Qué ver en Benevento: Arco de Trajano, Santa Sofía y más

Si hay un monumento que cuenta Benevento de un vistazo, es el Arco de Trajano. Construido entre el 114 y el 117 d.C., este arco conmemorativo no es solo un pedazo de historia: es el símbolo de la ciudad, y hay una razón por la que se considera el arco triunfal romano con los relieves mejor conservados del mundo. Con 15,60 metros de alto y 8,60 de ancho, está hecho de bloques de caliza recubiertos de mármol de Paros. Pero la verdadera magia son los bajorrelieves: de un lado, escenas de guerra y conquistas; del otro, la paz y la administración. Es como leer un cómic sobre la vida de Trajano. Durante la Edad Media, los lombardos lo usaron como Puerta Áurea de las murallas, salvándolo así del olvido. Hoy se encuentra al final de la vía Trajano, a dos pasos del centro. Desde 2024 es incluso Patrimonio de la UNESCO (parte de la Vía Apia). La visita es libre, las 24 horas del día, pero te recomiendo ir por la mañana temprano o al atardecer: la luz resalta esos mármoles. Y no olvides mirar la inscripción en el ático: es idéntica en ambos lados, un detalle que dice mucho sobre la simetría romana. En fin, un lugar que te hace sentir pequeño ante la grandeza de un imperio.

Si hay un monumento que cuenta Benevento de un vistazo, es el Arco de Trajano. Construido entre el 114 y el 117 d.C., este arco conmemorativo no es solo un pedazo de historia: es el símbolo de la ciudad, y hay una razón por la que se considera el arco triunfal romano con los relieves mejor conservados del mundo. Con 15,60 metros de alto y 8,60 de ancho, está hecho de bloques de caliza recubiertos de mármol de Paros. Pero la verdadera magia son los bajorrelieves: de un lado, escenas de guerra y conquistas; del otro, la paz y la administración. Es como leer un cómic sobre la vida de Trajano. Durante la Edad Media, los lombardos lo usaron como Puerta Áurea de las murallas, salvándolo así del olvido. Hoy se encuentra al final de la vía Trajano, a dos pasos del centro. Desde 2024 es incluso Patrimonio de la UNESCO (parte de la Vía Apia). La visita es libre, las 24 horas del día, pero te recomiendo ir por la mañana temprano o al atardecer: la luz resalta esos mármoles. Y no olvides mirar la inscripción en el ático: es idéntica en ambos lados, un detalle que dice mucho sobre la simetría romana. En fin, un lugar que te hace sentir pequeño ante la grandeza de un imperio.

Entrar en la Iglesia de Santa Sofía en Benevento es como dar un salto atrás de más de doce siglos. Fundada alrededor del 760 por el duque longobardo Arechi II, esta iglesia es una de las joyas de la arquitectura altomedieval en Italia y desde 2011 forma parte del sitio UNESCO 'Longobardos en Italia: los lugares del poder'. Su forma es única: una planta estelar compuesta por un hexágono central de columnas (quizás tomadas del antiguo templo de Isis) que sostienen la cúpula, rodeado por un anillo decagonal. El juego de luces y sombras que se crea es sugerente, con bóvedas irregulares que cambian a cada paso. Tras los terremotos de 1688 y 1702, la iglesia fue restaurada en estilo barroco, pero una intervención en 1957 sacó a la luz parte del aspecto longobardo. La fachada barroca, con su portal románico y la luneta del siglo XIII que representa a Cristo entre la Virgen y santos, esconde en su interior fragmentos de frescos de los siglos VIII-IX: el Anuncio a Zacarías, Zacarías mudo, la Anunciación y la Visitación, obras vinculadas a la Escuela de miniatura beneventana. Junto a ella, el claustro románico (parte del Museo del Sannio) merece una visita. La iglesia está abierta todos los días con entrada gratuita: por la mañana de 8:00 a 12:00 y por la tarde de 16:30 a 20:00 (horario de verano). Un lugar que, a pesar de sus dimensiones reducidas (unos 24 metros de diámetro), regala emociones intensas a quienes aman la historia y el arte.

