كاتانيا الباروكية سيراً على الأقدام في يوم واحد: 9 محطات من ساحة الكاتدرائية إلى مسرح بيليني

بدء الرحلة من ساحة الكاتدرائية يشبه فتح كتاب تاريخ حي. تستقبلك الساحة، القلب النابض للمدينة، بأجوائها النابضة بالحياة، حيث يمتزج صوت الخطى على الحجارة البازلتية بأصوات السكان المحليين. في الوسط، لا يمكنك إلا أن تلاحظ نافورة الفيل، رمز كاتانيا: فيل من حجر البازلت يحمل مسلة مصرية، مزيج غريب ولكنه ساحر يحكي قروناً من السيطرات المختلفة. خلفه، تبرز كاتدرائية القديسة أغاثا المهيبة بواجهتها الباروكية، التي أعيد بناؤها بعد زلزال عام 1693. دخولك هنا، ولو لنظرة سريعة، يعطيك فكرة عن إخلاص أهل كاتانيا – حيث تحفظ ذخائر القديسة الراعية في كنيسة جانبية، مليئة دائماً بالزهور الطازجة. على الجانب، تتدفق مياه نافورة أمينانو العذبة، نقطة استراحة طبيعية يغفل عنها الكثيرون. الساحة نقطة مراقبة ممتازة: منها تنطلق شارع إيتنيا، شارع التسوق، ومدخل سوق السمك. شخصياً، أحب الجلوس على إحدى المقاعد ومشاهدة الحياة تجري – طلاب، سياح، مسنون يتجاذبون أطراف الحديث – قبل أن أندمج في بقية المسار. إنه مكان يعدك للانفجار الباروكي القادم.

بعد الإعجاب بالكاتدرائية، ستجد نفسك أمام ليوترو، الاسم المحلي لنافورة الفيل. إنها قلب ساحة الدومو، مزيج غريب من التاريخ والأسطورة. الفيل المصنوع من الحجر البركاني الأسود، الذي يبدو وكأنه يبتسم تقريبًا، هو رمز متجذر لدرجة أن سكان كاتانيا يشعرون أنه جزء من العائلة. على ظهره يوجد مسلة مصرية، تفصيل يجعلك تتساءل: كيف انتهى الأمر به هنا؟ النافورة تعود إلى القرن الثامن عشر، من عمل فاكاريني، وتروي قصة إحياء الباروك بعد الزلزال. أحب مراقبة السياح وهم يبحثون عن الزاوية المثالية لالتقاط صورة، مع الدومو في الخلفية. المياه تتدفق بهدوء، كأنها خلفية للضوضاء في الساحة. إنها نقطة لقاء، حيث يلتقي الناس أو يتوقفون للحظة للتوجه. لاحظ الخرطوم: يقول البعض إن لمسه يجلب الحظ، لكنني أفضل الإعجاب به من بعيد، بنظراته القديمة التي شهدت قرونًا من التاريخ.

بعد أن تترك خلفك نافورة الفيل النابضة بالحياة، تقترب من مبنى يهيمن على ساحة الدومو بعظمته: كاتدرائية القديسة أغاثا. ليست مجرد كنيسة، بل هي رمز لمرونة أهل كاتانيا، حيث أعيد بناؤها بعد زلزال عام 1693 على الطراز الباروكي الصقلي. واجهة فاكاريني، المصنوعة من الحجر الأبيض السيراقوسي، ترحب بك بتماثيل وأعمدة تبدو وكأنها ترقص تحت ضوء الشمس. عند الدخول، يتغير الجو: لا يقطعه الصمت سوى وقع الخطى على الرخام متعدد الألوان. ما يدهشني دائمًا هو مصلى القديسة أغاثا، حيث يلمع تمثال الرأس الذهبي والفضي للرفات بإيمان عميق. هنا، خلال عيد فبراير، تتدفق المدينة للصلاة. تأمل السقف ذو الصناديق واللوحات الجدارية التي تحكي قصص الاستشهاد والإيمان. في الجناح الأيمن، تضفي القبور الملكية، بما فيها قبر فينتشنزو بيليني، لمسة من التاريخ الموسيقي. إنه مكان حيث يتشابك الفن والروحانية، وحتى لو لم تكن متدينًا، لا يمكنك إلا أن تشعر بثقل التاريخ الذي تتنفسه هذه الجدران.

