ما يجب رؤيته في مسينا: الكاتدرائية، الساعة والبحر

إذا كان هناك شيء لا يمكنك تفويته في ميسينا، فهو عرض الساعة 12 ظهرًا في ساحة الكاتدرائية. الساعة الفلكية، المثبتة في برج الجرس الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 60 مترًا، تُعتبر أكبر وأعقد ساعة ميكانيكية وفلكية في العالم. بناها شركة أونغيرر من ستراسبورغ في عام 1933 بأمر من الأسقف أنجيلو باينو، وتنبض بالحياة كل يوم عند الساعة 12 ظهرًا لمدة 12 دقيقة تقريبًا، مع 54 تمثالًا برونزيًا يتحرك على أنغام موسيقى ‘آفي ماريا’ لشوبيرت. الأسد الرابض يزأر ثلاث مرات ملوحًا بعلم ميسينا، والديك يصيح، والبطلات دينا وكلارينزا تحسبان الوقت. تتناوب مشاهد توراتية وتاريخية: سفارة السيدة العذراء في الرسالة، تأسيس ضريح مونتالتو، العصور الأربعة للحياة، ودوامة أيام الأسبوع تجرها آلهة. على الجانب الآخر، تقويم دائم بطول 3.5 متر وقبة فلكية تظهر مدارات الكواكب وأطوار القمر. الساعة لا تزال تعمل بكامل كفاءتها وتمثل جوهرة هندسية. الزيارة مجانية، وللاستمتاع بالعرض يكفي أن تصل قبل الساعة 12 بقليل. لا تنس أن تنظر للأعلى: كل ربع ساعة، تتحرك تماثيل العصور لتذكرك بأن الوقت يمضي بلا هوادة.

عند دخولك ساحة الكاتدرائية في مسينا، لا يمكنك تجاهل نافورة أوريون. تقف أمامك مهيبة بهيكلها الهرمي من الأحواض المتتالية التي تكاد تلامس السماء. شُيدت بين عامي 1547 و1553 على يد جيوفاني أنجيلو مونتورسولي، تلميذ مايكل أنجلو، بأمر من مجلس شيوخ مسينا للاحتفال باكتمال أول قناة مياه في المدينة، والتي جلبت المياه من جدولي كامارو وبوردونارو. النتيجة؟ أحد أكثر المعالم تصويراً في المدينة – وليس من قبيل الصدفة.

التحفة مليئة بالتفاصيل: في القاعدة، حوض ذو اثني عشر ضلعاً مع تماثيل لأنهار تيبر، النيل، إيبرو، وكامارو، تتخللها نقوش بارزة مستوحاة من “تحولات” أوفيد. ثم يصعد أربعة ترايتونات، وأربع حوريات ماء، وأطفال يمتطون دلافين، وفي القمة تمثال أوريون وكلبه سيريوس. لكل عنصر معنى دقيق، صمم بالتعاون مع العالم فرانشيسكو ماوروليكو، الذي نقش أبياتاً لاتينية تحت التماثيل. تبدو وكأنها رقصة من الماء والحجر.

النافورة مفتوحة دائماً ويمكن الوصول إليها بواسطة كرسي متحرك – تقع مباشرة أمام الكاتدرائية. الجلوس لحظة على حافتها ومشاهدة الماء المتدفق هو رفاهية صغيرة. لا تذكرة، فهي مجانية بالكامل. وإذا ظننت أنك رأيت نافورة مماثلة من قبل، فربما لأن مونتورسولي صمم أخرى في مسينا: نافورة نبتون. لكن هذه، نافورة أوريون، لها سحر خاص. وصفها مؤرخ الفن برنارد بيرنسون بأنها “أجمل نافورة في القرن السادس عشر الأوروبي” – وبعد رؤيتها، لا يسعك إلا أن توافقه الرأي.

إذا كان هناك نصب يجسد روح ميسينا، فهو نافورة نبتون. ليس فقط لأنها جميلة، بل لأنها تروي علاقة المدينة بالبحر. صُنعت عام 1557 بواسطة جيوفاني أنجلو مونتورسولي (تلميذ مايكل أنجلو)، بتكليف من مجلس شيوخ ميسينا للاحتفال بالسيطرة على مياه المضيق. المشهد قوي: نبتون، بحامل ثلاثي الشعب وذراع ممدودة، يمسك بالوحشين سيلا وكاريبديس، رمزي التيارات الخطرة. هي أقدم النوافير الضخمة الثلاث المخصصة لنبتون في إيطاليا (الأخرى في بولونيا وفلورنسا). كانت موضوعة أصلاً أمام الميناء، وظهرها للبحر، ثم نُقلت عام 1934 إلى ساحة وحدة إيطاليا، ودُوِّرت 180 درجة، لتنظر اليوم نحو المضيق. تقول أسطورة أن تغيير الاتجاه كان لحماية المدينة بعد زلزال 1908. انتبه: التمثال الذي تراه هو نسخة من القرن التاسع عشر لجريجوريو زابالا (نبتون) وليتيريو سوبا (سيلا)؛ الأصول محفوظة في المتحف الإقليمي لميسينا. النافورة محاطة بحوض دائري كبير، وأربعة أحواض بيضاوية في الزوايا مليئة بأقنعة ودلافين. كل تفصيل غني بالرموز: شعارات كارلوس الخامس، نسور إسبانية، نقوش لاتينية. التجول هنا عند الغروب، مع البحر في الخلفية، تجربة أوصي بها الجميع. إنه مكان مفتوح مجاني، مثالي للتوقف بين الزيارات.

