Qué ver en la ciudad de Cagliari: entre castillo, torres y vistas únicas

Si hay un lugar que te hace entender por qué Cagliari es llamada la ciudad del sol, es el Bastión de Saint Remy. Construido entre finales del siglo XIX y principios del XX sobre las antiguas fortificaciones españolas, este monumento neoclásico es mucho más que un simple mirador: es el verdadero salón de la ciudad alta. ¿El nombre? Proviene del barón de Saint Remy, primer virrey piamontés. Se llega desde Piazza Costituzione subiendo la monumental escalinata de doble rampa (170 escalones por lado), o, si tienes las piernas cansadas, tomas el ascensor desde via Regina Margherita. Una vez en la Terraza Umberto I, a 56 metros sobre el mar, el espectáculo es total: por un lado el puerto y el Golfo de los Ángeles, por el otro los tejados de Villanova, la llanura del Campidano y las montañas del Parque de los Siete Hermanos. La terraza, con 4600 m², es el lugar ideal para eventos y exposiciones, pero también para un simple paseo entre las palmeras. Debajo de la terraza se encuentra la Galería Umberto I, un paseo cubierto de tres naves que en el pasado fue banquete, enfermería durante la Gran Guerra y refugio para los desplazados en la Segunda Guerra Mundial. Hoy es un espacio expositivo. El Bastión se puede visitar gratis siempre, y si tienes suerte durante una exposición temporal, mejor aún. Un consejo: ve al atardecer, cuando la luz enciende la piedra fuerte de Bonaria y el mar parece fundirse con el cielo.

La Torre del Elefante es una de las dos torres blancas supervivientes de la muralla pisana de Cagliari. Diseñada por el arquitecto Giovanni Capula, se completó en 1307 para defender el acceso al barrio de Castello. Con 31 metros de un lado y 42 del otro, está construida en caliza blanca de las canteras de Bonaria. En la fachada sur, a pocos metros del pavimento, destaca una escultura de elefante que da nombre a la torre. Al lado de la entrada, una epígrafe recuerda a Capula con las palabras 'nunquam in suis operibus inventus sinister' (nunca encontrado siniestro en sus obras). A lo largo de los siglos, la torre tuvo varios usos: polvorín, armería y, durante la dominación española, cárcel (las cabezas de los condenados se exponían como advertencia). Hoy, tras una restauración que la ha devuelto a las condiciones pisanas originales, es visitable. La subida es fatigosa (pasarelas de madera en cuatro pisos), pero la vista de 360° desde la terraza compensa todo esfuerzo: se abarca el Golfo de los Ángeles y los tejados de Castello. Atención: actualmente el acceso está limitado hasta un tercio de la torre, pero las obras de rehabilitación (financiación regional de 400.000 euros) prometen mejorar la accesibilidad. Horarios: verano 9:00-13:00 y 15:30-19:30, invierno hasta las 17:00. Entrada completa 3 €, reducida 2 € (escolares 1 €). Información y taquilla en via Santa Croce 2. Si estás en Cagliari, no te pierdas esta ventana al medievo pisano: la torre es un trozo de historia para vivir con todos los sentidos.

La Torre del Elefante es una de las dos torres blancas supervivientes de la muralla pisana de Cagliari. Diseñada por el arquitecto Giovanni Capula, se completó en 1307 para defender el acceso al barrio de Castello. Con 31 metros de un lado y 42 del otro, está construida en caliza blanca de las canteras de Bonaria. En la fachada sur, a pocos metros del pavimento, destaca una escultura de elefante que da nombre a la torre. Al lado de la entrada, una epígrafe recuerda a Capula con las palabras 'nunquam in suis operibus inventus sinister' (nunca encontrado siniestro en sus obras). A lo largo de los siglos, la torre tuvo varios usos: polvorín, armería y, durante la dominación española, cárcel (las cabezas de los condenados se exponían como advertencia). Hoy, tras una restauración que la ha devuelto a las condiciones pisanas originales, es visitable. La subida es fatigosa (pasarelas de madera en cuatro pisos), pero la vista de 360° desde la terraza compensa todo esfuerzo: se abarca el Golfo de los Ángeles y los tejados de Castello. Atención: actualmente el acceso está limitado hasta un tercio de la torre, pero las obras de rehabilitación (financiación regional de 400.000 euros) prometen mejorar la accesibilidad. Horarios: verano 9:00-13:00 y 15:30-19:30, invierno hasta las 17:00. Entrada completa 3 €, reducida 2 € (escolares 1 €). Información y taquilla en via Santa Croce 2. Si estás en Cagliari, no te pierdas esta ventana al medievo pisano: la torre es un trozo de historia para vivir con todos los sentidos.

