Qué ver en la provincia de Barletta-Andria-Trani: castillos, museos y bodegas

Si hay un lugar que encarna el genio de Federico II de Suabia, es Castel del Monte. En la cima de una colina a 540 metros de altitud, en el corazón de las Murge, esta fortaleza octogonal del siglo XIII te deja sin aliento. Patrimonio de la UNESCO desde 1996, es una de las visitas imprescindibles de la provincia de Barletta-Andria-Trani.

Lo que llama la atención de inmediato es su forma: un octógono perfecto con ocho torres también octogonales, casi una corona de piedra. Caminando por el patio interior, también octogonal, notas el contraste entre la piedra caliza local y las vetas rosadas de la brecha coralina. En el interior, las dieciséis salas trapezoidales (ocho por planta) están desnudas, pero las bóvedas de crucería y las claves decoradas te transportan a una época de esplendores perdidos. Las escaleras de caracol con 44 escalones en sentido antihorario conectan las plantas – un detalle que parece diseñado para que quien sale dé siempre la espalda al edificio.

¿Pero para qué servía? Carece de foso y puente levadizo, así que ninguna función militar. Las hipótesis más acreditadas hablan de residencia de caza o templo del saber, pero el misterio permanece. Lo seguro es que el emperador amaba las matemáticas y la astronomía: el octógono simboliza la unión entre la tierra y el cielo. Y mira las sombras en los solsticios…

¿Cómo visitarlo? La entrada general cuesta 10€ (reducida 2€ para 18-25 años, gratis el primer domingo del mes). Horarios: de abril a septiembre 10:00-18:45, de octubre a marzo 9:00-17:45. Llega en coche desde Andria (18 km) o con el autobús n.6 en temporada. Lleva calzado cómodo y una cámara: el paisaje es maravilloso.

Si hay un lugar en Apulia donde la historia todavía se respira entre los campos de trigo y el viento que sopla sobre el valle del Ofanto, es el Parque Arqueológico de Cañas de la Batalla. Aquí, el 2 de agosto del 216 a.C., Aníbal Barca infligió una de las derrotas más graves al ejército romano, a pesar de estar en inferioridad numérica. Una maniobra en tenaza que aún hoy estudian los expertos. Pero el parque no solo es memoria de la batalla: es un sitio arqueológico que cuenta nada menos que 7000 años de historia, desde el Neolítico hasta la Edad Media. Subiendo hacia la ciudadela, se pasa por el Antiquarium, un pequeño museo renovado en 2017 con hallazgos que van desde la prehistoria hasta la baja Edad Media. Yo quedé impresionado por la sala multimedia con el video en 3D de la batalla: te hace entender mejor que cualquier libro la táctica de Aníbal. Luego se continúa a pie hacia la acrópolis medieval, donde dominan los restos del castillo normando y la basílica de tres naves. Allí, entre bloques ciclópeos y murallas aragonesas, uno se siente pequeño. Si tienen tiempo, no se pierdan el pueblo apulio y el sepulcreto, aunque algunos recorridos están cerrados por obras (mejor informarse antes). El parque abre de miércoles a sábado: en invierno de 9 a 17:30, en verano de 10 a 18:30. La entrada cuesta 6 euros (reducida 2), y por 8 euros se puede hacer un acumulativo con el Museo Arqueológico Nacional de Canosa. Un consejo: lleven agua y calzado cómodo, porque la colina está expuesta y se camina bastante. Pero vale la pena: aquí el tiempo parece haberse detenido.

