Qué ver en la Provincia de Teramo: pueblos, costa y fortalezas

Si hay un lugar en Abruzzo que narra páginas épicas del Risorgimento, es la Fortaleza de Civitella del Tronto. Encaramada en un espolón de travertino a más de 600 metros de altura, es una de las fortalezas más grandes de Europa: 500 metros de largo, 25.000 metros cuadrados de superficie. Algo que deja boquiabierto. Construida entre 1564 y 1576 por los españoles, fue la frontera entre el Estado Pontificio y el Reino de Nápoles durante siglos. Pero su fama está ligada al asedio de 1860-1861: mientras Italia se unificaba, aquí los soldados borbónicos resistieron hasta el 20 de marzo, tres días después de la proclamación del Reino. Caminando entre las plazas de armas, los baluartes de San Pedro y San Andrés, y el Palacio del Gobernador (1574), todavía se siente el eco de aquellos cañonazos. Imperdibles la Iglesia de Santiago (1604) y el Museo de las Armas, donde cascos, pistolas de chispa y mapas antiguos cuentan la vida de guarnición. Y luego está el paisaje: desde los adarves la vista abarca desde el Gran Sasso hasta el mar Adriático, pasando por los valles del Tronto y del Vibrata. Tras las restauraciones (1975-1985 y 2022), la fortaleza es más accesible que nunca. ¿Un consejo? Tómense tiempo para explorar los pasillos e imaginar a los soldados de guardia. Y si vienen con niños, pregunten por las visitas con rapaces y lobos (Wild in Fortezza), con reserva.

La Torre de Cerrano, en Pineto, es mucho más que una simple torre costera. Construida en 1568 por orden del Reino de Nápoles, formaba parte de una red defensiva contra las incursiones sarracenas. Con 12,60 metros de altura y una base cuadrada de ladrillo de 12,80 metros de lado, es una de las pocas torres que se conservan intactas. Subiendo a la terraza, la vista abarca desde la costa de Pineto y Silvi hasta el Gran Sasso en los días despejados. Hoy la torre es el corazón del Área Marina Protegida Torre del Cerrano, creada en 2009, que protege 7 km de costa con dunas arenosas y pinar litoral. En su interior se encuentran el Museo del Mar (aún en preparación) y el Punto de Información del AMP. En los fondos marinos frente a la torre yacen los restos del antiguo puerto romano de Atri, que datan de la época colonial. La torre se puede alcanzar fácilmente en bicicleta desde la Ciclovía Adriática, pero si llegas en coche, prepárate para encontrar aparcamiento limitado a lo largo de la SS16. En verano, las visitas guiadas te llevan a descubrir cada rincón, desde la sala de las conchas hasta la terraza. El atardecer aquí es algo mágico: el sol se sumerge lentamente en el mar, mientras la torre se tiñe de naranja. Consejo: lleva unos prismáticos para observar las aves que anidan en las dunas. Un lugar que une historia, naturaleza y paisajes inolvidables.

La Basílica Catedral de Santa María Asunta y San Berardo, más conocida como Catedral de Teramo, es una joya que te sorprende. Construida a partir del 1158 por voluntad del obispo Guido II, se erige sobre los restos del teatro y anfiteatro romano – las piedras de esos monumentos aún son visibles en los muros. El doble alma del edificio salta a la vista: la parte inferior es románica, la superior gótica, fruto de la ampliación del siglo XIV del obispo Niccolò degli Arcioni. Subiendo la escalinata, notarás el magnífico portal cosmatesco de 1332, firmado por Deodato di Cosma, con las estatuas del Ángel y la Virgen atribuidas a Nicola da Guardiagrele. Al entrar, el interior es de tres naves, sobrio tras las restauraciones de los años 30 que removieron las decoraciones barrocas. El verdadero impacto visual es el altar mayor con el frontal de plata dorada de Nicola da Guardiagrele (1433-1448): 35 planchas que relatan la vida de Cristo, una obra maestra de orfebrería. No te pierdas el políptico de Jacobello del Fiore en la Capilla de San Berardo, con una vista de la antigua Interamnia. La capilla, único vestigio barroco, guarda las reliquias del patrón. Abajo, la cripta y la gruta de San Berardo, descubiertas en las restauraciones de 2007. El campanario, de casi 50 metros de altura, tiene base románica y chapitel octogonal de Antonio da Lodi (1493). Visita gratuita, abierto todos los días 8:00-13:00 y 15:30-19:30. Un lugar que une historia, arte y espiritualidad.