En la cima del colle de Castello, a 130 metros sobre el mar, se alza la Torre de San Pancracio, la más alta y antigua de las torres de Cagliari. Construida por los pisanos en 1305 bajo el proyecto del arquitecto Giovanni Capula, era la pieza clave del sistema defensivo de la ciudad. Con sus 36 metros de altura, era un punto de avistamiento fundamental para controlar el tráfico naval hasta Villasimius. La estructura maciza de piedra caliza blanca de Bonaria, con muros gruesos y la parte posterior abierta para facilitar la comunicación, es una obra maestra de la ingeniería militar medieval. Con el tiempo ha vivido mil vidas: depósito de municiones, alojamiento para funcionarios y, desde el siglo XVII, prisión dura donde los detenidos sobrevivían en condiciones terribles. Hoy, sin embargo, la torre está cerrada al público de forma permanente. Las obras de restauración anunciadas nunca comenzaron, y el acceso solo está permitido en ocasiones especiales como las jornadas Monumentos Abiertos del FAI. Si tienen la oportunidad de visitarla, suban las escaleras de madera hasta la cima: desde allí se disfruta de una vista de 360° sobre Cagliari, el Golfo de los Ángeles, el parque de Monte Urpinu y la llanura del Campidano. Hasta entonces, pueden consolarse con la gemela Torre dell'Elefante, que sí se puede visitar regularmente. La Torre de San Pancracio sigue siendo un símbolo de la ciudad, un pedazo de historia que espera redescubrirse.

Si piensas que Cagliari es solo mar y playas, te equivocas de plano. En el corazón de la ciudad, entre los barrios de Castello y Stampace, hay un rincón de historia romana que te deja sin aliento: el Anfiteatro Romano. Construido entre los siglos I y II d.C., es el edificio público más importante de la Cerdeña romana. ¿Lo que más impacta? Está excavado en parte en la roca del cerro de Buoncammino, mientras que la otra mitad era de bloques de caliza blanca. La fachada sur, hoy desaparecida, debía superar los 20 metros. Podía albergar hasta 10.000 espectadores, casi un tercio de los habitantes de la Carales romana. Aquí se realizaban combates de gladiadores, luchas con animales feroces (venationes) y ejecuciones capitales. Las gradas estaban divididas por clases sociales: arriba mujeres y esclavos, abajo senadores. Con la llegada del cristianismo, los espectáculos perdieron popularidad y en el 438 d.C. fueron prohibidos. El anfiteatro cayó en desuso y durante siglos se usó como cantera. No fue hasta el siglo XIX que el canónigo Giovanni Spano lo sacó a la luz. Hoy se puede visitar: puedes pasear por los corredores (ambulacra), ver las celdas para animales y admirar la cavea. La arena y los espacios subterráneos están cerrados por restauración, pero la vista es espectacular. Horarios: todos los días 10:00-17:00 (invierno) o 10:00-13:00 y 15:00-19:00 (verano). Entrada general: 3€, reducida 2€. Dirección: Via Sant'Ignazio da Laconi. ¿Un consejo? Lleva un poco de imaginación: cierra los ojos y siente el rugido de la arena.

Si piensas que Cagliari es solo mar y playas, te equivocas de plano. En el corazón de la ciudad, entre los barrios de Castello y Stampace, hay un rincón de historia romana que te deja sin aliento: el Anfiteatro Romano. Construido entre los siglos I y II d.C., es el edificio público más importante de la Cerdeña romana. ¿Lo que más impacta? Está excavado en parte en la roca del cerro de Buoncammino, mientras que la otra mitad era de bloques de caliza blanca. La fachada sur, hoy desaparecida, debía superar los 20 metros. Podía albergar hasta 10.000 espectadores, casi un tercio de los habitantes de la Carales romana. Aquí se realizaban combates de gladiadores, luchas con animales feroces (venationes) y ejecuciones capitales. Las gradas estaban divididas por clases sociales: arriba mujeres y esclavos, abajo senadores. Con la llegada del cristianismo, los espectáculos perdieron popularidad y en el 438 d.C. fueron prohibidos. El anfiteatro cayó en desuso y durante siglos se usó como cantera. No fue hasta el siglo XIX que el canónigo Giovanni Spano lo sacó a la luz. Hoy se puede visitar: puedes pasear por los corredores (ambulacra), ver las celdas para animales y admirar la cavea. La arena y los espacios subterráneos están cerrados por restauración, pero la vista es espectacular. Horarios: todos los días 10:00-17:00 (invierno) o 10:00-13:00 y 15:00-19:00 (verano). Entrada general: 3€, reducida 2€. Dirección: Via Sant'Ignazio da Laconi. ¿Un consejo? Lleva un poco de imaginación: cierra los ojos y siente el rugido de la arena.