Si estás en Benevento, el Teatro Romano es una parada imperdible. Paseando entre las callejuelas del Rione Triggio, te encuentras con este antiguo edificio inaugurado entre el 125 y el 128 d.C. por el emperador Adriano, aunque las obras se iniciaron bajo Trajano. Con un diámetro de 98 metros y una capacidad de aproximadamente 15.000 espectadores, era uno de los teatros más grandes de Italia. Hoy te recibe con su estructura semicircular de opus caementicium, revestida en piedra caliza y ladrillo. De la fachada original de tres órdenes (toscano, jónico, corintio) solo queda el orden inferior con 25 arcos, enmarcados por semicolumnas toscanas. Las claves de arco estaban decoradas con bustos y máscaras teatrales, algunas aún visibles en el centro histórico.

Al entrar, notarás la cavea bien conservada y el frontescena con tres puertas monumentales. A los lados, dos aulae: una conserva aún parte del revestimiento de losas marmóreas policromas, un detalle que te hace imaginar el esplendor original. El teatro fue restaurado en época severiana (como lo recuerda una dedicatoria a Caracalla), pero cayó en desuso en el siglo IV. En la Edad Media se construyeron casas sobre él, y en 1782 incluso la iglesia de Santa María de la Verdad.

El redescubrimiento comenzó en el 1890 gracias al arquitecto Almerico Meomartini, quien financió las primeras excavaciones. Tras largos trabajos, el teatro reabrió al público el 26 de junio de 1957 con el espectáculo *Las mujeres en el parlamento* de Aristófanes. Desde entonces ha vuelto a ser el corazón cultural de la ciudad, albergando temporadas líricas, conciertos y eventos como Miss Italia 1990 y el Festivalbar 2001. La acústica es tan excelente que aún hoy se realizan espectáculos teatrales y musicales.

Si quieres visitarlo, la dirección es Piazza Ponzio Telesino. Abierto todos los días: de 9:00 a 17:40 (invierno) o 19:20 (verano). Entrada general €5, reducida €2, y a menudo hay aperturas nocturnas durante el ciclo “Benevento Città Teatro”. Lleva contigo la curiosidad: debajo de las gradas, dos ambulacros paralelos funcionan como caja armónica, y las escaleras detrás del escenario eran la entrada de los artistas. Un lugar que sabe a historia y espectáculo, todo por descubrir.

Arroccada en el punto más alto del centro histórico de Benevento, la Rocca dei Rettori es mucho más que una fortaleza: es un viaje en el tiempo que comienza en el siglo VIII a.C. Sí, porque aquí había una necrópolis etrusca, luego un terraplén samnita y, bajo los romanos, un castellum aquae – cuyos restos aún son visibles en el jardín. Pero la verdadera impresión llega con el Torreón lombardo, de 28 metros de altura y planta poligonal, que domina la cuenca subyacente. A su lado, el Palacio de los Gobernadores Pontificios (mandado construir por el papa Juan XXII en 1321) se desarrolla en tres plantas, con amplios salones de techos de madera y decoraciones del siglo XVIII. Durante siglos, hasta 1865, la fortaleza fue prisión: un fuerte contraste si pensamos que hoy es la sede de la Provincia y alberga la sección histórica del Museo del Sannio, con piezas que cuentan la vida de esta tierra.

Paseando por el jardín, entre pinos y palmeras, encontraréis un lapidario romano con miliarios de la Vía Trajana y fragmentos arquitectónicos. Frente a la entrada, el León de 1640 monta guardia: fue erigido en honor al papa Urbano VIII y simboliza la fuerza de los samnitas. Subid a la terraza: la vista del Monte Taburno es de postal. La entrada es gratuita (lun-vie 7:00-13:00) y, si os gustan las historias de fantasmas, estad atentos a las noches de luna llena: se dice que el fantasma del rector Andreone degli Artusini, decapitado en 1511, aún deambula por la fortaleza.

