Qué ver en Catania: un día entre barroco y street food

Si hay un lugar que encierra el alma de Catania, es la Catedral de Sant'Agata. En pie desde 1094, esta iglesia normanda ha sido destruida varias veces por terremotos y reconstruida, hasta el último renacimiento barroco firmado por Vaccarini en el siglo XVIII. La fachada de mármol blanco y piedra volcánica es un triunfo de columnas corintias, estatuas y detalles que te dejan boquiabierto. Al entrar, la mirada se dirige enseguida a la Capilla de Sant'Agata a la derecha, donde un busto de plata del siglo XIV guarda las reliquias de la patrona. Cerca, la tumba de Vincenzo Bellini – sí, el compositor de Norma – es un homenaje que emociona. El interior de tres naves mezcla mármoles, frescos y el coro de madera del siglo XVI. Si tienes tiempo, baja a los subterráneos: los restos de las Termas Aquilianas romanas se pueden visitar con entrada de pago. La catedral está abierta todos los días (entrada gratuita, pero recuerda cubrirte hombros y rodillas). ¿Y después de tanta belleza? Sal y en menos de un minuto estás en la Pescheria, el mercado de pescado más vivo de Catania. Aquí el street food es el rey: arancini, pescado frito, granita – el verdadero espíritu cataneo. Un consejo: ven por la mañana temprano, cuando la luz se filtra por las vidrieras y la ciudad despierta. Una experiencia que une barroco y sabores, tal como promete el título.

Si hay un lugar que encierra el alma de Catania, es la Catedral de Sant'Agata. En pie desde 1094, esta iglesia normanda ha sido destruida varias veces por terremotos y reconstruida, hasta el último renacimiento barroco firmado por Vaccarini en el siglo XVIII. La fachada de mármol blanco y piedra volcánica es un triunfo de columnas corintias, estatuas y detalles que te dejan boquiabierto. Al entrar, la mirada se dirige enseguida a la Capilla de Sant'Agata a la derecha, donde un busto de plata del siglo XIV guarda las reliquias de la patrona. Cerca, la tumba de Vincenzo Bellini – sí, el compositor de Norma – es un homenaje que emociona. El interior de tres naves mezcla mármoles, frescos y el coro de madera del siglo XVI. Si tienes tiempo, baja a los subterráneos: los restos de las Termas Aquilianas romanas se pueden visitar con entrada de pago. La catedral está abierta todos los días (entrada gratuita, pero recuerda cubrirte hombros y rodillas). ¿Y después de tanta belleza? Sal y en menos de un minuto estás en la Pescheria, el mercado de pescado más vivo de Catania. Aquí el street food es el rey: arancini, pescado frito, granita – el verdadero espíritu cataneo. Un consejo: ven por la mañana temprano, cuando la luz se filtra por las vidrieras y la ciudad despierta. Una experiencia que une barroco y sabores, tal como promete el título.

En el corazón de Catania, a dos pasos de la Piazza Stesicoro, se alza majestuoso el Teatro Massimo Bellini, templo de la lírica dedicado al compositor catanés Vincenzo Bellini. Inaugurado el 31 de mayo de 1890 con su Norma, es una obra maestra del eclecticismo francés del Segundo Imperio, firmada por el arquitecto milanés Carlo Sada. La fachada, con su elegante pórtico para carruajes y las verjas de hierro forjado, ya promete maravillas. En su interior, la sala en forma de herradura cuenta con 1.200 asientos distribuidos en cuatro órdenes de palcos y un gallinero, con una acústica tan perfecta que el tenor Beniamino Gigli la definió la mejor del mundo. Cada detalle es suntuoso: el techo pintado al fresco por Ernesto Bellandi celebra al compositor y sus obras más célebres – Norma, La sonnambula, I puritani e Il pirata – mientras que el telón histórico de Giuseppe Sciuti representa la victoria de los cataneses sobre los libios. Aquí han pisado las tablas leyendas como Maria Callas, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, y directores de la talla de Riccardo Muti y Zubin Mehta. Hoy el teatro ofrece una rica temporada lírica, sinfónica y de danza, pero también visitas guiadas para descubrir los secretos de este cofre. La taquilla está abierta todos los días de 9 a 17 h, las entradas van de 5 a 35 euros según el evento. Un consejo de viajero: si pasan por Catania, no se limiten a fotografiar la fachada; entren, aunque solo sea para respirar el ambiente de un lugar donde la música está en casa.