La Basílica Catedral de Santa María Asunta y San Berardo, más conocida como Catedral de Teramo, es una joya que te sorprende. Construida a partir del 1158 por voluntad del obispo Guido II, se erige sobre los restos del teatro y anfiteatro romano – las piedras de esos monumentos aún son visibles en los muros. El doble alma del edificio salta a la vista: la parte inferior es románica, la superior gótica, fruto de la ampliación del siglo XIV del obispo Niccolò degli Arcioni. Subiendo la escalinata, notarás el magnífico portal cosmatesco de 1332, firmado por Deodato di Cosma, con las estatuas del Ángel y la Virgen atribuidas a Nicola da Guardiagrele. Al entrar, el interior es de tres naves, sobrio tras las restauraciones de los años 30 que removieron las decoraciones barrocas. El verdadero impacto visual es el altar mayor con el frontal de plata dorada de Nicola da Guardiagrele (1433-1448): 35 planchas que relatan la vida de Cristo, una obra maestra de orfebrería. No te pierdas el políptico de Jacobello del Fiore en la Capilla de San Berardo, con una vista de la antigua Interamnia. La capilla, único vestigio barroco, guarda las reliquias del patrón. Abajo, la cripta y la gruta de San Berardo, descubiertas en las restauraciones de 2007. El campanario, de casi 50 metros de altura, tiene base románica y chapitel octogonal de Antonio da Lodi (1493). Visita gratuita, abierto todos los días 8:00-13:00 y 15:30-19:30. Un lugar que une historia, arte y espiritualidad.

Encaramado en un espolón rocoso a 963 metros de altitud, Castel Manfrino domina las Gargantas del Salinello y la vertiente sur de los Montes de la Laga. Construido por Manfredo de Suabia entre los siglos XII y XIII sobre vestigios romanos y longobardos, este castillo era el punto clave del sistema defensivo suabo a lo largo del límite entre el Estado Pontificio y el Reino de Sicilia. Todavía hoy su nombre evoca la leyenda de un túnel secreto que lo conectaría con la fortaleza de Civitella del Tronto. Los muros, de 120 metros de largo y hasta 20 de ancho, siguen el perfil de la cresta rocosa y están construidos con guijarros de río pulidos. En el interior se reconocen tres torres: el Torreón Angioino (la mayor, de hasta 12 metros de altura), la Torre Suaba en precipicio sobre el Salinello, y el Mastio central, morada del alcaide. En la torre central aún se ve una campana hollinosa: parece que servía para hervir aceite que se vertía sobre los atacantes, y dos calderas halladas en el arroyo Rivolta parecen confirmarlo. Dentro del recinto, los restos de una probable capilla conservan huellas de frescos. El sitio ofrece un panorama impresionante que abarca desde la costa adriática hasta los Montes Gemelos. Solo accesible a pie desde Macchia da Sole, este lugar es un viaje a la historia medieval y a la naturaleza salvaje de los Montes de la Laga. No hay entrada ni horarios: eres libre de explorar e imaginar la vida de antaño.

Si se encuentran en Campli, no pueden perderse el Museo Arqueológico Nacional, ubicado en un rincón encantador del antiguo convento de San Francisco (finales del siglo XIII). Inaugurado en 1988, este pequeño pero riquísimo museo es el guardián de los tesoros de la necrópolis de Campovalano, un yacimiento que ha devuelto más de 600 sepulturas del pueblo itálico de los Pretuzi, datables del siglo IX al III a.C. Al entrar, les recibe un pórtico con ventanas biforas y un portal polilobulado: ya aquí se respira historia. El recorrido expositivo se desarrolla en tres salas con más de 30 vitrinas, donde se exponen ajuares funerarios de excepcional valor. Las primeras tumbas, de la época orientalizante, eran auténticos túmulos principescos con círculos de piedra: encuentran armas, vasijas de bronce e incluso carros de guerra. Una de las piezas destacadas es la reconstrucción de la Tumba 2, llamada del "Rey de Campovalano", con su imponente túmulo. Para las mujeres, en cambio, joyas de ámbar, pasta vítrea y preciosos colgantes, como el collar con máscara humana de producción fenicio-púnica. No faltan detalles antropológicos: una sección dedicada analiza restos óseos, revelando enfermedades, traumas y hábitos de vida. El museo también cuenta el declive de los Pretuzi, con ajuares que se empobrecen progresivamente hasta la llegada de los romanos. Entre los objetos más curiosos, una espada con vaina de madera y un oinochoe de bronce de factura etrusca. En fin, es un viaje fascinante a una civilización poco conocida. La visita dura un par de horas, pero deja huella. Y si tienen suerte, podrán incluso llegar a la necrópolis a pocos kilómetros.