Si hay un lugar que encierra el alma profunda de Cerdeña, es el Museo Arqueológico Nacional de Cagliari. Situado en el corazón del barrio de Castello, dentro de la Ciudadela de los Museos, ocupa el antiguo Arsenal Real, recuperado entre 1956 y 1979 por los arquitectos Libero Cecchini y Piero Gazzola. Nada más entrar, te das cuenta de que no es un museo cualquiera: más de 4000 piezas te acompañan en un viaje de casi 8000 años de historia, desde el Neolítico hasta la época bizantina. La colección es vastísima, pero si tengo que elegir los puntos fuertes, digo enseguida: los Gigantes de Mont'e Prama. Son estatuas de caliza de hasta 2,5 metros de altura, que datan del siglo VIII a.C., y representan guerreros, arqueros y púgiles. Un hallazgo sensacional que ha reescrito la historia del arte antiguo. Luego están los bronces nurágicos, cientos de estatuillas de bronce que cuentan la vida cotidiana y los ritos de una civilización misteriosa. Y no olvides la navecilla nurágica, las estelas de Nora, el busto de Trajano. El recorrido se desarrolla en cuatro plantas: la primera es cronológica, las otras topográficas (lástima que la tercera esté cerrada por obras). La visita requiere al menos un par de horas, pero vale la pena. El museo es muy accesible, con mapas táctiles, rampas y ascensores. Cada primer domingo de mes la entrada es gratuita, pero incluso la entrada normal es honesta: 10 € combinado con la Pinacoteca. Un consejo: sube a la terraza del museo, la vista sobre el golfo de Cagliari es espectacular. En fin, si estás en Cagliari, no puedes perdértelo.

Si subes al cerro de San Michele, te encuentras frente a un castillo que parece sacado de un libro de historia. Construido en el siglo XII y ampliado por los Pisanos y luego por los Aragoneses, el Castillo de San Michele domina Cagliari desde una altura de 180 metros. Sus tres torres angulares, dos pisanas y una aragonesa, son de caliza de Bonaria. Paseando por el foso, te das cuenta de que la entrada era antiguamente superada por un puente levadizo – quedan las huellas. ¿La parte más antigua? Las torres noreste y sureste, con sillares escuadrados perfectos. La suroeste, más tosca, es del siglo XV. En el interior, antiguamente estaba la capilla de San Miguel Arcángel, y hoy el castillo es un centro de arte y cultura. La vista desde aquí es increíble: abarca el casco histórico, el puerto, el Poetto y la laguna de Santa Gilla. Dicen que por aquí merodea el fantasma de la condesa Violante Carroz, la última de su dinastía. Sea cierto o no, el ambiente es mágico. La entrada cuesta 5 euros, reducida 2,50. Si hay una exposición, el billete sube a 6 euros. Abierto de martes a domingo, con horarios que cambian: en verano hasta las 20, en invierno hasta las 18. Los lunes está cerrado. Recomiendo reservar una visita guiada – cuesta 2 euros más pero vale la pena. El parque alrededor es perfecto para un paseo.