El Castillo Ursino es uno de esos lugares que te sorprenden. Llegas pensando en un castillo medieval normal, pero luego descubres que es mucho más. Construido por orden de Federico II de Suabia entre 1239 y 1250, diseñado por Ricardo de Lentini, era un bastión de defensa del golfo. Hoy, tras la erupción de 1669 y el terremoto de 1693, se encuentra en el interior, rodeado de palacios y avenidas. Su planta cuadrada de unos 50 metros por lado es imponente, con cuatro torreones circulares (de hasta 30 metros de altura) y muros de piedra volcánica de 2,5 metros de espesor. La entrada principal aún está protegida por un puente levadizo, y sobre el arco destaca un águila suaba que agarra una liebre – símbolo del poder imperial. En el interior, el patio te recibe con una escalera gótico-renacentista, y las cuatro grandes salas con bóvedas de crucería te hacen sentir dentro de una película histórica. ¿Pero la parte más fascinante? Los grafitis dejados por los prisioneros entre los siglos XVI y XIX: escudos, barcos, oraciones. La fecha legible más antigua es 1526. Alberga el Museo Cívico con las colecciones Biscari. Una visita aquí es un viaje a la historia, tal vez con un arancini en la mano comprado en algún lugar del centro.

Si caminas por la plaza Stesicoro, enseguida notas una gran depresión en el pavimento. Es el Anfiteatro Romano, uno de los más grandes de Sicilia, pero durante siglos sepultado bajo tierra y casas. Construido en el siglo II d.C. entre los emperadores Adriano y Antonino Pío, podía albergar a 15.000 espectadores sentados, el doble si agregas los andamios. Hoy solo ves una décima parte: el resto duerme bajo la calle Neve, la calle Manzoni y la calle Penninello. La estructura es de piedra volcánica del Etna con ladrillos rojos y mármoles; los graderíos son 14, divididos en tres órdenes. Paseando por los corredores (ambulacros), casi sientes el ruido de la multitud que aclamaba a los gladiadores. Luego, en el siglo V, el anfiteatro se convirtió en una cantera de piedra: sus columnas terminaron en la Catedral de Santa Ágata, ordenada por Roger II. El terremoto de 1693 lo sepultó por completo. Solo en el siglo XVIII el príncipe de Biscari inició las excavaciones, y en 1907 el área se abrió al público. Después de la Guerra de las Vísperas, las entradas fueron tapiadas, y durante la Segunda Guerra Mundial los hipogeos sirvieron como refugio antiaéreo. Desde el 3 de julio de 2024 la gestión pasó al Municipio de Catania, con horarios variables: 9:00-19:00 de abril a octubre, 9:00-17:00 en invierno, cerrado el 25 de diciembre. La entrada cuesta 4 euros (reducida 3), gratuita para menores de 10 años, discapacitados y acompañante. Pequeño inconveniente: no es accesible para discapacitados motores. Recomiendo visitarlo temprano por la mañana, cuando la luz baja ilumina los ladrillos y la lava, y puedes disfrutar del silencio antes de que llegue la multitud. Trae un poco de imaginación: ese agujero en el suelo era la arena donde luchaban las bestias. Y si levantas la mirada, imagina el velarium que protegía del sol.