Si hay un lugar en Apulia donde la historia todavía se respira entre los campos de trigo y el viento que sopla sobre el valle del Ofanto, es el Parque Arqueológico de Cañas de la Batalla. Aquí, el 2 de agosto del 216 a.C., Aníbal Barca infligió una de las derrotas más graves al ejército romano, a pesar de estar en inferioridad numérica. Una maniobra en tenaza que aún hoy estudian los expertos. Pero el parque no solo es memoria de la batalla: es un sitio arqueológico que cuenta nada menos que 7000 años de historia, desde el Neolítico hasta la Edad Media. Subiendo hacia la ciudadela, se pasa por el Antiquarium, un pequeño museo renovado en 2017 con hallazgos que van desde la prehistoria hasta la baja Edad Media. Yo quedé impresionado por la sala multimedia con el video en 3D de la batalla: te hace entender mejor que cualquier libro la táctica de Aníbal. Luego se continúa a pie hacia la acrópolis medieval, donde dominan los restos del castillo normando y la basílica de tres naves. Allí, entre bloques ciclópeos y murallas aragonesas, uno se siente pequeño. Si tienen tiempo, no se pierdan el pueblo apulio y el sepulcreto, aunque algunos recorridos están cerrados por obras (mejor informarse antes). El parque abre de miércoles a sábado: en invierno de 9 a 17:30, en verano de 10 a 18:30. La entrada cuesta 6 euros (reducida 2), y por 8 euros se puede hacer un acumulativo con el Museo Arqueológico Nacional de Canosa. Un consejo: lleven agua y calzado cómodo, porque la colina está expuesta y se camina bastante. Pero vale la pena: aquí el tiempo parece haberse detenido.

Si hay un castillo que encarna el poder de Federico II, es el Castillo Suabo de Trani. Construido entre 1233 y 1249, se alza sobre un banco rocoso en un acantilado sobre el mar, único entre los castillos federicianos. Planta cuadrada con cuatro torres angulares, foso de 18-20 metros de ancho conectado al mar y antemural con tres patios exteriores. Pasea por los caminos de ronda (abiertos desde 2021): vista espectacular de la catedral y el puerto. En el interior, el patio central conserva los pilares de las logias medievales. En la planta baja del baluarte noreste, el Museo del Castillo expone restos lapídeos y cerámicos. Desde 2022, en las casamatas, la colección de la reina Margarita: obras de los siglos XIX y XX donadas por Víctor Manuel III. Historia intrigante: aquí Federico II mandó ahorcar a Pedro Tiepolo (1237) y Manfredo se casó con Elena Comneno (1259). Elena fue luego encarcelada aquí. Durante siglos fue prisión, hasta 1974. Hoy monumento nacional. Info: lun-sáb 8:30-18:30, dom 8:30-12:30. Entrada 8€ (reducida 2€). Gratis menores de 18. Ven al atardecer: los muros se tiñen de oro y el mar parece abrazarlos.

Si hay un castillo que encarna el poder de Federico II, es el Castillo Suabo de Trani. Construido entre 1233 y 1249, se alza sobre un banco rocoso en un acantilado sobre el mar, único entre los castillos federicianos. Planta cuadrada con cuatro torres angulares, foso de 18-20 metros de ancho conectado al mar y antemural con tres patios exteriores. Pasea por los caminos de ronda (abiertos desde 2021): vista espectacular de la catedral y el puerto. En el interior, el patio central conserva los pilares de las logias medievales. En la planta baja del baluarte noreste, el Museo del Castillo expone restos lapídeos y cerámicos. Desde 2022, en las casamatas, la colección de la reina Margarita: obras de los siglos XIX y XX donadas por Víctor Manuel III. Historia intrigante: aquí Federico II mandó ahorcar a Pedro Tiepolo (1237) y Manfredo se casó con Elena Comneno (1259). Elena fue luego encarcelada aquí. Durante siglos fue prisión, hasta 1974. Hoy monumento nacional. Info: lun-sáb 8:30-18:30, dom 8:30-12:30. Entrada 8€ (reducida 2€). Gratis menores de 18. Ven al atardecer: los muros se tiñen de oro y el mar parece abrazarlos.