Si subes al cerro de San Michele, te encuentras frente a un castillo que parece sacado de un libro de historia. Construido en el siglo XII y ampliado por los Pisanos y luego por los Aragoneses, el Castillo de San Michele domina Cagliari desde una altura de 180 metros. Sus tres torres angulares, dos pisanas y una aragonesa, son de caliza de Bonaria. Paseando por el foso, te das cuenta de que la entrada era antiguamente superada por un puente levadizo – quedan las huellas. ¿La parte más antigua? Las torres noreste y sureste, con sillares escuadrados perfectos. La suroeste, más tosca, es del siglo XV. En el interior, antiguamente estaba la capilla de San Miguel Arcángel, y hoy el castillo es un centro de arte y cultura. La vista desde aquí es increíble: abarca el casco histórico, el puerto, el Poetto y la laguna de Santa Gilla. Dicen que por aquí merodea el fantasma de la condesa Violante Carroz, la última de su dinastía. Sea cierto o no, el ambiente es mágico. La entrada cuesta 5 euros, reducida 2,50. Si hay una exposición, el billete sube a 6 euros. Abierto de martes a domingo, con horarios que cambian: en verano hasta las 20, en invierno hasta las 18. Los lunes está cerrado. Recomiendo reservar una visita guiada – cuesta 2 euros más pero vale la pena. El parque alrededor es perfecto para un paseo.

Imposible no notarlo, en la plaza Palazzo, entre la catedral y el Bastión de Saint Remy: el Palacio Real es una parada obligatoria para quien quiera entender la historia de Cagliari. Construido por los pisanos entre los siglos XII y XIII, en 1337 se convirtió en la residencia del virrey por voluntad de Pedro IV de Aragón. Desde entonces, durante casi quinientos años, aquí se decidió el destino de la isla. La entrada es de pago (3 euros), pero vale la pena: se entra al atrio y enseguida se es recibido por la escalera monumental del siglo XVIII, obra de los ingenieros piamonteses de Guibert y de Vincenti. Subiendo, se llega a la planta noble donde destaca la Sala de los Alabarderos, con los retratos de 24 virreyes que parecen observar severos. Luego la Sala del Consejo, decorada entre 1893 y 1896 por Domenico Bruschi: sus frescos cuentan episodios de la historia sarda y de la casa de Saboya. Curioso: aquí se hospedaron los Saboya en el exilio desde 1799 hasta 1815, cuando Napoleón ocupaba Turín. Hoy el palacio es sede de la Prefectura y de la Ciudad metropolitana, pero una parte es visitable: además de las salas, se admiran plata y porcelana de valor, como el servicio Ginori en amaranto. Abierto todos los días de 10 a 19. El billete acumulativo de 4 euros incluye también las exposiciones temporales. Si podéis, tomad la visita guiada (5 euros): os hará descubrir detalles que solos no notaríais. Un consejo: después de la visita, asomaos al balcón de la fachada oeste: la vista sobre la ciudad es un bonus inesperado.

Imposible no notarlo, en la plaza Palazzo, entre la catedral y el Bastión de Saint Remy: el Palacio Real es una parada obligatoria para quien quiera entender la historia de Cagliari. Construido por los pisanos entre los siglos XII y XIII, en 1337 se convirtió en la residencia del virrey por voluntad de Pedro IV de Aragón. Desde entonces, durante casi quinientos años, aquí se decidió el destino de la isla. La entrada es de pago (3 euros), pero vale la pena: se entra al atrio y enseguida se es recibido por la escalera monumental del siglo XVIII, obra de los ingenieros piamonteses de Guibert y de Vincenti. Subiendo, se llega a la planta noble donde destaca la Sala de los Alabarderos, con los retratos de 24 virreyes que parecen observar severos. Luego la Sala del Consejo, decorada entre 1893 y 1896 por Domenico Bruschi: sus frescos cuentan episodios de la historia sarda y de la casa de Saboya. Curioso: aquí se hospedaron los Saboya en el exilio desde 1799 hasta 1815, cuando Napoleón ocupaba Turín. Hoy el palacio es sede de la Prefectura y de la Ciudad metropolitana, pero una parte es visitable: además de las salas, se admiran plata y porcelana de valor, como el servicio Ginori en amaranto. Abierto todos los días de 10 a 19. El billete acumulativo de 4 euros incluye también las exposiciones temporales. Si podéis, tomad la visita guiada (5 euros): os hará descubrir detalles que solos no notaríais. Un consejo: después de la visita, asomaos al balcón de la fachada oeste: la vista sobre la ciudad es un bonus inesperado.