Si caminas por la plaza Stesicoro, enseguida notas una gran depresión en el pavimento. Es el Anfiteatro Romano, uno de los más grandes de Sicilia, pero durante siglos sepultado bajo tierra y casas. Construido en el siglo II d.C. entre los emperadores Adriano y Antonino Pío, podía albergar a 15.000 espectadores sentados, el doble si agregas los andamios. Hoy solo ves una décima parte: el resto duerme bajo la calle Neve, la calle Manzoni y la calle Penninello. La estructura es de piedra volcánica del Etna con ladrillos rojos y mármoles; los graderíos son 14, divididos en tres órdenes. Paseando por los corredores (ambulacros), casi sientes el ruido de la multitud que aclamaba a los gladiadores. Luego, en el siglo V, el anfiteatro se convirtió en una cantera de piedra: sus columnas terminaron en la Catedral de Santa Ágata, ordenada por Roger II. El terremoto de 1693 lo sepultó por completo. Solo en el siglo XVIII el príncipe de Biscari inició las excavaciones, y en 1907 el área se abrió al público. Después de la Guerra de las Vísperas, las entradas fueron tapiadas, y durante la Segunda Guerra Mundial los hipogeos sirvieron como refugio antiaéreo. Desde el 3 de julio de 2024 la gestión pasó al Municipio de Catania, con horarios variables: 9:00-19:00 de abril a octubre, 9:00-17:00 en invierno, cerrado el 25 de diciembre. La entrada cuesta 4 euros (reducida 3), gratuita para menores de 10 años, discapacitados y acompañante. Pequeño inconveniente: no es accesible para discapacitados motores. Recomiendo visitarlo temprano por la mañana, cuando la luz baja ilumina los ladrillos y la lava, y puedes disfrutar del silencio antes de que llegue la multitud. Trae un poco de imaginación: ese agujero en el suelo era la arena donde luchaban las bestias. Y si levantas la mirada, imagina el velarium que protegía del sol.

Estás en el centro de todo. La Piazza Duomo es el salón de Catania, un triunfo de blanco y negro que cuenta la reconstrucción tras el terremoto de 1693. En el centro destaca u Liotru, el elefante de piedra volcánica que sostiene un obelisco egipcio: símbolo de la ciudad, entre leyenda e historia. Alrededor, la Catedral de Sant'Agata con su fachada barroca firmada por Vaccarini, el Palacio de los Elefantes (ayuntamiento) y la Fuente del Amenano, donde los cataneses lanzan monedas. Desde aquí sale la via Etnea, recta hacia el Etna. Pero el verdadero espectáculo es el ambiente: el ir y venir de la gente, los locales a los lados, y desde allí a pocos pasos la Pescheria, el mercado de pescado más animado de la ciudad. Te recomiendo que te detengas a probar el street food: arancini, cartocciate y pescado frito. Si tienes tiempo, baja bajo la plaza a las Termas Achilliane, termas romanas del siglo IV, donde fluye el río Amenano. Un día aquí es un chapuzón en la historia y los sabores de Catania.

Después del caos del centro, una parada en el Orto Botánico de Catania es justo lo que se necesita. Fundado en 1858 por el monje benedictino Francesco Tornabene, este jardín de 16.000 m² es un rincón de paz escondido en la via Etnea. Al entrar, el aire cambia: olor a tierra y hojas, el susurro de las palmeras. El jardín se divide en dos partes: el Hortus Generalis, con parterres geométricos y plantas exóticas, y el Hortus Siculus, dedicado a la flora silvestre siciliana. Aquí destaca la rarísima Zelkova sicula, una especie en peligro de extinción. La colección de plantas suculentas es alucinante: más de 2.000 especies, con ejemplares centenarios de Echinocactus grusonii. Imperdible el Tepidarium, el invernadero de hierro y cristal reconstruido en 2008, donde crecen café y papaya. Si vienes en primavera, puede que te encuentres con el evento 'Orto in fiore' (domingo a las 11, entrada 7,50 €) con visitas guiadas sensoriales y una mirada a las abejas. La entrada es gratuita de lunes a viernes (9-17, sábado 9-13, cerrado domingo). Para mí fue un soplo de oxígeno: recomendadísimo para desconectar un rato del tour barroco.