En el corazón de Barletta, dentro del espléndido Palacio della Marra, se encuentra la Pinacoteca Giuseppe De Nittis, un museo dedicado al gran pintor impresionista de Barletta. La colección, donada a la ciudad por su esposa Léontine Gruvelle en 1913, cuenta con 146 pinturas y 65 dibujos, además de libros y cartas. Tras un largo peregrinaje – primero en el ex convento de los Dominicos, luego en el Castillo – en 2007 encontró su hogar definitivo aquí, en un edificio que es un ejemplo único del barroco leonés fuera del Salento. La fachada, con su balcón sostenido por ménsulas esculpidas (monstruos, grifos, perros) y las alegorías de la Vejez y la Juventud, ya promete maravillas. El recorrido expositivo se desarrolla en dos plantas y sigue las etapas de la vida del artista: se comienza con los paisajes napolitanos del período verista, se pasa a las vibrantes vistas parisinas y londinenses – bulliciosos bulevares, carreras de caballos – para llegar a los íntimos retratos de su esposa Léontine. Entre las obras imperdibles: El almuerzo en el jardín, El salón de la princesa Matilde y Las carreras en Auteuil. Una sección compara a De Nittis con maestros como Manet y Degas, mientras que las exposiciones temporales siempre enriquecen la oferta. Horarios: martes-domingo 9:00-19:00 (cerrado los lunes). Entrada general a 4 euros, reducida a 2 euros. En definitiva, una parada obligada para los amantes del arte del siglo XIX.

En el corazón del barrio judío de Trani, entre callejones estrechos y antiguos portales, se encuentra la Sinagoga Museo Sant'Anna, uno de los lugares más fascinantes y menos conocidos de la ciudad. Construida en 1246-1247 como la Sinagoga Mayor, fue transformada en iglesia católica bajo los Angevinos y dedicada primero a los Santos Quirico y Giovita, luego a Santa Ana. Hoy, después de una larga restauración concluida en 2009, alberga la sección judía del Museo Diocesano de Trani-Barletta-Bisceglie.

Al entrar, uno queda impresionado por la armonía de los espacios: la planta cuadrada, la cúpula empotrada en el tambor octogonal y el pequeño tímpano en punta en la fachada lateral – probablemente el antiguo remate del Aron ha-kodesh. Los muros perimetrales de piedra cuentan siglos de estratificaciones, mientras que en el interior destaca la inscripción fundacional que indica el año 5007 desde la creación del mundo. En la cripta del siglo XVIII se exhiben estelas funerarias procedentes de los dos cementerios judíos de Trani, y en la planta superior paneles didácticos y valiosos restos: una Mezuzá de los siglos XII-XIII y fragmentos de pergamino de una Biblia hebrea del siglo XIV. Es el único museo de historia judía en todo el sur de Italia.

La visita es un salto a un pasado que pocos conocen: la comunidad judía de Trani contaba hacia 1160 con unas 200 familias, y aquí aún se respira esa atmósfera. Recomiendo detenerse unos minutos en silencio, observar la luz que se filtra por las ventanas e imaginar las voces de quienes oraban en esta sinagoga. El museo abre de martes a domingo (9:30-13:30 y 16:00-19:00), la entrada cuesta 4 € y es accesible para personas con movilidad reducida. Una experiencia que une arte, fe e historia, perfecta para quienes buscan algo diferente al típico tour apulio.

Si pasas por Bisceglie, no puedes perderte el Dolmen della Chianca, un monumento megalítico que te transporta directamente a la Edad del Bronce. Descubierto el 6 de agosto de 1909 por el abate Francesco Samarelli, está considerado entre los más bellos y mejor conservados de Europa. La estructura es una tumba de galería con un corredor (dromos) de 7,50 metros de largo y una cámara de 1,80 metros de altura, cubierta por una losa imponente de casi 4 metros por 2,40. Originalmente estaba oculto bajo un túmulo de piedras de unos 30 metros de circunferencia, hoy casi desaparecido.