بعد أن تستمتع بعظمة كاتدرائية سانت أجاتا، انزل بضع درجات نحو ركن أكثر حميمية في ساحة الدومو. هنا، ستدهشك نافورة أمنانو: فهي ليست مجرد نافورة تذكارية، بل هي النقطة التي يظهر فيها النهر الجوفي الذي يحمل نفس الاسم على السطح. يتدفق الماء العذب الصافي بقوة من حوض من الحجر البركاني، مخلقًا همسًا مستمرًا يتناقض مع ضجيج الساحة. التمثال المركزي، الذي يجسد الشاب أمنانو، يبدو وكأنه حي وهو يحمل قرن الوفرة. أحب أن ألاحظ كيف يتوقف أهل كاتانيا هنا للحظة استراحة، ربما يبللون أيديهم. الحجر الداكن، النموذجي لمنطقة إتنا، يمنح جوًا شبه غامض، مذكرًا بأن تحت أقدامنا تتدفق شبكة مائية قديمة بأكملها. إنها تفصيلة يغفل عنها الكثيرون، لكن في رأيي، تلتقط جوهر كاتانيا: مزيج من الطبيعة البركانية والفن الباروكي يتعايشان في تناغم.

بعد أن تترك همسات نهر أمينانو خلفك، اتجه إلى شارع متحف بسكاري لاكتشاف أحد أكثر جوهرات الباروك الكاتاني إثارة للدهشة. قصر بسكاري ليس مجرد مبنى تاريخي: إنه غوص حقيقي في بهاء القرن الثامن عشر، بواجهة تتركك مذهولاً لثرائها الزخرفي. بُني بعد زلزال عام 1693 لعائلة باترنو كاستيلو، مركيزات بسكاري، يظهر هذا القصر كيف فسرت الأرستقراطية المحلية الباروك بلمسة صقلية فريدة. في الداخل، إذا تمكنت من زيارته خلال حدث أو معرض (الدخول ليس مضموناً دائماً)، ستُبهر بالدرج الضخم والقاعات المزينة بالرسوم الجدارية. لطالما أثار إعجابي التباين بين الخارج المهيب لكنه مندمج في النسيج الحضري، وبين فخامة الداخل، الذي يحكي قصص الاستقبالات وحياة البلاط. الشرفات من الحديد المطروق، التماثيل الرمزية، التفاصيل من حجر الحمم المنحوت: كل عنصر يبدو وكأنه يريد إثارة الدهشة، ولا يزال ينجح في ذلك حتى اليوم.

بعد الإعجاب ببذخ قصر بيسكاري، تأخذك نزهة قصيرة لاكتشاف مكان أكثر حميمية لكنه بنفس القدر من الأهمية: الكاردينال دوسميت. يقع على طول طريق كروتشيفيري، هذه المحطة مخصصة للطوباوي جوزيبي بينيديتو دوسميت، رئيس أساقفة كاتانيا في القرن التاسع عشر، المعروف بتفانيه تجاه الفقراء وتواضعه. لا تتوقع نصبًا تذكاريًا ضخمًا: هنا تجد تمثالًا برونزيًا بسيطًا يصوره بوضعية مباركة، موضوعًا في محراب على واجهة مبنى. ما يدهشني دائمًا هو التباين مع الكنائس الباروكية المجاورة: بينما تبهرك تلك بالزخارف المعقدة، فإن هذه الزاوية تدعو إلى وقفة تأملية. يضيف الموقع على طول أحد أجمل شوارع المدينة، المشهورة بمبانيها الدينية من القرن الثامن عشر، لمسة من الشعر. لاحظ التفاصيل: الحجر البركاني المستخدم في القاعدة، النموذجي في العمارة الكاتانية، والجو الهادئ الذي يجعلك تكاد تنسى ضجيج الشارع. إنها نقطة يمر بها العديد من السياح دون توقف، لكن بالنسبة لي يستحق الأمر التوقف للحظة لالتقاط هذه القطعة من التاريخ المحلي، المرتبطة بشخصية لا تزال محبوبة جدًا من قبل الكاتانيين.

