Qué ver en Reggio Calabria: museos, castillos y paseo marítimo

Si hay un lugar que encierra el alma antigua de Calabria, es el Museo Arqueológico Nacional de Reggio Calabria (MArRC). Diseñado por Marcello Piacentini entre 1932 y 1941, fue uno de los primeros museos en Italia concebidos específicamente para conservar hallazgos arqueológicos. Tras una larga restauración, reabrió en 2016 con una exhibición moderna que te lleva en un viaje desde la prehistoria hasta el período bizantino. ¿La joya de la corona? Sin duda los Bronces de Riace, dos estatuas griegas del siglo V a.C. de casi dos metros de altura, pescadas en 1972 frente a la costa de Riace. En la sala climatizada, el acceso está controlado para protegerlas: entras, te detienes unos minutos en una sala filtro y luego… te encuentras cara a cara con estos guerreros. Ojos de calcita, labios de cobre, dientes de plata: no los olvidas nunca. Pero el museo es mucho más: están los pinakes de Locri, tablillas votivas que narran el mito de Perséfone, el Kuros de Reggio en mármol de Paros (siglo VI a.C.) y la misteriosa Cabeza del Filósofo de Porticello. Las colecciones se distribuyen en cuatro niveles (más un sótano para exposiciones temporales), con vitrinas que abarcan desde las incisiones rupestres de la Cueva del Romito (hace 12 000 años) hasta los mosaicos de Kaulon. Yo pasé horas en la primera planta, entre los espejos de bronce locrios y las reconstrucciones en 3D de los templos. Y además, el museo está a dos pasos del paseo marítimo Falcomatà: después de la visita, un paseo por el Estrecho es obligatorio. En resumen: abierto de martes a domingo, de 9 a 20 h (última entrada a las 19:30), entrada general 10 € (reducida 2 € para 18-25 años). Reserva la entrada online para evitar colas, aunque para particulares no es obligatorio. Ah, el primer domingo de mes es gratis.

Si hay un lugar que encierra el alma antigua de Calabria, es el Museo Arqueológico Nacional de Reggio Calabria (MArRC). Diseñado por Marcello Piacentini entre 1932 y 1941, fue uno de los primeros museos en Italia concebidos específicamente para conservar hallazgos arqueológicos. Tras una larga restauración, reabrió en 2016 con una exhibición moderna que te lleva en un viaje desde la prehistoria hasta el período bizantino. ¿La joya de la corona? Sin duda los Bronces de Riace, dos estatuas griegas del siglo V a.C. de casi dos metros de altura, pescadas en 1972 frente a la costa de Riace. En la sala climatizada, el acceso está controlado para protegerlas: entras, te detienes unos minutos en una sala filtro y luego… te encuentras cara a cara con estos guerreros. Ojos de calcita, labios de cobre, dientes de plata: no los olvidas nunca. Pero el museo es mucho más: están los pinakes de Locri, tablillas votivas que narran el mito de Perséfone, el Kuros de Reggio en mármol de Paros (siglo VI a.C.) y la misteriosa Cabeza del Filósofo de Porticello. Las colecciones se distribuyen en cuatro niveles (más un sótano para exposiciones temporales), con vitrinas que abarcan desde las incisiones rupestres de la Cueva del Romito (hace 12 000 años) hasta los mosaicos de Kaulon. Yo pasé horas en la primera planta, entre los espejos de bronce locrios y las reconstrucciones en 3D de los templos. Y además, el museo está a dos pasos del paseo marítimo Falcomatà: después de la visita, un paseo por el Estrecho es obligatorio. En resumen: abierto de martes a domingo, de 9 a 20 h (última entrada a las 19:30), entrada general 10 € (reducida 2 € para 18-25 años). Reserva la entrada online para evitar colas, aunque para particulares no es obligatorio. Ah, el primer domingo de mes es gratis.