Al entrar, no puedes dejar de notar su orientación hacia el este, como todas las construcciones de este tipo: un claro vínculo con el culto al sol. En su interior se encontraron once esqueletos en posición fetal, acompañados de un rico ajuar funerario –vasijas, un falera de bronce, cuentas de ámbar– que hoy se exhiben en el Museo Arqueológico de Bari. ¿Curioso? Los dos pequeños agujeros en la losa lateral han alimentado leyendas locales: quizás servían para verter la sangre de los sacrificios o para dejar volar el alma de los difuntos.

En 2011, la UNESCO lo reconoció como “Monumento Mensajero y Testigo de una cultura de paz para la humanidad”. El Archeoclub de Italia organiza visitas guiadas desde hace más de 25 años. Para llegar, desde Bari toma la SS16 bis, salida Bisceglie centro, luego sigue las indicaciones hacia via Sant’Andrea. El dolmen está enclavado entre olivos centenarios: un lugar que emana una atmósfera única, entre historia, naturaleza y misterio.

Si pasas por Bisceglie, no puedes perderte el Dolmen della Chianca, un monumento megalítico que te transporta directamente a la Edad del Bronce. Descubierto el 6 de agosto de 1909 por el abate Francesco Samarelli, está considerado entre los más bellos y mejor conservados de Europa. La estructura es una tumba de galería con un corredor (dromos) de 7,50 metros de largo y una cámara de 1,80 metros de altura, cubierta por una losa imponente de casi 4 metros por 2,40. Originalmente estaba oculto bajo un túmulo de piedras de unos 30 metros de circunferencia, hoy casi desaparecido.

Al entrar, no puedes dejar de notar su orientación hacia el este, como todas las construcciones de este tipo: un claro vínculo con el culto al sol. En su interior se encontraron once esqueletos en posición fetal, acompañados de un rico ajuar funerario –vasijas, un falera de bronce, cuentas de ámbar– que hoy se exhiben en el Museo Arqueológico de Bari. ¿Curioso? Los dos pequeños agujeros en la losa lateral han alimentado leyendas locales: quizás servían para verter la sangre de los sacrificios o para dejar volar el alma de los difuntos.

En 2011, la UNESCO lo reconoció como “Monumento Mensajero y Testigo de una cultura de paz para la humanidad”. El Archeoclub de Italia organiza visitas guiadas desde hace más de 25 años. Para llegar, desde Bari toma la SS16 bis, salida Bisceglie centro, luego sigue las indicaciones hacia via Sant’Andrea. El dolmen está enclavado entre olivos centenarios: un lugar que emana una atmósfera única, entre historia, naturaleza y misterio.

Si pasas por Canosa di Puglia, no te pierdas el Arco de Trajano. A un kilómetro del centro, a lo largo de la antigua Vía Trajana, se alza este monumento de 13 metros de altura, construido entre el 108 y el 110 d.C. para celebrar al emperador Trajano. Es un arco de un solo vano, hoy de ladrillo, pero que en su día estuvo completamente revestido de mármol. Los fragmentos de bajorrelieves con dacios y cortejos triunfales – hoy en Trani y Castel del Monte – narran las victorias del emperador. El arco tenía un papel simbólico: marcaba la entrada a la ciudad, casi una frontera entre los vivos y los muertos. En los últimos años ha sido restaurado (gracias al PNRR y a la Soprintendenza) y en 2023 fue liberado de una ocupación ilegal que impedía su vista. Hoy se puede visitar gratuitamente, con horarios variables: de lunes a viernes solo por la mañana de 9 a 12, sábado y domingo también por la tarde de 16 a 19. ¿La dirección? Via Cerignola, 24. No esperes un monumento imponente como el Arco de Constantino en Roma, pero es fascinante precisamente por su sobriedad. Te recomiendo combinar la visita con los mausoleos cercanos (Torre Casieri y Barbarossa) para sumergirte en la Canosa romana.