Si piensas que Cagliari es solo mar y centro histórico, te equivocas de lleno. El Jardín Botánico es una de esas sorpresas que te reconcilian con la ciudad. Inaugurado en 1866 por el botánico Patrizio Gennari, se extiende por unos 5 hectáreas en el valle de Palabanda, justo al lado del Anfiteatro Romano. Una combinación perfecta entre naturaleza y arqueología: aquí paseas entre plantas de todo el mundo y te topas con cisternas romanas, un pozo de noria e incluso una gruta calidarium. Más de 2.000 especies divididas en colecciones: el palmeral, las suculentas (una de las más ricas de Italia), el bosque mediterráneo, el Huerto de los Simples con plantas medicinales y paneles en Braille. No te pierdas los gigantescos Ficus magnolioides, la euphorbia canariensis y, en primavera, el espectáculo de las flores de loto en el estanque central. El jardín también es un centro de investigación: alberga el Banco de Germoplasma de Cerdeña, que conserva semillas de especies en peligro. Abierto todo el año, con horarios que varían entre verano e invierno (consulta la web). Entrada general 4€, pero hay varias opciones combinadas. Ven con calzado cómodo y, si puedes, en primavera: las floraciones son algo mágico. Y si tienes suerte, podrías encontrarte con una visita guiada gratuita o un evento musical. Un lugar que une ciencia, historia y belleza: no te arrepentirás.

Si piensas que Cagliari es solo mar y centro histórico, prepárate para cambiar de opinión. En la colina de Tuvixeddu, a dos pasos de viale Sant'Avendrace, se esconde la necrópolis púnica más grande del Mediterráneo: más de mil tumbas excavadas en la roca caliza, utilizadas desde el siglo VI a.C. hasta la Alta Edad Media. ¿El nombre? Viene de "tuvu", que en sardo significa cavidad – y aquí cavidades no faltan. Las tumbas son de pozo: una abertura vertical de 2,5 a 11 metros, con cámaras hipogeas decoradas. Las más famosas son la Tumba del Ureo, con una serpiente alada pintada al fresco, y la Tumba de Sid, con un guerrero barbudo lanzando una lanza. Únicas en Cerdeña por sus pinturas figurativas. Un poco más allá, la Cueva de la Víbora romana, dedicada a Atilia Pomptilla. El parque es también un pulmón verde: entre arbustos y agaves, se enredan senderos que ofrecen vistas a la laguna de Santa Gilla. Lamentablemente, la historia reciente ha sido dura: en el siglo XX la colina era una cantera de cemento, que destruyó parte de las tumbas. Desde 2014, tras años de lucha, está finalmente abierto al público. La entrada es gratuita desde via Falzarego. Abierto todos los días (horarios que varían según la temporada), pero las visitas guiadas se realizan los sábados y domingos. Los hallazgos – joyas, cerámicas, amuletos – están en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Un consejo? Lleva una botella de agua y calzado cómodo: aquí se camina entre historia y naturaleza, y uno se pierde entre milenios de relatos.

Si piensas que Cagliari es solo mar y centro histórico, prepárate para cambiar de opinión. En la colina de Tuvixeddu, a dos pasos de viale Sant'Avendrace, se esconde la necrópolis púnica más grande del Mediterráneo: más de mil tumbas excavadas en la roca caliza, utilizadas desde el siglo VI a.C. hasta la Alta Edad Media. ¿El nombre? Viene de "tuvu", que en sardo significa cavidad – y aquí cavidades no faltan. Las tumbas son de pozo: una abertura vertical de 2,5 a 11 metros, con cámaras hipogeas decoradas. Las más famosas son la Tumba del Ureo, con una serpiente alada pintada al fresco, y la Tumba de Sid, con un guerrero barbudo lanzando una lanza. Únicas en Cerdeña por sus pinturas figurativas. Un poco más allá, la Cueva de la Víbora romana, dedicada a Atilia Pomptilla. El parque es también un pulmón verde: entre arbustos y agaves, se enredan senderos que ofrecen vistas a la laguna de Santa Gilla. Lamentablemente, la historia reciente ha sido dura: en el siglo XX la colina era una cantera de cemento, que destruyó parte de las tumbas. Desde 2014, tras años de lucha, está finalmente abierto al público. La entrada es gratuita desde via Falzarego. Abierto todos los días (horarios que varían según la temporada), pero las visitas guiadas se realizan los sábados y domingos. Los hallazgos – joyas, cerámicas, amuletos – están en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Un consejo? Lleva una botella de agua y calzado cómodo: aquí se camina entre historia y naturaleza, y uno se pierde entre milenios de relatos.