Si quieres entender Benevento, tienes que pasar por el Museo del Sannio. Ubicado en el complejo de Santa Sofía (Patrimonio de la UNESCO desde 2011), este museo te cuenta la historia de la ciudad desde sus orígenes hasta el siglo XX. Es un lugar que no te esperas: empiezas en el claustro románico del siglo XII, con capiteles que parecen susurrar secretos medievales, y luego te encuentras frente a restos antiquísimos. La sección arqueológica es increíble: estatuas romanas, cerámicas samnitas y, sobre todo, los restos del Templo de Isis, con esculturas egipcias únicas fuera de Egipto. Luego subes y te sumerges en la sección lombarda: armas, joyas y monedas que cuentan cuando Benevento era capital de la Langobardia Minor. Y no termina aquí: la pinacoteca tiene obras de Giordano, Guttuso e incluso un bajorrelieve de Pericle Fazzini con la danza de las brujas. La entrada única (6 €) vale dos días e incluye también el Museo Arcos y Sant’Ilario. Abierto mar-dom 9-19, cerrado los lunes. Consejo: empieza aquí, luego ve a ver Santa Sofía y el Arco de Trajano: te parecerá que lees la ciudad con otros ojos.

El Anfiteatro romano de Benevento es uno de los monumentos más fascinantes y menos conocidos de la ciudad. Descubierto solo en 1985, durante la demolición de un edificio fascista, yace en gran parte aún enterrado entre via Munanzio Planco y el puente Leproso. Sin embargo, sus dimensiones son de récord: 160 metros por 130, con una altura de unos 25 metros y una capacidad estimada de 30.000 espectadores, casi como el Coliseo. Construido entre el siglo I a.C. y el I d.C., ya era mencionado por Tácito por la visita del emperador Nerón en el 63 d.C., que vino expresamente para presenciar un munus gladiatorio. Aquí se entrenaban los gladiadores del Ludus Magnus, la escuela más importante de la época, y la ciudad era un cruce de la vía Apia. Luego, terremotos y abandono: la erupción del Vesubio del 472 encontró el anfiteatro ya sin cubiertas, y en los siglos posteriores se convirtió en una cantera de materiales – tanto que 56 columnas del Duomo de Benevento provienen precisamente de aquí. Hoy, tras años de abandono entre vías de ferrocarril y vegetación, un proyecto de 900.000 euros (fondos Pnrr 'Regina Viarum') promete transformarlo en un parque urbano con pasarelas, iluminación LED y recorridos arqueológicos. La fecha de apertura no es segura, pero la espera está llena de esperanza. Mientras tanto, en el Museo del Sannio se puede admirar el relieve del Gladiador de Benevento, un hoplomachus en plena acción, mientras que otros fragmentos aún están incrustados en los campanarios de Santa Sofia y del Duomo. Un pedazo de historia que solo espera ser redescubierto.

Si creen que todos los puentes romanos son iguales, el Ponte Leproso les hará cambiar de opinión. Construido en el siglo III a.C. por Apio Claudio Ciego para que la Vía Apia cruzara el río Sabato, es uno de los puentes de mampostería más antiguos que aún se mantienen en pie, junto con el Ponte Milvio. Pero aquí hay una atmósfera diferente: sus cinco arcos originales (hoy reducidos a cuatro tras las restauraciones del siglo XVIII) y la característica forma de lomo de asno lo hacen casi de cuento de hadas. El curioso nombre – “Leproso” – proviene de un lazareto medieval, pero hasta el siglo XI se llamaba Puente Marmóreo (o Lapídeo) por su revestimiento de travertino. Paseando sobre él, se notan las marcas del tiempo: el pilón original en opus quadratum con almohadillado rústico, los elementos de reutilización (quizás del Arco de Trajano), y los aliviaderos para las crecidas. Desde 2004 está cerrado al tráfico, por lo que pueden cruzarlo con calma, imaginando los ejércitos y viajeros que lo han pisado – desde Cicerón hasta Manfredo de Suabia, quien según algunos historiadores murió aquí mismo en 1266. Es uno de esos lugares que te hacen sentir el peso de la historia, pero sin retórica: sencillo, auténtico e increíblemente conservado.