El Museo Arqueológico Nacional de Canosa di Puglia es un auténtico cofre de tesoros antiguos, ubicado en el decimonónico Palacio Sinesi. No se dejen engañar por el aspecto elegante pero sobrio del edificio: dentro hay un patrimonio que les dejará boquiabiertos. El núcleo de la colección es el ajuar del Hipogeo Varrese, una tumba de cámara del siglo IV-III a.C. perteneciente a una familia adinerada. Aquí encontrarán vasos apulios de figuras rojas de dimensiones monumentales, una coraza anatómica de bronce y, sobre todo, los célebres vasos canosinos policromados: piezas únicas con colores al temple (predomina el rosa) y decoraciones plásticas aplicadas. Pero el museo no es solo arqueología: recientemente ha sido revolucionado por la instalación multimedia financiada por el PNRR. Con “Toca la historia” pueden interactuar con un panel que anima las decoraciones de los restos, mientras que “Los colores de Canosa” les permite tocar reproducciones en cerámica y escuchar audioguías. La instalación más sugestiva es “El Sueño”, que proyecta al visitante en el mundo onírico del Dinos entre videoproyecciones y telas. Una forma innovadora de acercar a todos a la arqueología. El recorrido expositivo (con carteles en italiano e inglés) cubre desde la Daunia arcaica hasta la época helenística, con restos de tumbas e hipogeos que testimonian el alto nivel artesanal local. Horarios: de miércoles a domingo, 9:00-18:00 (último ingreso 45 minutos antes). Entrada general 5€, reducida 2€. Reserva opcional en tinyurl.com/ticket-museo-canosa. Un consejo: no se pierdan la Sala del Carnero con los vasos subgeométricos y la Sala de los cráteres. Y si quieren profundizar, el museo es también un trampolín para visitar el área arqueológica de Canosa.

El Castillo de Bisceglie se alza sobre un banco rocoso que antaño lindaba con el puerto. Su historia comienza en el siglo XI por orden del conde normando Pedro I: la torre del homenaje, de unos 24 metros de altura, es el núcleo más antiguo. Pero el castillo no es solo normando: en los siglos posteriores pasó a los suevos, que le dieron una forma más completa, luego a los angevinos, como atestigua el escudo de Carlos I de Anjou en la puerta oeste, y finalmente a los aragoneses, que lo fortificaron aún más. La planta es cuadrangular, con cuatro torres en las esquinas y una quinta, llamada torre de las gabelas, en el lado oeste. Alrededor, un foso y un puente levadizo garantizaban la defensa. En el centro, el palacio de dos plantas con ventana ajimezada era la morada del castellano. En la esquina noreste, la pequeña iglesia de San Juan, con fachada a dos aguas y campanario de espadaña, es una joya románica. Tras siglos de abandono y usos civiles (molino, talleres, viviendas), el castillo ha recobrado vida gracias a las restauraciones iniciadas en 1982. Hoy se visita gratuitamente, con horarios vespertinos (de martes a domingo de 17 a 20, miércoles también de 9:30 a 21). Paseando por los adarves y las torres, se disfruta de una vista única del centro histórico y del mar. Un lugar que cuenta estratificaciones de historia, por descubrir con calma.

Si pasan por Canosa de Apulia, no pueden perderse el Baptisterio de San Juan, una auténtica joya de la arquitectura paleocristiana. Mandado construir por el obispo Sabino alrededor del siglo VI, este edificio de planta dodecagonal es uno de los pocos baptisterios paleocristianos en Italia que ha conservado su estructura original, a pesar de las transformaciones sufridas con el tiempo. Al entrar, les impactará la planta de doce lados, que evoca el número de los apóstoles, y la pila bautismal heptagonal en el centro, con sus tres escalones de ladrillo: aquí se bautizaban los primeros cristianos por inmersión. Alrededor, un deambulatorio anular permitía a los fieles girar durante las ceremonias. Pocos, pero valiosos, los fragmentos de mosaico pavimental que sobreviven: estrellas de cuatro puntas y rombos, y teselas vítreas con lámina de oro que antaño recubrían las paredes. El edificio forma parte de un complejo episcopal impulsado por Sabino, que incluía también las basílicas de Santa María y del Salvador. Lamentablemente, en el siglo XIX el baptisterio se transformó en almazara para aceitunas, con la adición de cuatro pilares centrales y bóvedas de vela que alteraron su aspecto. Pero aún hoy se respira la atmósfera de aquellos tiempos lejanos. Información práctica: se visita solo con reserva (tel. 333 8856300), la entrada es gratuita y el horario es de 9:00 a 19:00. Se encuentra en Via Piano San Giovanni, en el barrio Piano San Giovanni, fácilmente accesible. ¿Un consejo? Combínenlo con la cercana Basílica de San Leucio para un viaje a la historia de Canosa.