El Castillo Aragonés es uno de los símbolos más auténticos de Reggio Calabria, junto con los Bronces de Riace. Ubicado en la Piazza Castello, entre via Aschenez y via Possidonea, esta fortaleza tiene orígenes lejanos: la primera fortificación bizantina data del 536 d.C., construida por el general Belisario para defender el puerto. A lo largo de los siglos ha pasado de mano en mano: normandos, suevos, angevinos y finalmente aragoneses. Sin embargo, fue el rey Fernando I de Aragón, en 1458, quien le dio el aspecto actual, con la adición de las dos imponentes torres cilíndricas almenadas que aún hoy la caracterizan. El basamento en talud y la cornisa redondeada no son solo decorativos: servían para hacer rebotar las balas de cañón y evitar la escalada. Durante el asedio turco de 1543, el castillo albergó a más de mil reggineses que huían. Después del terremoto de 1908, gran parte de la estructura se derrumbó, pero las torres permanecieron intactas, tanto que en 1897 habían sido declaradas Monumento Nacional. Hoy el castillo es un animado espacio cultural, con exposiciones y eventos. Subiendo a las terrazas, la vista del Estrecho de Mesina es impresionante; uno se siente un poco soldado aragonés. La visita dura aproximadamente una hora: se recorren las salas interiores, se admiran los pasillos y se leen los graffiti dejados por los prisioneros del Risorgimento. En cuanto a las entradas: general 5€, reducida 2€ para residentes, gratis menores de 6 y mayores de 70. Abierto de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y de 14:30 a 19:00, sábados por la tarde, domingos por la mañana. Un consejo de viajero: lleguen alrededor de las 17:00, cuando la luz ilumina las torres y el Estrecho se tiñe de oro. El castillo está bien comunicado con el centro: a pocos pasos del Museo Arqueológico y del paseo marítimo. ¡No se lo pierdan!

Si paseas por el paseo marítimo Falcomatà, te encontrarás con una estructura que parece salida de la antigua Grecia: el Arena dello Stretto, oficialmente dedicado al senador Ciccio Franco. Es un teatro moderno, pero su diseño sigue fielmente el de los teatros griegos, con una gradería semicircular que da directamente al Estrecho de Mesina. En mi opinión, es uno de los lugares más impresionantes de la ciudad, especialmente al atardecer, cuando la luz pinta el Etna y la costa siciliana.

Construido donde antes se alzaba el Muelle de Porto Salvo – destruido por el terremoto de 1908 – el Arena es un homenaje a la tradición magnogriega. En su punto más alto, casi sobre el agua, destaca un Monolito de Mármol con una estatua de bronce de la diosa Atenea Promacos, realizada por Bonfiglio en 1932. Originalmente orientada hacia el mar, en 2001 fue girada hacia la ciudad por voluntad del alcalde Italo Falcomatà: un gesto que, a mi juicio, le da un significado aún más fuerte, casi de protección.

El Arena no es solo un monumento para ver: está vivo. Durante el verano acoge eventos como el Reggio Calabria Film Fest, el festival de moda Tesoros del Mediterráneo, conciertos y la fiesta Solsticio de Verano de la Academia de Bellas Artes. Las dos amplias rampas laterales lo hacen accesible también en silla de ruedas, y hay un restaurante para hacer una pausa. En fin, si pasas por Reggio, detente aquí: la entrada es gratuita y la vista por sí sola vale el viaje.

Si pasas por Reggio Calabria, detente frente al Palacio San Giorgio y mira hacia arriba: el Teatro Francesco Cilea ocupa una manzana entera entre Corso Garibaldi y las calles laterales. Con 1.500 asientos, es el teatro más grande de Calabria. Su historia es una novela: la primera piedra se colocó en 1913, pero el terremoto de 1908 ya había destruido los teatros anteriores. El proyecto, de los ingenieros Domenico De Simone y Carlo Laviny, se inauguró en 1931. Luego, en la posguerra, fue ampliado y reabierto en 1964 con 'El Trovador' de Verdi. En los años 80 llegó el cierre por inhabitabilidad, seguido de dieciocho años de restauración. Hoy ha vuelto a ser espléndido, con el exterior que evoca la arquitectura clásica y el interior en herradura con tres órdenes de palcos, galería y un amplio palco real. El ambiente es solemne, el telón rojo imponente. El teatro ha acogido a leyendas como Maria Callas y Luciano Pavarotti, y hoy ofrece temporadas de teatro, ópera (con el Rhegium Opera Festival) y danza. En el primer piso también se encuentra la Pinacoteca Cívica, con obras de Antonello da Messina, Mattia Preti y Renato Guttuso. Un consejo: revisa el programa antes de ir – quizás atrapes un espectáculo y vivas la experiencia completa.