Después del caos del centro, una parada en el Orto Botánico de Catania es justo lo que se necesita. Fundado en 1858 por el monje benedictino Francesco Tornabene, este jardín de 16.000 m² es un rincón de paz escondido en la via Etnea. Al entrar, el aire cambia: olor a tierra y hojas, el susurro de las palmeras. El jardín se divide en dos partes: el Hortus Generalis, con parterres geométricos y plantas exóticas, y el Hortus Siculus, dedicado a la flora silvestre siciliana. Aquí destaca la rarísima Zelkova sicula, una especie en peligro de extinción. La colección de plantas suculentas es alucinante: más de 2.000 especies, con ejemplares centenarios de Echinocactus grusonii. Imperdible el Tepidarium, el invernadero de hierro y cristal reconstruido en 2008, donde crecen café y papaya. Si vienes en primavera, puede que te encuentres con el evento 'Orto in fiore' (domingo a las 11, entrada 7,50 €) con visitas guiadas sensoriales y una mirada a las abejas. La entrada es gratuita de lunes a viernes (9-17, sábado 9-13, cerrado domingo). Para mí fue un soplo de oxígeno: recomendadísimo para desconectar un rato del tour barroco.

Si crees que ya lo has visto todo en Catania, prepárate a cambiar de opinión. El Monasterio de San Nicolò l'Arena, segundo en Europa solo al de Mafra, es una experiencia que te arrastra por siglos de historia. Aquí, entre los muros que hoy albergan el Departamento de Humanidades, todavía se respira el aire de un pasado de erupciones, terremotos y renacimientos. Fundado en 1558 por los benedictinos huidos de Nicolosi, el complejo fue reconstruido tras la erupción de 1669 y el terremoto de 1693, y hoy se muestra en todo su esplendor tardobarroco.

Entra por el portal de la Piazza Dante y déjate asombrar por la fachada inacabada de la iglesia: las columnas se detienen a medio camino, un aviso de ambiciones demasiado grandes. En el interior, la planta de cruz latina se extiende 105 metros de largo, y la mirada corre hacia la cúpula de 62 metros diseñada por Stefano Ittar. No te pierdas el gran órgano barroco de Donato Del Piano, con 2.378 tubos, y el reloj de sol de 40 metros que marca el tiempo con precisión.

Pero el verdadero corazón es el monasterio: dos claustros – el de los Mármoles con columnas jónicas y fuente, y el de Levante con el delicioso Caffeaos – conectados por el Corredor del Reloj de 214 metros. En los subterráneos, accesibles con visita guiada, se esconden una domus romana del siglo II d.C. y el «Ventre», un pozo de 32 metros de profundidad. Un consejo: reserva el tour para no perderte los rincones más secretos. Horario: todos los días 9:00-17:00 (domingo cerrado). Entrada general 10 €, pero vale cada céntimo.