La Basílica de San Leucio, en Canosa di Puglia, es uno de los monumentos paleocristianos más fascinantes de la región. Construida en el siglo VI por orden del obispo Sabino, se levanta sobre los restos de un templo helenístico dedicado a Minerva (finales del siglo IV-III a.C.), del que reutiliza materiales y cimientos. La planta es un raro doble tetraconco: un cuadrado exterior con cuatro ábsides semicirculares que encierra un cuadrado interior de pilastras, creando un ambulacro de cuatro brazos. Un terremoto provocó modificaciones estructurales, con la adición de cuatro pilastras centrales para sostener una cúpula.

Los mosaicos pavimentales son el verdadero tesoro: en el ábside occidental destaca el célebre mosaico del pavo real, símbolo de renacimiento, con dos pavos reales enfrentados a los lados de un cántaro. Motivos geométricos, roleos y flores de cuatro pétalos decoran las demás estancias, mientras que en el brazo norte se conserva el pavimento de guijarros del templo anterior. Junto a la basílica, el Antiquarium (abierto desde 2008) expone hallazgos de la excavación, entre ellos capiteles corintios, pies de un telamón y ladrillos con el monograma de Sabino.

El acceso es libre y gratuito, con horarios (lunes a viernes de 9 a 12; sábados y domingos también de 16 a 19). Un lugar que une arqueología y espiritualidad, perfecto para los amantes de la historia antigua y los detalles artísticos. Información: calle Santa Lucía, tel. 333 88 56 300.

Si pasáis por Spinazzola, no os perdáis la Rocca del Garagnone, también conocida como el castillo invisible. Encaramada en un espolón rocoso a 590 metros de altura, esta fortaleza normanda se funde tan bien con el paisaje que parece parte de la misma roca. Construida con las mismas piedras de la altura, era casi imposible de divisar para los enemigos. Un truco genial. Hoy solo quedan locales hipogeos y parte de la muralla, pero el encanto está intacto. Fundada en 1048 por el caballero normando Robertus Guaragna, pasó luego a los Altavilla y fue readaptada por Federico II de Suabia para controlar la vía Apia. Formaba parte de una red defensiva que incluía Castel del Monte y Monteserico. Tras la batalla de Tagliacozzo (1268), Carlos I de Anjou la castigó severamente. Luego el terremoto de 1731 la redujo a ruinas. El panorama sobre la Fosa Bradánica es espectacular: se ven otros castillos y, en días despejados, el Gargano. La zona es un geositio de relevancia nacional, con orquídeas y rapaces. Se llega por una carretera secundaria de la SP39, cerca de Masseria Melodia. Hay un área equipada para ciclistas con paneles informativos. En 2022 el príncipe Alberto de Mónaco visitó el sitio, recordando que los Grimaldi fueron sus feudatarios. Para los amantes de la historia y la naturaleza, es una parada imperdible.