Justo al lado del Arco de Trajano, en un prado cercado, se encuentra un pequeño tesoro de historia: la ex iglesia de Sant'Ilario a Port'Aurea. Construida por los lombardos entre los siglos VII y VIII, se alza sobre restos romanos – bajo el pavimento aún se ven las estructuras de época imperial. Desde el exterior sorprenden las dos torretas desfasadas con tejado de tejas: dentro esconden dos cúpulas en eje, una rareza arquitectónica. El interior está despojado y sin pavimentar, pero una pasarela de madera permite atravesarlo y admirar las excavaciones.

Durante siglos fue primero monasterio benedictino, luego desacralizada y transformada en granero y establo tras el terremoto de 1688. Solo en 2003, tras una restauración radical, volvió a la vida. Hoy alberga el Videomuseo del Arco: un vídeo de media hora proyectado en las paredes cuenta la historia del Arco de Trajano y explica las escenas esculpidas en mármol. Una forma inmersiva de entender uno de los monumentos más importantes de Benevento.

Alrededor se ven los restos del monasterio y tumbas medievales. El lugar es tranquilo, poco frecuentado, y regala una atmósfera suspendida entre épocas diferentes. Si pasáis por aquí, paraos: Sant'Ilario es una de esas joyas que hace especial un viaje.

El Arco del Sacramento es uno de esos monumentos que, a simple vista, casi parece escondido entre las calles del centro histórico de Benevento. Sin embargo, basta detenerse un momento para darse cuenta de lo imponente que es. Datado entre finales del siglo I y principios del siglo II d.C., este arco romano era el acceso principal al área del Foro desde el lado sur, justo al lado del Teatro romano. Hoy se alza sobre Via Carlo Torre, en la esquina con el Palacio Arzobispal. Su estructura es simple pero poderosa: dos pilares de opus latericium sobre bases de opus quadratum, un diámetro de unos 5 metros y un arco de descarga de ladrillos. Lamentablemente, el revestimiento de mármol original ha desaparecido casi por completo, al igual que las estatuas que adornaban las hornacinas laterales. Pero no todo está perdido: durante las excavaciones para las restauraciones, culminadas en 2009 con la apertura de un recorrido arqueológico urbano (coste: casi 5 millones de euros), resurgió un complejo termal tardorromano. Hoy se puede caminar sobre pasarelas metálicas entre antiguos muros de opus mixtum y reticulatum. El área también es sede de eventos culturales en verano, como el festival dedicado a Alessandro Verdicchio, con música, teatro y talleres. El nombre "del Sacramento" probablemente deriva de su reutilización en época cristiana, cuando servía como entrada al castellum episcopal. Durante una restauración en 1633-1635, encargada por el arzobispo Agostino Oregio, se añadió un remate superior. La visita es libre, pero si quieren entender a fondo la historia, un guía puede marcar la diferencia. No se lo pierdan; combínenlo con el Arco de Trajano y el Teatro Romano para una inmersión completa en la Benevento antigua.