Si hay un lugar que encarna el espíritu del barroco catanés, es sin duda el Palazzo Biscari. Situado en el barrio de Civita, con vistas al mar, este palacio privado es el más importante de la ciudad. Construido después del terremoto de 1693 por orden de los príncipes de Biscari, se completó en 1763. La fachada posterior, con sus siete grandes ventanales decorados, es un triunfo de alegorías: Abundancia, Prosperidad, Fertilidad y Sabiduría. Pero es al cruzar la entrada cuando uno se queda sin aliento. El patio interior está dominado por una majestuosa escalera de tenaza, que conduce a los salones. La pieza fuerte es el Salón de Fiestas, de estilo rococó, con espejos, estucos y un fresco central que celebra a la familia. Arriba, una escalera de "copo de nube" conducía a la orquesta. No hay que perderse la Pinacoteca, con obras de los siglos XVII y XVIII, y la Galería de los Pájaros, con paneles decorados y suelos de cerámica. Curiosa también la Habitación de Don Quijote. Hoy el palacio sigue habitado por los descendientes y se puede visitar. Yo opté por la visita no guiada (8€, sin reserva), que permite recorrerlo con calma. Si vais en grupo, conviene la guiada (60€ para 1-4 personas, 15€ por persona para grupos más numerosos). Ojo a los horarios: varían según los eventos. Un consejo: por la mañana temprano hay menos gente. Y sí, es el mismo palacio donde rodaron la película "Los Virreyes" y donde se alojó Goethe en 1787. En fin, un baño de historia que no os defraudará.

Si hay un lugar que encarna el espíritu del barroco catanés, es sin duda el Palazzo Biscari. Situado en el barrio de Civita, con vistas al mar, este palacio privado es el más importante de la ciudad. Construido después del terremoto de 1693 por orden de los príncipes de Biscari, se completó en 1763. La fachada posterior, con sus siete grandes ventanales decorados, es un triunfo de alegorías: Abundancia, Prosperidad, Fertilidad y Sabiduría. Pero es al cruzar la entrada cuando uno se queda sin aliento. El patio interior está dominado por una majestuosa escalera de tenaza, que conduce a los salones. La pieza fuerte es el Salón de Fiestas, de estilo rococó, con espejos, estucos y un fresco central que celebra a la familia. Arriba, una escalera de "copo de nube" conducía a la orquesta. No hay que perderse la Pinacoteca, con obras de los siglos XVII y XVIII, y la Galería de los Pájaros, con paneles decorados y suelos de cerámica. Curiosa también la Habitación de Don Quijote. Hoy el palacio sigue habitado por los descendientes y se puede visitar. Yo opté por la visita no guiada (8€, sin reserva), que permite recorrerlo con calma. Si vais en grupo, conviene la guiada (60€ para 1-4 personas, 15€ por persona para grupos más numerosos). Ojo a los horarios: varían según los eventos. Un consejo: por la mañana temprano hay menos gente. Y sí, es el mismo palacio donde rodaron la película "Los Virreyes" y donde se alojó Goethe en 1787. En fin, un baño de historia que no os defraudará.

Caminando por la via Vittorio Emanuele, no esperarías encontrarte con un teatro romano. Y sin embargo, ahí está, el Teatro Greco Romano, incrustado entre los palacios barrocos de Catania. Data del siglo II d.C., y se alza sobre un anterior edificio griego del siglo V-IV a.C. – se dice que el mismo Alcibíades dio un discurso allí. Con un diámetro de casi 100 metros, podía albergar hasta 7.000 espectadores. Hoy, de la grandiosa estructura se ven claramente la cavea (las gradas), la orquesta y los restos de la escena. Lo que impacta es la combinación de materiales: piedra volcánica del Etna, caliza y mármoles preciosos que antaño decoraban cada rincón. Debajo de la cavea, los pasillos abovedados (ambulacros) aún se pueden recorrer y dan una idea de la complejidad del edificio. Justo al lado, no te pierdas el Odeón, un teatro más pequeño utilizado para conciertos, que hoy acoge espectáculos de verano. La visita dura aproximadamente una hora: te recomiendo venir por la mañana temprano, cuando la luz ilumina las gradas y el contraste con los techos barrocos es espectacular. La entrada cuesta 6€ (reducida 3€) e incluye también el ingreso al Antiquarium. Atención: la orquesta suele estar inundada por el nivel freático del río Amenano – un efecto evocador que, sin embargo, impide los espectáculos modernos. Un lugar que sabe a historia, para vivir con calma.