Si pasas por Reggio Calabria, detente frente al Palacio San Giorgio y mira hacia arriba: el Teatro Francesco Cilea ocupa una manzana entera entre Corso Garibaldi y las calles laterales. Con 1.500 asientos, es el teatro más grande de Calabria. Su historia es una novela: la primera piedra se colocó en 1913, pero el terremoto de 1908 ya había destruido los teatros anteriores. El proyecto, de los ingenieros Domenico De Simone y Carlo Laviny, se inauguró en 1931. Luego, en la posguerra, fue ampliado y reabierto en 1964 con 'El Trovador' de Verdi. En los años 80 llegó el cierre por inhabitabilidad, seguido de dieciocho años de restauración. Hoy ha vuelto a ser espléndido, con el exterior que evoca la arquitectura clásica y el interior en herradura con tres órdenes de palcos, galería y un amplio palco real. El ambiente es solemne, el telón rojo imponente. El teatro ha acogido a leyendas como Maria Callas y Luciano Pavarotti, y hoy ofrece temporadas de teatro, ópera (con el Rhegium Opera Festival) y danza. En el primer piso también se encuentra la Pinacoteca Cívica, con obras de Antonello da Messina, Mattia Preti y Renato Guttuso. Un consejo: revisa el programa antes de ir – quizás atrapes un espectáculo y vivas la experiencia completa.

Entrar en la Pinacoteca Cívica de Reggio Calabria es como abrir un cofre de tesoros que muchos turistas lamentablemente se pierden. Ubicada en la primera planta del Teatro Francesco Cilea, en corso Garibaldi, esta pequeña pero rica galería de arte reúne obras que abarcan desde el siglo XV hasta el XX, con un enfoque especial en los artistas calabreses. El recorrido expositivo se distribuye en once salas sobre unos 500 m², inaugurado oficialmente el 26 de mayo de 2008, pero las colecciones tienen orígenes mucho más antiguos: provienen del antiguo Museo Cívico fundado en 1882 y luego suprimido, integradas por compras y donaciones.

La verdadera joya son dos tablillas de madera de Antonello da Messina (1460-1465): San Jerónimo penitente y Los tres ángeles aparecidos a Abraham, adquiridas por el municipio en 1890. Junto a ellas destacan El regreso del hijo pródigo de Mattia Preti (1656) – un inmenso lienzo de 216x231 cm – y Cristo y la adúltera atribuido a Luca Giordano. Pero no termina aquí: la pinacoteca cuenta con más de 250 pinturas de artistas calabreses como Ignazio Lavagna Fieschi, Rubens Santoro, Annunziato Vitrioli y esculturas de Francesco Jerace (entre ellas el busto de Nósride) y un Laocoonte atribuido a Pietro Bernini.

Información práctica: se encuentra en Corso Garibaldi esquina Via Osanna 6, y es completamente accesible para discapacitados con entrada por Via Osanna. Horarios: martes-viernes 8:30-13:30 y 14:30-18:00, sábado 8:30-18:30, domingo 9:00-13:00; lunes cerrado. Billete entero 5€, reducido 2€, o combinado con Castillo Aragonés a 7€. Las visitas guiadas duran aproximadamente 45 minutos (máx. 25-30 personas), reserva obligatoria. Si pasáis por Reggio, no os perdáis este rincón de cultura: las obras maestras son muchas, pero el verdadero valor reside en la capacidad de contar la historia del arte calabrés de forma íntima y sorprendente.

Si pasan por Reggio Calabria, no se pierdan el Museo Diocesano, dedicado a monseñor Aurelio Sorrentino. Se encuentra justo al lado de la Catedral, en un ala del palacio arzobispal que sobrevivió al terremoto de 1908. Inaugurado en 2010, pero fundado como institución ya en 1957, alberga un patrimonio de arte sacro que cuenta siglos de fe y artesanía. El recorrido transcurre entre salas temáticas: desde el Tesoro de las Catedrales con utensilios del siglo XVI al XX, hasta los ornamentos de las cofradías, pasando por los objetos del culto a los santos. Entre las piezas destacadas, el báculo pastoral del siglo XV del arzobispo Antonio De Ricci, en plata repujada y esmaltes, y la cartagloria de 1777, un objeto litúrgico ya en desuso pero de un refinamiento increíble. No se pierdan tampoco el ostensorio radiante diseñado por Francesco Jerace (1928) y la máquina procesional “Nube”, del siglo XVIII, llegada desde Camerino tras el terremoto de 2016. El museo abre de martes a sábado, por la mañana de 9 a 13, y los viernes también por la tarde (15-19). Entrada general 5 €, reducida 3 €. La entrada está un poco escondida (via Campanella 63), pero una vez dentro sentirán que han retrocedido en el tiempo. Si son amantes del arte sacro o simplemente curiosos, este lugar les dejará boquiabiertos.