En el corazón del centro histórico de Benevento, escondido detrás del Convento de San Domenico, hay un lugar que parece suspendido en el tiempo: el Hortus Conclusus. Realizado en 1992 por el artista Mimmo Paladino, este jardín amurallado es una instalación permanente que une esculturas contemporáneas, símbolos antiguos y vegetación frondosa. Al entrar, te recibe el sonido del agua que fluye de un enorme disco de bronce clavado en el suelo – parece un escudo, pero es una fuente. En una de las paredes destaca un caballo con máscara dorada, que evoca el mito de Agamenón y el Caballo de Troya. Alrededor, otras obras: un humanoide con brazos larguísimos, cráneos de buey, cascos, conchas. El efecto es desconcertante pero relajante. La entrada es gratuita y el jardín está abierto de martes a domingo, de 9:30 a 20:00 (cerrado los lunes). El suelo de piedra irregular recuerda a los callejones antiguos, y las plantas – rosas, lirios, palmeras – tienen significados simbólicos (pureza, renacimiento). Es un lugar perfecto para una pausa reflexiva, lejos del caos. Si estás en Benevento por el Arco de Trajano o Santa Sofía, no te pierdas esta joya contemporánea: te hará ver la ciudad con otros ojos.

Si paseas por la Piazza Papiniano, te llama la atención un monolito de granito rojo de unos tres metros de altura. Es el obelisco del templo de Isis, uno de los dos que flanqueaban la entrada del Iseo mandado construir por el emperador Domiciano entre los años 88 y 89 d.C. Tallado en Egipto (granito de Asuán), pesa 2,5 toneladas y muestra en sus cuatro caras jeroglíficos que celebran a la diosa Isis como "señora de Benevento" y mencionan al fundador Lucilio Lupo, un funcionario imperial.

La historia es casi novelesca: el obelisco permaneció en la Piazza Duomo desde 1597, pero fue trasladado aquí solo en 1872. En la década de 2010, el Paul Getty Museum de Los Ángeles lo restauró (regresó a Benevento en octubre de 2018) y lo exhibió en una exposición sobre el Egipto clásico. Hoy es el símbolo más visible del vínculo entre Benevento y el antiguo Egipto, un unicum fuera de la tierra de los faraones.

No pierdas la oportunidad de tocar la historia con tus manos: el obelisco es fácil de alcanzar, en pleno centro. Su superficie lisa y las inscripciones bien legibles te harán sentir como un explorador. Y si te apasiona, en el Museo del Sannio encontrarás el otro obelisco (mutilado) y estatuas de faraones y divinidades. En resumen, un rincón de Egipto a dos pasos de casa.

Caminando por el viale San Lorenzo, hacia la basílica de la Madonna delle Grazie, te encontrarás con una extraña estatua de granito rojo: es el Bue Apis, un vestigio egipcio que los beneventanos llaman cariñosamente 'a vùfera (la búfala). Hallada por casualidad en 1629 cerca del río Sabato, en la localidad de Casale dei Maccabei, la escultura fue colocada de inmediato frente a la antigua Porta San Lorenzo. El gobernador pontificio Arcasio Ricci mandó grabar una inscripción latina que la definía como 'búfalo, conservado como monumento de la fortuna bélica de los samnitas' – pero la historia es más enrevesada.

El egiptólogo francés Émile Étienne Guimet la interpretó como el dios egipcio Apis, vinculándola al templo de Isis mandado construir por el emperador Domiciano entre los siglos I y II. Otros estudiosos, como Hans Wolfgang Müller, lo han puesto en duda: falta el disco solar entre los cuernos, los genitales no están esculpidos, y las patas delanteras están alineadas, no en movimiento como en las representaciones egipcias clásicas. Quizás es una obra tardoimperial, de factura tosca, que ha perdido sus rasgos distintivos.

Hoy el Bue Apis se encuentra en estado de abandono: malas hierbas, grietas en el basamento, sin iluminación. En 2009 se propuso trasladarlo cerca de Santa Sofía, pero los residentes se opusieron. Permanece allí, orgulloso y maltrecho, testigo silencioso del culto isiaco que en Benevento era fortísimo. Si pasas, detente: es una pieza única de historia, aunque un poco descuidada.