Caminando por la via Vittorio Emanuele, no esperarías encontrarte con un teatro romano. Y sin embargo, ahí está, el Teatro Greco Romano, incrustado entre los palacios barrocos de Catania. Data del siglo II d.C., y se alza sobre un anterior edificio griego del siglo V-IV a.C. – se dice que el mismo Alcibíades dio un discurso allí. Con un diámetro de casi 100 metros, podía albergar hasta 7.000 espectadores. Hoy, de la grandiosa estructura se ven claramente la cavea (las gradas), la orquesta y los restos de la escena. Lo que impacta es la combinación de materiales: piedra volcánica del Etna, caliza y mármoles preciosos que antaño decoraban cada rincón. Debajo de la cavea, los pasillos abovedados (ambulacros) aún se pueden recorrer y dan una idea de la complejidad del edificio. Justo al lado, no te pierdas el Odeón, un teatro más pequeño utilizado para conciertos, que hoy acoge espectáculos de verano. La visita dura aproximadamente una hora: te recomiendo venir por la mañana temprano, cuando la luz ilumina las gradas y el contraste con los techos barrocos es espectacular. La entrada cuesta 6€ (reducida 3€) e incluye también el ingreso al Antiquarium. Atención: la orquesta suele estar inundada por el nivel freático del río Amenano – un efecto evocador que, sin embargo, impide los espectáculos modernos. Un lugar que sabe a historia, para vivir con calma.

Si paseas por la vía Etnea, no puedes dejar de notarla: la Basílica María Santísima de la Limosna, más conocida como la Colegiata, es uno de los símbolos del barroco catanés. Su fachada, obra de Stefano Ittar, es un triunfo de curvas y volutas que parecen danzar hacia arriba. Sí, lo admito, me impactó de inmediato: esa escalinata de pinzas, las estatuas de Santa Ágata y Santa Apolonia, la logia con San Pedro y San Pablo… un verdadero espectáculo.

La historia aquí está estratificada. Bajo tus pies hay restos de un templo romano dedicado a Proserpina, luego una pequeña iglesia bizantina. En 1198 fue escenario de la conjura del Domingo de Ramos, y en 1396 se convirtió en Real Capilla de los soberanos aragoneses. El terremoto de 1693 la arrasó, pero la reconstrucción –con el eje girado para asomarse a la nueva vía Etnea– regaló a la ciudad esta obra maestra.

Entra y déjate envolver por el ambiente solemne. Las tres naves están dominadas por los frescos de Giuseppe Sciuti (1896) en la bóveda y la cúpula: un derroche de luz y color que cuenta historias bíblicas. No te pierdas las capillas laterales: Olivio Sozzi y Francesco Gramignani Arezzi dejaron lienzos valiosos. El altar mayor guarda una copia del icono bizantino de la Virgen de la Limosna, mientras que el coro de madera con 36 sitiales es una joya del siglo XVIII.

Pequeña nota práctica: la basílica está abierta todos los días de las 09:00 a las 21:00, entrada gratuita (aunque algunas fuentes hablan de un boleto, a mí no me lo pidieron). Se encuentra en el número 23 de la vía Etnea, a pocos pasos del Duomo. Después de la visita, tómate un tentempié en uno de los muchos bares de la calle: ¡el street food catanés te espera!