Cuando piensas en Cagliari, el primer pensamiento va al mar y al sol. Pero si subes al barrio Castillo, te esperan sorpresas todas por descubrir. La Pinacoteca Nacional, encajada en la Ciudadela de los Museos, es uno de esos lugares que te hace entender cuánta historia y arte guarda esta isla. El recorrido expositivo está articulado en tres pisos, con una colección que abarca desde el siglo XV hasta el contemporáneo, pero el verdadero corazón son las obras sardas y catalanas del período aragonés. Y sí, aquí hay retablos y pinturas religiosas de una belleza que te deja sin aliento, llegados después de la demolición de la antigua iglesia de San Francisco en 1875. La entrada está en el tercer piso del Museo Arqueológico, pero no te preocupes: el billete acumulativo (10 €) te permite visitar ambos, y también el Museo de cera anatómica y la colección Cardu si tienes tiempo. Mi consejo? Tómate media hora para la Pinacoteca, luego sal a la terraza de la Ciudadela y admira el panorama sobre la ciudad y el golfo. La luz del atardecer es mágica. Los viernes y sábados el horario se alarga hasta las 19:30, pero la taquilla cierra a las 18:45, así que organízate. Si los museos abarrotados no son lo tuyo, ven el lunes o miércoles: encuentras menos colas y más silencio para disfrutar de las obras. Y ojo a las exposiciones temporales: en 2014, por ejemplo, albergaron una bonita exposición por los 200 años del Arma de Carabineros. En fin, la Pinacoteca es una joya que cuenta la Cerdeña profunda, lejos de las playas, pero igual de fascinante.

En el corazón del Castillo, dentro de la Ciudadela de los Museos, hay un lugar que parece sacado de un sueño: el Museo cívico de arte siamés Stefano Cardu. Es el único museo oriental de toda Cerdeña, y alberga la colección más amplia de arte siamés de Europa. El mérito es de Stefano Cardu, un cagliaritano que en 1914 donó a su ciudad las piezas recolectadas durante años pasados en Siam (hoy Tailandia), China, Japón e India. Entras y enseguida te sientes en otro lugar: porcelanas chinas de las dinastías Ming y Qing (del siglo XIV al XVII) te observan desde las vitrinas, netsuke japoneses de marfil y madera cuentan historias en miniatura, y una sala entera está dedicada a las armas siamesas – única en Italia, con lanzas de parada de la Guardia Real y raros aguijones de elefante. No faltan monedas antiguas y manuscritos ilustrados. Hasta enero de 2026 hay también una exposición temporal de teteras y tazas chinas, nunca vistas antes. La entrada cuesta solo 3€ (reducida 1,5€), y los miércoles por la mañana es gratis. Abierto de martes a domingo, con horarios que cambian entre verano e invierno. Yo estuve un domingo por la tarde, y el silencio roto solo por los pasos sobre el pavimento de mármol me hizo olvidar que estaba a dos pasos del Bastión de Saint Remy. Consejo: tómate al menos una hora para recorrerlo con calma, y si puedes reserva una visita guiada – cuesta 2€ más, pero abre ventanas a detalles que por tu cuenta no notarías.

Si piensas que en Cagliari solo se respira historia medieval, te equivocas. El Teatro Lírico, inaugurado en 1993, es una apuesta ganadora: moderno, funcional y con una capacidad de 1.628 asientos (800 en platea, 431 en el primer palco, 397 en el segundo). Diseñado por los arquitectos Galmozzi y Ginoulhiac, surge después de que los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y un incendio hubieran borrado los teatros históricos de la ciudad. Sin embargo, a pesar de su juventud, ya tiene una personalidad fuerte. Aquí la Orquesta y el Coro del Teatro Lírico están en casa, y cada año regalan temporadas líricas, conciertos y ballets de alto nivel. A mí me impactó el ambiente: no es el pomposo de los teatros del siglo XIX, sino algo más accesible, casi familiar. Y luego los eventos especiales: la primera ópera interactiva del mundo con Google Glass (Turandot) y el festival de verano Rotte Sonore que lleva la música también al aire libre. Un lugar que no esperas, pero que una vez descubierto, se queda dentro de ti.