Situado en el corazón de Benevento, dentro del Palacio Paolo V en el Corso Garibaldi, el Janua – Museo de las Brujas es una inmersión en el folclore local. Inaugurado en 2017 por la Cooperativa I.D.E.A.S., el museo explora el mundo de las janare, las brujas beneventanas que según la leyenda se reunían bajo un antiguo nogal a orillas del río Sabato. El recorrido expositivo se divide en secciones: 'Escongiurar' exhibe amuletos y objetos protectores; 'Ojo mal de ojo' muestra rituales contra el mal de ojo; 'Sanar' está dedicada a las hierbas curativas y la medicina popular. No falta una instalación de video inmersiva con un árbol de nogal artificial, que recrea la atmósfera de los aquelarres. La colección incluye estampitas, exvotos, pan antropomorfo, tijeras, muñequitas apotropaicas y 'brevi' (bolsitas protectoras). El símbolo del museo es una sirena bicaudada, que evoca el culto a la Diosa Madre. La entrada cuesta 5 € (3 € para estudiantes y grupos de al menos 25 personas). Abierto miércoles, viernes, sábado y domingo de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00. Una experiencia que entrelaza historia, magia y tradición, perfecta para quienes quieren descubrir un rostro insólito de Benevento.

En el corazón de Benevento, en la plaza Orsini, encuentras la Fuente de las Cadenas, una joya barroca que cuenta siglos de historia. ¿El nombre? Proviene de las cadenas de hierro que la rodean, que antaño se usaban para regular el agua. La fuente fue encargada por el arzobispo Vincenzo Maria Orsini en 1705 y realizada por el arquitecto Nicola Colle De Vita, probablemente según diseño de Carlo Buratti. En 1778, los ciudadanos quisieron añadir en la cima la estatua del papa Benedicto XIII, aún hoy visible. Luego llegó la guerra: los bombardeos de 1943 dañaron gravemente tanto la fuente como la estatua. Fueron necesarios años de restauración (a cargo de Giovanni Sparla) para volver a verla intacta, y la estatua regresó a su sitio solo en 1992. Hoy la fuente es un auténtico punto de encuentro. Sigue funcionando: verás a los lugareños llenar botellas de agua desde el caño central. La pileta es de piedra, con barandillas bajas de hierro oxidado, y alrededor la plaza está empedrada de guijarros, con palacios barrocos que hacen de marco. Es un lugar perfecto para un descanso, lejos del bullicio. En verano, el agua fresca es una bendición; en invierno, el ambiente es recogido. Si te encuentras aquí, no pierdas la oportunidad de sentarte un momento y observar: la Fuente de las Cadenas es una de esas cosas que hacen especial a Benevento.

Paseando cerca del puente Leproso, me topé con un lugar que parece sacado del tiempo: los Santi Quaranta. No es fácil de encontrar – se baja por un callejón empinado llamado via Ursus – pero el esfuerzo vale la pena. Estamos ante los restos de un criptopórtico romano del siglo I d.C., un corredor cubierto de 60 metros con paredes de obra casi reticulada y ventanas de arco. La estructura, que en época romana probablemente funcionaba como mercado o foro, fue reutilizada en la Edad Media: sobre uno de los corredores laterales se construyó una iglesia dedicada a los cuarenta mártires de Sebaste, y los ambientes hipogeos se convirtieron en un cementerio (el osario citado por el cronista Falcone en 1128).

Los bombardeos de 1943 y décadas de abandono han dejado huella, pero desde 2015 un grupo de voluntarios ha limpiado el área y devuelto dignidad al sitio. Hoy se pueden visitar los tres corredores supervivientes, admirar los arcos longobardos en toba y, con un poco de suerte, participar en recreaciones históricas. Durante la restauración de los años ochenta salieron a la luz sepulturas longobardas y una moneda de 1287 – señal de que el lugar ha sido frecuentado durante siglos. El ambiente es sugerente: el silencio roto solo por el viento, la luz que se filtra por las saeteras, la sensación de estratificación histórica. Un lugar que recomiendo a quienes buscan algo auténtico, lejos de los circuitos turísticos tradicionales.