Si estás en Giulianova y quieres combinar historia y buena comida, Torre del Salinello es una visita obligada. Construida alrededor de 1568 como torre costera de vigilancia, formaba parte de un sistema de 15 torres para defenderse de los sarracenos. De 10 metros de altura y planta cuadrada, de ladrillo, con ménsulas y matacanes, hoy es una de las pocas que aún se conservan intactas. Tras años de abandono, fue adquirida por la familia Migliori, restaurada en los años veinte y luego en 2003. Desde 2021 está reabierta al público como Bottega Migliori: un espacio expositivo y de venta de la empresa agrícola Tenuta Cerulli Spinozzi. Aquí puedes comprar vino, aceite y especialidades locales. La visita es libre durante el horario de apertura de la tienda: lunes a sábado de 10 a 13 y de 16 a 20. La entrada es accesible en silla de ruedas y apta para niños. En resumen, una parada perfecta para quienes aman descubrir rincones auténticos con una copa de Montepulciano d'Abruzzo en la mano.

Si paseas por Teramo, no esperes ver el anfiteatro como el Coliseo. Aquí es subterráneo, enterrado a seis metros bajo el nivel de la calle. Sin embargo, basta asomarse a la calle San Berardo o a la izquierda de la Catedral para toparse con su imponente mampostería de ladrillo. La planta es elíptica: perímetro de 208 metros, eje mayor de 74 y menor de 56. Algo que deja boquiabierto.

Construido entre el siglo I y II d.C. – las fuentes no se ponen de acuerdo si bajo Augusto o entre Trajano y Adriano – el anfiteatro ha vivido mil vidas. En el siglo XVI, el obispo Giulio Ricci lo mandó limpiar de tierra, pero hasta 1937 los restos aún se confundían con los del cercano teatro. Luego, con la demolición de algunos edificios, emergió la verdadera forma. Lástima que en la Edad Media se usara como cantera para la Catedral (siglo XII) y que en el siglo XVIII hayan construido encima el Seminario, borrando las gradas interiores.

Hoy se conserva poco menos de la mitad de la elipse, con arcos y pasajes radiales que en su momento canalizaban a los espectadores. En el área se observan tres arcos yuxtapuestos en el eje mayor y un arco en el lado menor. ¿Los túneles subterráneos? Quizás servían como fortaleza en época tardía. La entrada es gratuita y siempre abierta (pero para grupos es mejor reservar al 0861 324418). Un consejo: miren la pared derecha de la Catedral: allí están incrustadas piedras esculpidas robadas al anfiteatro. La historia está ante sus ojos, solo hay que saber leerla.

Si pasas por Teramo, no te pierdas el Teatro romano, un monumento que está viviendo una segunda juventud. Construido en época augustea (los decorados de la escena datan del 30 a.C.), era el corazón palpitante de la antigua Interamnia. Hoy sus restos afloran a unos 2,5-3 metros bajo el nivel de la calle, entre via Teatro Antico y via Luigi Paris, a dos pasos de la Catedral. La cavea semicircular, con un diámetro de 78 metros, podía albergar hasta 3.000 espectadores (algunos dicen incluso 4.500). De la estructura original aún se ven dos arcadas del frente externo en travertino, catorce escalones y parte de la orquesta enlosada. Durante siglos, el teatro estuvo oculto por edificios del siglo XIX (Adamoli y Salvoni), y solo en 2021 comenzó su demolición. Las obras de rehabilitación, financiadas con más de 19 millones de euros entre fondos ministeriales, regionales y Pnrr, buscan devolverlo a la ciudad para 2027, con espectáculos y una nueva cavea. Mientras tanto, la obra se puede visitar y cuenta la historia de este lugar: hay paneles, audioguías e incluso un podcast. Yo lo he visto desde via Irelli, y admito que la emoción de espiar entre los andamios es enorme. Entrada gratuita, pero es mejor llamar antes (0861 324418) para saber si hay visitas guiadas. Un pedazo de historia que poco a poco vuelve a la luz.