Si pasas por Canosa de Apulia, no te pierdas el Templo de Júpiter Toro, una joya de la arquitectura romana que data del siglo II d.C., cuando la ciudad se convirtió en colonia bajo Antonino Pío. Los restos, excavados a partir de 1978, revelan un templo períptero: seis columnas en el frente y diez en los lados largos, sobre un podio de ladrillo y toba, precedido por una amplia escalinata. ¿El nombre? Proviene de una estatua de Júpiter encontrada aquí y del topónimo medieval “Toro” (del latín torus, elevación), por su posición elevada. El templo estaba inserto en un pórtico con exedra, luego transformado en época tardoantigua en área sepulcral y en la alta Edad Media en establos y corrales para ganado. ¡Un verdadero palimpsesto histórico! Desde 2020 es visitable gracias a la Fundación Arqueológica Canosina. Las visitas guiadas, gestionadas por personal autorizado, forman parte del itinerario romano de la ciudad. Para más información, echa un vistazo al sitio www.canusium.it. El ambiente es sugerente: caminar entre las columnas supervivientes, imaginando el templo en su esplendor original, con el pórtico que albergaba estatuas honoríficas, es una experiencia que recomiendo a todos los aficionados a la historia. ¿Un consejo práctico? Lleva una cámara, la luz del atardecer regala vistas increíbles.

Pónganse cómodos: el Castillo de Barletta no es uno de los castillos comunes. Aquí la historia se toca con la mano: cada piedra habla de diferentes dominaciones. Normandos, suevos, angevinos, aragoneses y españoles dejaron su huella desde el siglo XI hasta el XVIII. ¿El resultado? Una fortaleza imponente que hoy alberga el Museo Cívico y la Biblioteca Municipal.

Al entrar, el patio cuadrado te recibe con dos pozos-cisterna y un ambiente medieval. Luego subes a los baluartes pentagonales mandados construir por Carlos V y te asomas al mar Adriático: increíble pensar que el foso, ahora seco y de hasta 35 metros de ancho, alguna vez estuvo conectado al mar. Los muros son muy gruesos, de hasta 12 metros, y los cuatro baluartes en punta de lanza son una obra maestra de la ingeniería militar.

En el interior, la verdadera joya es el Sarcófago de los Apóstoles, un altorrelieve del siglo III-IV, el testimonio cristiano más antiguo de Barletta. Y luego está el famoso busto de Federico II de Suabia, esculpido en piedra caliza en el siglo XIII. El Museo Cívico también conserva reliquias del Risorgimento y una bandera garibaldina.

La visita completa dura aproximadamente una hora y media. La entrada general cuesta €6 (reducida €3, escuelas €1), pero si quieres ver también la Pinacoteca y la Bodega del Desafío, hay un boleto combinado de €8. Abierto de martes a domingo, de 9 a 19. Cerrado los lunes. Consejo: usa zapatos cómodos y lleva la cámara: la vista desde los adarves es espectacular.

Las Cuevas de Santa Croce son uno de esos descubrimientos que te hacen sentir explorador por un día. Estamos en Bisceglie, por la carretera que lleva a Corato, y aquí, en una dolina kárstica excavada por un antiguo río subterráneo, se esconde un sitio arqueológico de fama internacional. Descubiertas en 1934 por Francesco Saverio Majellaro, las cuevas han devuelto hallazgos que van desde el Paleolítico medio hasta la Edad del Bronce. ¿La joya? Un fémur de neandertal de unos 50.000 años y una estera de fibra vegetal del Neolítico, conservada en el Museo Cívico Maiellaro en el centro. Tras diez años de cierre por obras de seguridad, las cuevas se reabrieron en abril de 2022 gracias al trabajo del Grupo Scout de Bisceglie, que las gestiona con pasión. Hoy se pueden visitar con guías expertos: se camina entre estalactitas y restos de antiguos hogares, respirando un ambiente realmente único. El bosque alrededor es una joya natural, con especies protegidas. Reservad la visita, porque los lugares son limitados. Y si estáis por la zona, no os perdáis el Museo Maiellaro para ver la estera de cerca. Un lugar que habla de nosotros, desde muy lejos.

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