En el centro de la Piazza Duomo, la Fontana dell'Elefante es el corazón palpitante de Catania y su símbolo más auténtico. Realizada entre 1735 y 1737 por Giovanni Battista Vaccarini, combina una estatua de basalto negro –llamada "U Liotru"– con un obelisco egipcio de granito de 3,66 metros de altura. El elefante, orientado hacia la Catedral de Santa Ágata, tiene una historia misteriosa: según el geógrafo árabe Idrisi, ya estaba en la ciudad en el siglo XII, y quizás se remonta a la época bizantina. Sus patas traseras, destrozadas por el terremoto de 1693, fueron restauradas por Vaccarini, quien añadió ojos y colmillos de piedra blanca. En la base, dos estatuas representan los ríos Simeto y Amenano, mientras que a los lados del elefante cuelga una gualdrapa con los escudos de Santa Ágata. En la cima del obelisco, una esfera, una palma y una rama de lirios simbolizan martirio y pureza, y una placa metálica lleva el acrónimo "MSSHDEPL" – "Mente sana y sincera, por el honor de Dios y la liberación de su patria". El nombre "Liotru" proviene de la leyenda de Heliodoro, un noble del siglo VIII que, según la tradición, fabricaba ídolos y montaba el elefante para viajar hasta Constantinopla. En 1239 el elefante se convirtió en el símbolo oficial de Catania, y hoy lo encuentras en el escudo municipal, en el de la universidad y como mascota de los equipos deportivos locales. La fuente es gratuita y visible siempre: en los alrededores, no te pierdas la Catedral, el Palacio de los Clérigos y la Basílica Colegiata. ¿Un consejo? Ve al atardecer, cuando la luz cálida acaricia la piedra volcánica y el elefante parece cobrar vida.

Varcare Porta Garibaldi es como sumergirse en el pasado. Construida en 1768 bajo el diseño de Stefano Ittar y Francesco Battaglia, esta puerta fue erigida para celebrar la boda entre Fernando IV de Borbón y María Carolina de Austria, de ahí su nombre original de Porta Ferdinandea. Tras la unificación de Italia, fue rebautizada en honor a Garibaldi, quien entró triunfalmente en 1862.

Lo que llama la atención de inmediato es el contraste cromático: piedra volcánica negra del Etna combinada con caliza blanca de Siracusa o Lentini, una verdadera obra maestra del barroco siciliano. Arriba, un reloj domina un águila y un elefante, símbolos de la ciudad. Pero el detalle que más me emocionó es el fénix con la inscripción "Melior de cinere surgo" (Mejor resucito de las cenizas): un lema que narra la resiliencia de Catania tras erupciones y terremotos.

La puerta marcaba la entrada oeste de la ciudad y formaba parte de un sistema defensivo del que hoy solo queda el nombre del barrio, Fortino ("u Futtinu" en dialecto), por un fortín del siglo XVII ya desaparecido. La zona ha sido rehabilitada, aunque algunos palacios adyacentes fueron demolidos en los años treinta, dejando algo de asimetría.

Visitarla es muy sencillo: gratuita, al aire libre, accesible 24 horas al día. Se llega a pie desde el centro en unos 15 minutos, o en autobús (líneas 9, 14, 29, 341). Durante la Fiesta de Santa Ágata, la procesión pasa bajo el arco, y es un espectáculo que recomiendo a todos. Yo la encontré un poco más pequeña de lo que imaginaba, pero precisamente por eso más íntima y cargada de significado. Si pasan por la calle Garibaldi, deténganse un momento: la historia está toda allí, esculpida en la piedra.

Si hay un lugar que los cataneses llaman simplemente 'la Villa', es el Jardín Bellini. Un enorme pulmón verde de más de 70.000 metros cuadrados en plena vía Etnea, donde el tiempo parece transcurrir más lento. Entrar por esa entrada monumental de 1932 es como dar un salto al pasado, entre parterres que antaño estaban cuidados al detalle y grandes avenidas sombreadas por palmeras y ficus gigantes.

Los orígenes se remontan al siglo XVIII: era el jardín privado del príncipe de Biscari, con aquel curioso 'Laberinto' de setos. Luego, en 1854, el municipio lo compró y lo abrió al público, inaugurándolo oficialmente el 6 de enero de 1883.

Dos colinas dominan la escena: en la sur se alza el Quiosco de los Conciertos de hierro forjado, de estilo morisco, que albergó conciertos de música clásica hasta los años 50. En la otra colina había un quiosco chino de madera de cerezo, desgraciadamente destruido por un incendio en 2001. Pero el paseo hasta la cima regala una vista impresionante del Etna, especialmente cuando está nevado.

