamado "Opificio de la cultura"), con más de 1.500 m² de espacios expositivos – más del doble que la antigua sede – y apertura prevista para marzo de 2026. Su patrimonio es extraordinario: en la pinacoteca destacan las obras maestras de Callisto Piazza (como el "Retrato de Ludovico Vistarini" y la "Virgen con el Niño y ángeles músicos") y los dos famosos lienzos de Francesco Hayez, entre ellos el "Autorretrato a los 48 años". No menos fascinante es la colección de cerámicas lodigianas, con las refinadas producciones dieciochescas de las fábricas Coppellotti, Rossetti y Ferretti, famosas por la cocción a gran fuego y las decoraciones florales. La sección arqueológica, además, cuenta milenios de historia: epígrafes romanos, ajuares celtas y longobardos, bronces etruscos. Por suerte, mientras esperamos el gran día, una exposición temporal anticipa sus maravillas. No os perdáis "Ser Río" en Spazio 21, en via San Fereolo 24, hasta el 21 de junio de 2025: un recorrido entre restos, obras e instalaciones contemporáneas que explora el vínculo entre Lodi y el Adda, con vídeos de las pinturas de la pinacoteca en espera de restauración. Un adelanto de lo que será el nuevo museo: dinámico, participativo, al servicio de la ciudad.

Si paseas por el centro de Lodi, no puedes perderte la Iglesia de Santa Inés, un pequeño tesoro gótico que sabe regalar emociones. Construida a partir de 1351 dentro del monasterio de los Agustinos, su fachada impacta por su marcada verticalidad y los dos ventanales ojivales. El luneto sobre el portal, con el fresco de Santa Inés, es una restauración del siglo XIX, pero no le resta encanto. El interior es de tres naves de igual altura, con bóvedas de crucería sostenidas por robustos pilares cilíndricos de ladrillo: una estructura llamada "en sala" que te hace sentir envuelto de inmediato. La verdadera obra maestra es el Políptico Galliani de Albertino Piazza (1520), un óleo sobre tabla enorme (420x280 cm) que hoy se encuentra en la primera capilla a la derecha. Fue encargado por el abad Nicola Galliani y es un derroche de santos, ángeles y escenas sagradas: vale por sí solo la visita. En el ábside también destaca un crucifijo de madera del siglo XV de gran valor. ¿Poco conocida? Sí, y quizás sea mejor así: el ambiente es recogido, casi íntimo. Abierta solo por la mañana (de 8 a 11:30), la iglesia hoy es subsidiaria de San Lorenzo, pero conserva intacto su carácter monástico. No te pierdas tampoco el claustro adyacente, visible desde el exterior. En definitiva, una joya por descubrir.

Si estáis en Lodi, una parada imperdible es el Museo Diocesano de Arte Sacro, recientemente trasladado a la antigua iglesia de San Cristóbal (via Cavour 31). Al entrar, se sube una escalera monumental escenográfica que ya da una muestra de las maravillas que alberga. Yo quedé impresionado por el Tesoro de San Basiano, expuesto en la Sala IV: el Ostensorio Pallavicino en plata fundida y cincelada, finamente decorado con esmaltes y corales, es una joya renacentista que parece brillar con luz propia. Cerca de allí, el Baldaquín procesional Pallavicino, bordado en seda y filigrana de oro, cuenta siglos de devoción. Pero el museo no es solo orfebrería: en la Sala II destaca un Cristo de madera del siglo XIII, de rostro marcado por el tiempo, y el Políptico de San Cristóbal en madera tallada y pintada por Bongiovanni y Giovanni Lupi. Los aficionados a la arqueología encontrarán restos romanos – un fragmento de lápida del siglo I d.C. y una columna miliaria del IV – mientras que en las últimas salas el arte sacro contemporáneo dialoga con obras del siglo XX. La visita está abierta los sábados de 14:15 a 18:00 y los domingos de 14:30 a 18:00; la entrada es a oferta libre. Un consejo de insider: pedid ver la Capilla Mayor de los Obispos, con sus decoraciones rococó y la mitra dieciochesca en piedras duras. El museo está poco concurrido, ideal para un descubrimiento íntimo y silencioso.

Si piensas que un museo de anatomía puede ser macabro, la Colección anatómica Paolo Gorini te hará cambiar de opinión. Escondida en el claustro del siglo XV de la Farmacia del Hospital Viejo de Lodi, esta colección es una inmersión en la ciencia del siglo XIX, entre genio y secretos. Aquí se exponen 169 preparados humanos y animales realizados por Paolo Gorini, apodado "el mago de Lodi", entre 1842 y 1881. Gorini no era un loco, sino un profesor de física y ciencias naturales que desarrolló técnicas de conservación revolucionarias, inyectando sustancias químicas (a base de bicloruro de mercurio) para reemplazar los líquidos corporales. ¿El resultado? Cuerpos enteros, como el del joven Pasquale Barbieri (1843), conservado con facciones casi vivas, y órganos seccionados que muestran patologías hoy erradicadas, como la sífilis o el mal de Pott. La sala expositiva es la antigua Sala Capitular, decorada al fresco por Giulio Cesare Ferrari en 1593 con escenas mitológicas: un contraste perfecto entre arte y ciencia. Entrada gratuita, pero prohibida a menores de 12 años por la delicadeza de las piezas. ¿Horarios? Solo miércoles (10-12), sábado (9:30-12:30) y domingo (14:30-16:30). ¿Poco tiempo? Sí, pero vale la pena. Y si te apasiona la historia, Gorini también fue pionero de la cremación: su horno "crematorio lodigiano" aún se puede ver en el cementerio de Riolo. Un lugar único, que mezcla medicina, historia y un toque de misterio.