Si os encontráis en Giulianova, no podéis perderos el Museo de Arte dello Splendore, una joya escondida en el complejo del Santuario de la Madonna dello Splendore. Inaugurado en 1997 por voluntad del padre Serafino Colangeli, se desarrolla en tres plantas con unos 1200 m² y es un punto de encuentro entre el arte sacro y el contemporáneo. En la planta baja encontraréis la Colección de arte de los Frailes Capuchinos de Abruzzo, trasladada desde L'Aquila tras el terremoto de 2009: destaca una Madonna de la Leche de madera del siglo XIII, realmente sugerente. Subiendo al segundo piso, antes estaba la Colección Bindi (377 obras napolitanas del siglo XIX, ahora en restauración), pero hoy alberga exposiciones temporales de artistas como Aligi Sassu, Giorgio Morandi y Marc Chagall, que aquí han expuesto. El tercer piso está dedicado al arte contemporáneo: una sala de conferencias con una terraza panorámica sobre el Adriático y obras de Mimmo Paladino, Francesco Messina y otros. El ambiente es recogido, casi meditativo, y se respira una mezcla de espiritualidad y creatividad. La entrada es gratuita (o a donativo, pero mejor llevar algo de calderilla) y los horarios hay que verificarlos: según las fuentes, está abierto todos los días de 17 a 20, pero a veces cambian, así que echad un vistazo a la web o llamad. Realmente un lugar fuera de los circuitos turísticos, donde sorprenderse entre frescos e instalaciones modernas.

Si amas los pueblos abandonados y el encanto decadente de los 'pueblos fantasma', Borgo Faraone te conquistará a primera vista. Encaramado en una colina a 318 metros, este antiguo pueblo longobardo (el nombre deriva de 'fara', campamento) ha permanecido intacto en el tiempo, a pesar de las huellas del terremoto de 1950 que provocó su abandono. Hoy se accede a través de la Puerta de Faraone, un arco almenado con un bajorrelieve de Ghino Sassetti que representa a la Virgen con el Niño y San Juanito: un gesto de protección para el burgo. Al cruzar el umbral, te encuentras en una plazuela donde se alza la Iglesia de Santa María de la Misericordia, que data del siglo XV pero está gravemente dañada. Un poco más allá, las ruinas del Palacio baronal (siglo XVII) y un palacete de 1844 con interiores pintados al fresco cuentan un pasado de nobleza y vida cotidiana. Entre callejuelas de guijarros y vegetación que abraza los muros, se cuentan unos 25 edificios, que una vez estuvieron habitados por un centenar de familias. Hoy el silencio solo lo rompen el viento y el canto de los pájaros. Consejo: visita al amanecer o al atardecer, cuando la luz suave realza los colores de la piedra. Pero cuidado: el burgo está en peligro de derrumbe, así que muévete con precaución y no te aventures dentro de los edificios. Lleva agua y zapatos cómodos, y prepárate para una experiencia fuera del tiempo. Para llegar, desde Sant'Egidio alla Vibrata sigue la SP2 hasta Faraone Nuovo, luego toma via Faraone Antico. El aparcamiento está justo antes de la entrada. No hay servicios, pero la magia del lugar recompensa cada paso.

Si pasan por Alba Adriatica, no pueden perderse la Torre della Vibrata, un macizo torreón de ladrillo en forma de tronco de pirámide que surge inesperadamente entre las casas modernas. Construida entre 1568 y 1569 por orden del virrey de Nápoles, servía como atalaya contra las incursiones sarracenas. Con sus 10 metros de lado en la base y sus muros inclinados, parece sacada de un libro de historia. Cada lado está coronado por robustos modillones y tres matacanes voladizos, que antaño estaban rematados por almenas güelfas hoy desaparecidas. Subiendo, se llega a una terraza con garita de defensa, desde donde se disfrutaba de un amplio control sobre la costa. Con el tiempo perdió su función militar y sufrió varias modificaciones, pero la sorpresa llega cuando descubren que hoy alberga un restaurante: comer dentro de estos muros del siglo XVII es una experiencia única. Lástima que sea propiedad privada y no siempre visitable por dentro, pero desde fuera ya merece la pena. Se encuentra en via Cavour 14, justo cerca de la desembocadura del arroyo Vibrata. Para más información, contacten con la Oficina de Turismo de Alba Adriatica (0861719331, turismo@comune.alba-adriatica.te.it).

En Martinsicuro, a pocos pasos del mar, se alza la Torre de Carlos V, una joya del siglo XVI que merece una parada. Construida en 1547 para defender la costa de los piratas sarracenos, esta torre cuadrangular de ladrillo de tres plantas es diferente a las demás torres abruzenses: evoca el estilo laziale y campano, con sus molduras de piedra y la hornacina que alberga el águila bicéfala de los Habsburgo. Aquí pasaba la frontera entre el Reino de Nápoles y el Estado Pontificio, y el edificio de al lado era la aduana. Hoy la torre alberga el Antiquarium de Castrum Truentinum, un pequeño museo con restos romanos y protohistóricos, y la Escuela Azul de Legambiente. En verano hay eventos imperdibles: los jueves de agosto los niños pueden convertirse en 'pequeños arqueólogos' con talleres gratuitos (reserva obligatoria), mientras que el 5 y 12 de agosto se realizan visitas teatralizadas en vestuario. La entrada cuesta solo 3 euros y la vista desde la cima sobre la costa y el río Tronto es fantástica. En fin, una parada que une historia, arqueología y un ambiente auténtico.