Y luego está el Paseo de los Hombres Ilustres, con bustos de Verga, Capuana, Mazzini... Y no os perdáis el árbol monumental, un Ficus macrophylla de 30 metros de altura y casi 15 de circunferencia: es uno de los más grandes de Sicilia.

El parque está abierto todos los días, con horarios que cambian según la temporada. La entrada es gratuita. Un consejo: si podéis, visitadlo el domingo por la mañana para descubrir el criptopórtico subterráneo del siglo XVIII, abierto gratuitamente de 9:30 a 12:30.

Cierto, algunos rincones muestran cierto deterioro, pero el ambiente es auténtico. Es el lugar perfecto para un descanso después del street food en el centro: sentarse en un banco y ver pasar la vida, entre niños que juegan y mayores que charlan. Y si tenéis suerte, quizá os topéis con un concierto improvisado en el Quiosco de la Música.

Frente al majestuoso Palacio de los Elefantes, en el lado sur de la Piazza del Duomo, hay un rincón que parece sacado de un sueño: la Fuente del Amenano. Realizada en 1867 por el escultor napolitano Tito Angelini en mármol de Carrara, esta fuente no es solo un monumento, sino un trozo de vida cotidiana. La estatua central representa a un joven que sostiene una cornucopia, de la cual el agua brota en una pileta con forma de concha. Pero la magia está en el efecto: el agua rebosa creando una cascada continua que los cataneses llaman cariñosamente “acqua a linzolu”, es decir, a sábana. Un nombre que cuenta tanto la forma como la memoria histórica: antaño las mujeres del barrio lavaban allí la ropa. Detrás, una escalinata de piedra volcánica lleva directamente a la Pescheria, el animado mercado de pescado, donde el olor a mar se mezcla con el rumor del agua. La fuente es también un símbolo del río Amenano, que fluye subterráneo a unos dos metros bajo la plaza, y que aquí emerge por un instante. Entre los detalles que no hay que perderse, los dos tritones a los lados que soplan en caracolas, y el escudo de la ciudad grabado en la base. Consejo: pásense por la mañana temprano, cuando la luz ilumina el mármol y el agua parece aún más fresca. Y si quieren un amuleto de la suerte, se dice que mojarse los pies trae buena fortuna… aunque mejor llevar zapatos cómodos para el paseo.

Plaza de la Universidad es una de esas plazas que te atrapan de inmediato. Con vistas a la Via Etnea, a menos de cien metros de la Plaza del Duomo, es el punto de encuentro de estudiantes, turistas y cataneses de verdad. El nombre proviene del Palacio de la Universidad (el Siculorum Gymnasium) que domina el lado oeste, fundado en 1434 por Alfonso el Magnánimo y reconstruido después del terremoto de 1693. Enfrente, el Palacio San Giuliano (1738) y el Palacio Gioeni d’Angiò completan la escenografía barroca. El suelo es todo de piedra volcánica, con el escudo de la ciudad en el centro. Pero lo que realmente roba la mirada son los cuatro faroles de bronce en las esquinas, realizados en 1957 por Mimì Maria Lazzaro y Domenico Tudisco. Cada farol cuenta una leyenda: Gammazita que se arroja al pozo para huir de un soldado, los hermanos Pii que salvan a sus padres de la erupción, el paladín Uzeta que vence a los gigantes, y Colapesce, el nadador que sostiene Sicilia. Por la noche la plaza se enciende: los locales instalan mesas al aire libre, los artistas callejeros actúan y el ambiente se vuelve festivo. Es el lugar ideal para un aperitivo o un helado, mientras admiras los palacios iluminados. Una parada obligada antes de lanzarte a la comida callejera catanesa, quizás con un arancino o una granita en uno de los bares cercanos.