Si paseas por el barrio de Castello, en la calle Santa Croce, te topas con un edificio de nombre curioso: el Gueto de los Judíos. Sin embargo, nunca fue un gueto. Lo llaman así por el antiguo barrio judío medieval, la Giudaria, que se alzaba aquí cerca antes de que los judíos fueran expulsados en 1492. La estructura que ves hoy es en realidad un cuartel militar del siglo XVIII, construido entre 1723 y 1738 por los ingenieros piamonteses Felice de Vincenti y Augusto della Vallée por orden del virrey Carlos de Rivarolo. Aquí se alojaban los Dragones de Cerdeña, con caballos y caballerizas: en 1863 contaba con más de 300 hombres y 40 caballos. Tras la desmilitarización, se convirtió en vivienda para familias pobres, sufriendo deterioro y daños por los bombardeos de 1943. Solo en 1992 fue restaurado y reabierto como centro cultural. Hoy alberga exposiciones, conciertos y bodas civiles – sí, desde 2018 puedes casarte en su terraza panorámica, con una vista espectacular de la ciudad. La entrada cuesta 3 euros (reducida 2), pero consulta los horarios porque cambian. Lo que me impacta es cómo un equívoco histórico ha regalado a este lugar una identidad tan fuerte. Paseando entre sus muros, entre exposiciones fotográficas (recuerdo la de Salgado) y talleres, se respira un ambiente vivo, lejos de los clichés de los museos polvorientos. Lástima que el lado sur aún esté en decadencia: un contraste que habla de la compleja historia de Cagliari.

A pocos pasos del centro, en el viale Sant'Avendrace, se esconde un rincón de la Roma antigua: la Cueva de la Víbora. Este hipogeo funerario, excavado en la roca entre los siglos I y II d.C., es un verdadero monumento al amor conyugal. Aquí descansan los restos de Atilia Pomptilla y su esposo Lucio Casio Filippo, una pareja de nobles romanos exiliados en Cerdeña por orden de Nerón. La leyenda cuenta que Filippo enfermó de malaria y Atilia, desesperada, rogó a los dioses ofrecer su vida a cambio de la de su marido. Su pacto funcionó: Filippo sanó, pero Atilia murió. Él, para honrarla, mandó construir este sepulcro con forma de templete, con frontón y columnas jónicas (hoy solo queda un capitel). El curioso nombre proviene de los dos serpientes enfrentadas esculpidas en el frontón: símbolos de fidelidad e inmortalidad, quizás inspirados en Isis y Osiris o en la propia pareja. En el interior, un vestíbulo y dos cámaras funerarias aún conservan las huellas de un rito mixto entre incineración e inhumación. Las paredes están cubiertas por 16 inscripciones en latín y griego, en su mayoría en verso, que cuentan la historia de Atilia y Filippo. Lamentablemente hoy son difíciles de leer, pero basta imaginar esos versos para sentirse transportado atrás en el tiempo. El monumento se salvó milagrosamente en 1822: el general Alberto Della Marmora detuvo la demolición mientras construían la carretera real hacia Porto Torres. Aún hoy se ven los agujeros para las minas, sin usar, como testimonio de aquella batalla. Para visitarlo, solo hay que reservar (tel. 0706777900, info.beniculturalicagliari@gmail.com) y pagar un billete de 3€ (reducido 2€). También hay un billete único semanal de 8€ que incluye otros sitios como la Torre del Elefante y el Anfiteatro Romano. ¿Un consejo? No pierdan la oportunidad de detenerse un momento en silencio, escuchar el viento y pensar en esa historia de amor que ha atravesado dos mil años.

Si hay un lugar que une historia, naturaleza y un paisaje increíble, es la Torre del Poetto. Encaramada en la Sella del Diavolo, a unos 90 metros sobre el mar, esta torre española del siglo XVI (construida en 1597) es hoy una ruina espectacular, partida en dos tramos que parecen desafiar al tiempo. El nombre original era 'Torre del Pozzetto di Sant'Elia', pero con el tiempo se transformó por error en 'del Poetto'. Desde aquí la vista abarca Marina Piccola, la playa del Poetto y todo el golfo, hasta las torres de Mezza Spiaggia y de la Isola dei Cavoli. Un punto estratégico, usado para avistar corsarios y proteger las salinas. Para llegar, desde Marina Piccola se toma un sendero de 15-20 minutos, algo estrecho y sobre el acantilado – no apto para carritos, pero factible con niños desde los 4 años. La torre está en estado de abandono, pero en 2020 se limpió de grafitis gracias a una restauración de 7.000 euros. Consejo: lleven agua y una cámara. El contraste entre el blanco de la piedra caliza y el azul del mar es algo que no olvidarán.