بعد أن تترك تمثال الكاردينال دوسميت خلفك، اتجه نحو شارع سان بينيديتو واستعد لمفاجأة: كنيسة القديس فرانسيسكو بورجيا هي كنز صغير يمر به الكثيرون دون أن يلاحظوه، ولكنه يستحق بالتأكيد توقفاً. بُنيت في القرن الثامن عشر، تذهل هذه الكنيسة بواجهتها البسيطة المصنوعة من الحجر البركاني المميز لكاتانيا، والتي تتناقض مع الديكورات الداخلية الغنية. عند دخولك، ستُنْبهر بالضوء المتسلل من النوافذ، مُضيئاً الزخارف الذهبية والرسومات الجدارية على السقف، التي تحكي قصص القديسين بحيوية مدهشة. أحب أن أتأمل المذبح الرئيسي، تحفة من الرخام متعدد الألوان تبدو وكأنها ترقص في شبه الظلام. ليست فخمة مثل الكنائس الأخرى على الطريق، لكن لها جو حميمي يدعوك للبقاء لفترة أطول. لاحظ التفاصيل: التماثيل الخشبية على الجانبين، البالية قليلاً بمرور الوقت، والأرغن القديم المهيمن على الصحن. إنه مكان حيث يمتزج الفن الباروكي بشعور من السلام، بعيداً عن زحام شارع إيتنيا. بالنسبة لي، الأمر يشبه اكتشاف سر يشاركه فقط من يسير بعيون فضولية.

بعد التوقف عند كنيسة سان فرانشيسكو بورجيا، اتجه نحو ساحة الجامعة، وهي مساحة أثارت إعجابي دائمًا بجوها الراقي والقليل من الجدية. هذه الساحة ليست مجرد نقطة مرور: إنها المركز العصبي للحياة الجامعية في كاتانيا، حيث يهيمن القصر المركزي المهيب للجامعة على المشهد. بُني القصر بعد زلزال عام 1693، وله واجهة ضخمة من الحجر البركاني، مع تماثيل تمثل العلوم والفنون – انظر إليها جيدًا، فهي تعبر عن حيوية تكاد تكون حية. على جانبي الساحة، ستلاحظ مبانٍ تاريخية أخرى مثل قصر سانجيوليانو، والتي تساهم في خلق انسجام معماري نموذجي للباروك الصقلي. لكن ما يجعل هذا المكان مميزًا هو النوافير الأربعة المصنوعة من الحجر الأبيض، الموضوعة في الزوايا، والتي تصور حيوانات رمزية مثل الفيل وحصان البحر. أحب أن أجلس على إحدى المقاعد وأراقب الطلاب وهم يتحادثون، ممزجين ضجيج المدينة بطاقة شابة ونابضة بالحياة. إنه مكان تلتقي فيه التاريخ والحاضر، دون زخارف كثيرة، ولكن بكرامة تجعلك تشعر بأنك جزء من شيء أكبر.

بعد أن تترك وراءك الأجواء الأكاديمية لساحة الجامعة، تجد نفسك أمام مسرح ماسيمو بيليني، جوهرة تبدو أنيقة بشكل مبالغ فيه لشوارع كاتانيا. افتُتح هذا المسرح الأوبرالي عام 1890، وهو مكرس للمؤلف الموسيقي الكاتاني فينتشنزو بيليني، ومن الواجهة ذات الطراز الباروكي الجديد يتضح أنه ليس مكانًا عاديًا. المدخل على شارع ليوناردي بسيط مقارنة بالداخل، الذي يبهرك تمامًا: القاعة على شكل حدوة حصان، بخمسة طوابق من الشرفات المزينة بالذهب والقطيفة الحمراء، تتمتع بصوتيات يُقال إنها من الأفضل في إيطاليا. أحب أن أتخيل أن هنا، بين عروض أوبرا مثل 'نورما' أو 'المشي أثناء النوم'، لا يزال يُستنشق فخر مدينة دائمًا ما أحبت الموسيقى. إذا استطعت، الق نظرة على السقف المزين بالرسوم الجدارية التي تمثل رموزًا موسيقية – أحيانًا أنظر إليه وأتساءل كيف تمكنوا من تحقيق تفاصيل دقيقة إلى هذا الحد. إنه ليس مجرد مسرح، بل رمز لكاتانيا يقاوم الزمن، وحتى إذا لم تحضر عرضًا، فإنه يستحق الإعجاب بهندسته المعمارية من الخارج، ربما متخيلًا الأصوات التي ملأت تلك القاعات.