Si buscas un lugar fuera de las rutas más transitadas, el Castillo de Sant'Aniceto es una auténtica joya. Encaramado en una colina a 670 metros de altitud, domina el Estrecho de Mesina con un panorama que en días despejados regala el Etna al fondo. Es uno de los raros ejemplos de fortaleza bizantina aún en pie en Italia, construido entre finales del siglo X y principios del XI para defender a la población local de las incursiones sarracenas. Su planta irregular recuerda a un barco, con la popa hacia el mar y la proa hacia el Aspromonte. Los muros, de hasta 3,5 metros de alto y un metro de espesor, están en excelente estado y encierran dos torres cuadradas en la entrada, los restos de una cisterna y las huellas de antiguas iglesitas bizantinas. Una de ellas, la iglesia de la Annunziata, conserva un fresco del Cristo Pantocrátor, típico del arte bizantino. La entrada es gratuita y el acceso libre, pero prepárate para una subida: el último tramo se hace a pie. Desde Reggio Calabria, si no tienes coche, tendrás que tomar un autobús a Motta San Giovanni y luego un servicio de lanzadera con reserva. El esfuerzo se recompensa con la sensación de caminar en la historia: aquí se respira una atmósfera medieval auténtica, lejos del turismo masivo. Ojo a los halcones que a menudo sobrevuelan los muros.

Piazza Italia, o Plaza Vittorio Emanuele II si se prefiere, es el salón bueno de Reggio Calabria, y en el centro se alza el Monumento a Italia, una obra de mármol blanco de Carrara de tres metros de altura. Realizada en 1868 por el escultor Rocco La Russa, la estatua representa a la Italia turrita: una figura femenina con el cabello suelto, que empuña una espada con la derecha y sostiene una corona de laurel con la izquierda. Un gesto que, en su época, era una invitación al pueblo a unificar el país, recordando a los mártires del 2 de septiembre de 1847, caídos en la revuelta contra los Borbones. En el basamento, la inscripción "Saludando a la Italia resurgida recordamos a los mártires del 2 de septiembre de 1847" y los nombres de Domenico Romeo, Domenico Morabito, Raffaele Giuffrè Billa, Giuseppe Favaro y Antonio Ferruzzano. La plaza misma es una joya: bajo sus pies, a través de cuatro lucernarios de acero y vidrio, podrán ver los restos de la antigua ágora griega y del foro romano. Alrededor, palacios históricos como Palacio San Giorgio (el ayuntamiento) y Palacio Alvaro (sede de la Ciudad Metropolitana). Una parada aquí es un salto a la historia, entre el Risorgimento y estratificaciones milenarias. Lleve su cámara: el monumento es fotogénico, y la luz del atardecer sobre el mármol es espectacular.

Si estás en Reggio Calabria y quieres combinar historia y vistas impresionantes, los Fortines de Pentimele son una parada imprescindible. ¿Por qué son especiales? Porque no se ven desde el mar: son fortificaciones hipogeas, es decir, excavadas en la colina, construidas entre 1896 y la Primera Guerra Mundial para defender el Estrecho sin ser detectadas por el enemigo. Dos estructuras gemelas: el Fortín Norte (o Pizzi) y el Fortín Sur (o Pellizzeri), idénticos en planta. Ambos estaban rodeados por un foso y tenían un puente levadizo; hoy todavía se ve parte del foso. En el interior se extienden pasillos, dormitorios, caballerizas, cisternas de agua y – según las leyendas – pasajes secretos que conectarían con el puerto o el Castillo Aragonés.

¿El paisaje que se disfruta desde allí? Reggio Calabria y el Estrecho de Messina se abrazan en una vista única. Pero no todo es perfecto: el fortín Sur ha sido restaurado, pero al lado hay antenas de televisión que desentonan; el fortín Norte está más descuidado, con hierba entre los ladrillos. Y la carretera de acceso, una tortuosa subida desde la antigua Agencia del Territorio, lamentablemente se ha derrumbado en algunos tramos y la recuperación es lenta. A pesar de los signos de vandalismo y deterioro, el lugar merece una visita – quizás al atardecer, cuando la iluminación crea una atmósfera evocadora. En resumen, un pedazo de historia militar con todos los honores, aunque un poco maltratado.