Si piensas que Lodi es solo arte y arquitectura, te equivocas. Dentro del Colegio San Francesco, un claustro del siglo XVI alberga el Museo de Ciencias Naturales, un tesoro escondido que merece la pena descubrir. Fundado en 1833 por el padre Bernardo Galli, el museo reúne unas 6.000 piezas en cinco secciones: zoología, paleontología, ornitología, malacología y mineralogía. Las vitrinas del siglo XIX te transportan a una época en que los museos eran wunderkammer: aquí todo es auténtico y un poco vintage. Entre las joyas, un albatro con una envergadura de 2,80 metros, una anaconda de 5 metros, dos huevos de dinosaurio de Mongolia y una drusa de cuarzo geminado procedente del túnel del Simplón. Cada ejemplar tiene su historia: los minerales fluorescentes brillan bajo luz UV, los fósiles cuentan eras pasadas. Y para los amantes de la botánica, hay dos herbarios históricos con miles de plantas. La entrada cuesta 3 euros (gratuita para escolares) y el museo abre solo con cita previa en días laborables, cerrado en julio y agosto. Un consejo: llama al 0371 420019 para reservar la visita, así disfrutarás de la colección sin prisas. De verdad, un rincón de ciencia que te sorprende.

Si estás en Lodi, no puedes perderte el Museo del Tesoro de la Incoronata. Se encuentra en los sótanos del Templo de la Incoronata, una joya del Renacimiento lombardo diseñada por Giovanni Battagio en 1488. El museo abrió sus puertas en 1988, con motivo de los 500 años del templo, y alberga objetos litúrgicos de una belleza excepcional. Los espacios subterráneos son fascinantes: antiguamente eran casas, y todavía hoy se pueden ver un pozo en funcionamiento y rampas para la leña. Entre las piezas más valiosas destacan una Paz tardorrenacentista de esmalte sobre plata, una cruz del siglo XVI, y un ostensorio de Luigi Caber del siglo XIX. No faltan cálices, incensarios, relicarios y ornamentos sagrados de los siglos XVII y XVIII. La entrada es gratuita y el museo abre los domingos de 15 a 18 h. Para visitas entre semana es necesario reservar (tel. 0371 409410 o 0371 51083). Entra por el Templo en via Incoronata 23 y déjate sorprender por este tesoro escondido.

Porta Cremona es la única puerta histórica que ha sobrevivido en Lodi y se encuentra en la Piazza Pietro Zaninelli. No es solo una entrada: es un pedazo de historia que une la Edad Media y el Neoclasicismo. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando existía un puente levadizo sobre la roggia Molina. La estructura actual fue reconstruida entre 1790 y 1792 según el proyecto del ingeniero Antonio Dossena, en estilo neoclásico. Tres arcos (el arco central era para carruajes y nobles, los laterales para peatones), cuatro columnas dóricas de granito, capiteles y un arquitrabe con friso decorado: cada detalle está estudiado. A los lados destacan los dos emblemas de la ciudad. Después de la Unidad de Italia, durante algunas décadas se llamó "Porta Roma". A mediados del siglo XX se pensó en demolerla por razones de tráfico, pero la Superintendencia la salvó. Hoy, tras una importante restauración entre 2009 y 2012 que solucionó problemas de humedad y deterioro, ha recuperado su esplendor. Lástima solo por los andamios aún presentes: desde 2017 una intervención provisional de seguridad no se ha vuelto definitiva. Pero no se preocupen, la puerta es bien visible y merece una parada. Miren la placa de 1911 que recuerda la abolición del impuesto de consumo: un pequeño salto en la historia local.

Si pasas por Lodi, el Palacio Episcopal merece una parada. Está justo al lado de la Catedral, en via Cavour 31, y su historia es fascinante: los cimientos datan de 1163, pero el verdadero nacimiento ocurrió bajo el obispo Alberto Quadrelli (1168-1173). En 1177 la sede episcopal se trasladó desde Lodi Vecchio, y a partir de ahí comenzaron siglos de obras intermitentes. El aspecto actual es fruto del proyecto setecentista de Giovanni Antonio Veneroni, encargado por el obispo Carlo Ambrogio Mezzabarba en 1725. Lástima que las obras quedaron inconclusas: el ala suroeste aún está rústica, con ladrillos vistos y los agujeros de los andamios. Entren al patio y observen el pórtico de cinco arcos con columnas gemelas: es de ladrillo visto, inconcluso pero de gran encanto. En el primer piso, la antigua capilla episcopal conserva frescos de Carlo Innocenzo Carloni, mientras que la galería de retratos de los obispos de Lodi es un viaje a la historia local. No se pierdan el jardín del siglo XVII, accesible solo con visita guiada: es un rincón de paz, ampliado en 1482 por el obispo Pallavicino sobre terrenos que eran mercado. Un ala del palacio alberga el Museo diocesano de arte sacro, con el tesoro de San Bassiano. En fin, un lugar que mezcla lo sagrado y lo profano, lo completo y lo incompleto, justo como a mí me gusta.