En Civitella del Tronto, justo dentro de las murallas de la ciudad fortaleza, hay un museo que te transporta al pasado. Se llama Nina - Museo de las Artes Creativas Textiles, y si amas la moda de época o simplemente eres curioso, es una parada imperdible. Inaugurado en 2013 gracias a Guido Scesi (que quiso dedicárselo a su abuela Gaetana, apodada 'Nina'), alberga una de las mayores colecciones italianas de historia textil: más de 500 piezas (algunos dicen 3000, pero lo importante es que son muchas y todas hermosas) desde finales del siglo XVIII hasta la posguerra. Ropa de mujer, hombre, niños, uniformes militares y vestimentas religiosas, además de accesorios, máquinas de coser, una lavadora antigua e incluso un cochecito Giordani de los años treinta. El recorrido se ubica en salas medievales que antes eran el horno municipal y un garaje, restauradas con intervenciones mínimas para dejar visibles las estructuras originales. Me quedé fascinado por la manta de seda verde que recuerda la visita de Fernando II de Borbón en 1832 y la alfombra Ushak turca del siglo XVI. Cada objeto tiene una historia, y el museo la cuenta con pasión. Horarios y entradas varían según la temporada: en verano abre todos los días de 10 a 20, en invierno solo sábados y domingos de 11 a 17. La entrada general cuesta 5€, la reducida 1€, y si ya visitaste la Fortaleza de Civitella tienes derecho a un descuento. Te recomiendo echar un vistazo al sitio oficial (museonina.it) antes de ir, porque los horarios cambian a menudo. Un consejo: tómate el tiempo para leer las descripciones, están llenas de detalles que hacen la visita aún más interesante.

Si llegas a Tortoreto Alta, a 227 metros sobre el nivel del mar, no puedes perderte el Parque de la Fortellezza. Este jardín panorámico, que en su día fue un punto de vigilancia contra los piratas, hoy ofrece una vista que abarca desde la costa de Pescara hasta San Benedetto del Tronto, y en días despejados hasta el Gran Sasso. Es el lugar perfecto para un descanso, quizás sentándote en el banco especial donado por la asociación “Il Dono di Errico”, realizado por el maestro Nino De Simone. Un gesto que transforma el parque en un lugar de memoria y convivencia. Curiosidad: aquí mismo se encontró un fémur de Elephas meridionalis de más de 2 metros de largo, uno de los restos más antiguos de Tortoreto. El parque es accesible en silla de ruedas, pero atención: la carretera de subida es bastante empinada, y el estacionamiento está a lo largo de la subida. El pavimento es de tierra compactada y gravilla. Lamentablemente, el Mirador de la Fortellezza (la terraza panorámica) está actualmente cerrado por razones de seguridad, tras una ordenanza del alcalde Domenico Piccioni. Se espera que las obras de restauración lo hagan pronto nuevamente accesible. Mientras tanto, el parque permanece abierto y ofrece aún así vistas maravillosas. Un consejo: visita el parque al atardecer, cuando la luz ilumina los colores del pueblo medieval y las colinas circundantes. Es uno de esos lugares que te hacen enamorar de los Abruzos.

Encaramado en la cresta del pueblo de Vallenquina, a 869 metros de altitud, el Castillo Bonifaci es una de las sorpresas más fascinantes de la provincia de Teramo. Construido entre mediados del siglo XIX y 1907 por voluntad del profesor Vincenzo Bonifaci – abogado, notario y filósofo –, el edificio es un perfecto ejemplo de estilo neogótico, con su torre almenada, ventanas ojivales y modillones que recuerdan las antiguas fortalezas medievales. Los materiales son heterogéneos: arenisca, travertino esponjoso y ladrillo crean un agradable contraste cromático. El castillo surge adosando casas preexistentes: bajo un pasaje abovedado se abre la entrada principal, donde destaca el escudo con el águila gibelina de los Bonifaci. El interior cuenta con una treintena de habitaciones, hoy propiedad de la familia Angelini, descendientes de los Bonifaci. A un lado se encuentra la iglesia de San Nicolás de Bari, del siglo XVII, con campanario de vela. El panorama sobre el valle del Castellano es impresionante: bosques, el Lago de Sbraccia y, al fondo, los Montes Gemelos. Lástima que el terremoto haya dejado huellas: el estado de conservación es mediocre, pero el encanto permanece intacto.