Si piensas que en Reggio Calabria solo hay el paseo marítimo y los Bronces de Riace, te equivocas. En el corazón del Parque Mirella Carbone, cerca de la Facultad de Arquitectura, se esconde el Planetario Pythagoras, una estructura que desde 2004 lleva el cielo bajo una cúpula. Y qué cúpula: 12 metros de diámetro para la exterior, 8 metros para la interior suspendida, que actúa como una pantalla gigante. Es uno de los planetarios más grandes de Europa.

Aquí no se hacen simples proyecciones. El sistema mixto, óptico-mecánico y digital (desde 2019), te permite viajar en el tiempo y el espacio: ver el cielo como aparecía hace dos mil años o asistir a un eclipse sentado cómodamente. La profesora Angela Misiano, directora científica, ha transformado este lugar en un oratorio laico donde ciencia y belleza se encuentran. Invitados ilustres como Margherita Hack han pisado este escenario, y cada año miles de estudiantes participan en talleres, Olimpiadas de Astronomía y rutas PCTO.

Pero no es solo para escuelas. El Planetario organiza eventos para todos: conferencias, veladas de observación con telescopios (tienen un refractor Astro Physics de 15 cm, un Schmidt-Cassegrain de 30 cm), e incluso ciclos culturales como “El desgarro del cielo de papel”, que une filosofía, literatura y cine. La entrada es gratuita, y la estructura está abierta a familias, jóvenes y adultos. Reservar es recomendado, especialmente para grupos. En fin, una parada que no te puedes perder si quieres ver Reggio Calabria desde otra perspectiva: la de las estrellas.

Si pasea por el paseo Falcomatà, a dos pasos de la estación, se topará con un increíble rincón de historia: las Termas Romanas. Descubiertas en 1886 durante el desmantelamiento del Bastión de San Mateo – que las protegió durante siglos – y luego sacadas a la luz tras el terremoto de 1908, estos restos son todo lo que queda de un balneario privado de época imperial. Las reducidas dimensiones (se trata probablemente de un edificio privado) no le restan encanto: aún se aprecian la piscina elíptica para baños calientes, precedida por tepidarium y calidarium, una piscina cuadrada para agua fría y un pequeño vestuario semicircular con un mosaico bícromo blanco y negro datado del siglo II-III d.C. Las teselas negras son de piedra volcánica traída desde Sicilia o las Eolias, un detalle que habla del tráfico marítimo de la época. Cerca, un muro robusto podría ser una antigua defensa normanda o un dique del torrente Calopinace. El acceso es gratuito, pero para visitar el interior debe llamar a la asociación IN.SI.DE al 3661019145 (mejor reservar, especialmente si va en grupo). Si tiene tiempo, haga también una visita al Museo Arqueológico Nacional, donde se conservan los frescos arrancados de las paredes y una reconstrucción del edificio. En definitiva, una parada rápida que le regala un baño en la Regio romana.

Si piensan que Reggio Calabria es solo paseo marítimo y museos, se equivocan. En el corazón del centro histórico, entre via del Torrione y via Tripepi, se esconde una joya arqueológica poco conocida: los restos del Odeón/Ekklesiasterion. Descubiertos en 1922 por el arqueólogo Paolo Orsi, estos restos cuentan la vida pública de la colonia griega. Inicialmente confundidos con un odeón (teatro para música), hoy los estudiosos creen que era el Bouleuterion, es decir, la sede del consejo ciudadano, o incluso el Ekklesiasterion, la asamblea popular. En resumen, aquí los reginos discutían de política y tomaban decisiones importantes. Datado entre el IV y III siglo a.C., el edificio tenía una planta circular hecha de bloques de caliza escuadrados. Podía albergar hasta 1.500-1.600 personas dispuestas en quince gradas. De todo esto, hoy se ve poco: solo los cimientos y algún rastro. Pero cerrando los ojos, pueden imaginar el murmullo de la asamblea. A pocos metros, Orsi encontró tres capiteles jónicos decorados, probablemente parte de una tribuna de madera para los oradores. Un detalle que hace pensar: aquí podría haber hablado Timoleonte en el 344 a.C., durante la famosa asamblea que decidió el destino de la ciudad. El sitio está a unos cien metros del área sagrada del fondo Griso-Laboccetta, dentro de las murallas. No esperen un monumento imponente: es un rincón de historia que invita a la reflexión. Para mí, es uno de esos lugares que te hacen sentir el peso de los siglos. Si pasan por Reggio, dense una vuelta: es gratis y vale la pena.