إذا كنت تعتقد أن مسينا هي فقط الكاتدرائية والساعة، فأنت مخطئ تمامًا. على بعد خطوات من البحر، في فيالي ديلا ليبرتا، هناك مكان يستحق الرحلة بمفرده: المتحف الإقليمي في مسينا. يقع في مصنع حرير سابق من القرن التاسع عشر، ميلينغوف، الذي جمع بعد زلزال 1908 الأعمال الفنية التي تم انتشالها من الأنقاض. ادخل وستجد نفسك غارقًا في قرون من التاريخ، من العصور الوسطى إلى القرن الثامن عشر.

جوهرة التاج؟ بلا شك روائع أنتونيلو دا مسينا: بوليتيكو سان غريغوريو، المؤرخة بعام 1473، هي واحدة من أهم أعماله. لكن المفاجأة الحقيقية هي لوحتان لـ كارافاجيو، عبادة الرعاة و قيامة لعازر، اللتان رسمتا أثناء إقامته في مسينا عام 1609. رؤية الضوء الدرامي لميريسي عن قرب هي تجربة لن تنساها.

ليس هذا كل شيء: تضم المجموعة أيضًا منحوتات مثل سكيلا لمونتورسولي (أصل نافورة نبتون) و الدينونة الأخيرة لجيرولامو أليبراندي. أثناء التجول في القاعات، ستلاحظ أن كل عصر له لون مختلف: الأزرق للعصور الوسطى، والأحمر للتكلف، والبني لكارافاجيو. طريقة ذكية للتوجيه دون أن تضيع.

المتحف ضخم: 5,000 متر مربع من المساحة العرضية، مع أكثر من 750 عملاً. ولا تنس الحديقة الخارجية المليئة بالقطع الحجرية والتماثيل. إذا كنت من عشاق الفن، فاسترخ: ستحتاج على الأقل ساعتين. وإذا كنت في عجلة من أمرك، فتوجه مباشرة إلى قاعة كارافاجيو.

معلومات عملية: تذكرة الدخول 8 يورو (مخفضة 4 يورو)، مفتوح من الثلاثاء إلى السبت بساعات متقطعة (9:30-15 و16-21)، الأحد فقط بعد الظهر (16-21). مغلق يوم الاثنين. آه، وفي عام 2022 استقبل ما يقرب من 22,000 زائر: علامة على أن هناك شيئًا جيدًا.

إذا كنت تعتقد أن مسينا هي فقط الكاتدرائية والساعة، فأنت مخطئ تمامًا. على بعد خطوات من الكورسو، يعد مسرح فيتوريو إمانويلي قطعة من التاريخ تفاجئك. إنه ليس واحدًا من تلك المسارح الباردة والمتحفية: هنا الثقافة حية. افتتح عام 1852 باسم مسرح سانت إليزابيتا، بأمر من فرديناندو الثاني ملك بوربون، وصممه المهندس المعماري النابولي بييترو فالينتي على الطراز الكلاسيكي الجديد. بعد إنزال الألف، أخذ اسم أول ملك لإيطاليا. زلزال 1908 ألحق به الضرر، لكن روحه بقيت سليمة: استمرت الترميمات لعقود، حتى إعادة الافتتاح عام 1985 بأوبرا عايدة لفيردي. الواجهة مهيبة: رواق بثلاثة أقواس وفوقه نحت لسارو زاغاري يمثل “الزمن الذي يكشف الحقيقة”. عند الدخول، يتجه النظر إلى السقف: لوحة جدارية لريناتو غوتوسو تصور أسطورة كولابيتشي، الشاب الذي يحمل صقلية. القاعة على شكل حدوة حصان، تتسع لـ 987 مقعدًا، وهي عاطفة خالصة. اليوم يستضيف المسرح ثلاث قاعات – غراندي، لاودامو وسينوبولي – مع مواسم من المسرح النثري والأوبرا والحفلات الموسيقية رفيعة المستوى. لا تفوت فعاليات مثل مهرجان مسينا للأوبرا والسينما أو مسابقة الكلارينيت. شباك التذاكر مفتوح من الثلاثاء إلى السبت. الأسعار معقولة، والأجواء هي أجواء مسرح حي. نصيحة: إذا استطعت، شاهد عرضًا. الدخول كمشاهد هو أفضل طريقة لشعور بسحر هذا المكان. حتى مجرد زيارته تستحق العناء. فيتوريو إمانويلي ليس مجرد مسرح: إنه رمز لنهضة مسينا.

على بعد خطوات من الكاتدرائية، في ساحة كاتالاني، تجد النصب المخصص لـ دون خوان النمساوي. تمثال برونزي صنعه أندريا كالاميتشي عام 1572، بعد عام واحد فقط من معركة ليبانتو. دون خوان، الابن غير الشرعي لتشارلز الخامس، كان عمره 24 عامًا فقط عندما قاد أسطول العصبة المقدسة وهزم الأتراك. تراه مصورًا في درع إسباني، مع عصا القيادة ذات الثلاث حزم، وقدمه اليسرى تطأ رأس علي باشا. النقوش البارزة على القاعدة تروي الانطلاق من ميسينا، والمعركة، والعودة المنتصرة. يُلقب التمثال بـ ‘عازف الغيتار’ بسبب الظل الذي يلقيه على القصر الخلفي. إذا أتيت في أغسطس، لا تفوت إعادة تمثيل النزول التاريخي: كل عام، في أول سبت من الشهر، تبحر سفينة التدريب بالينورو وثلاثون قاربًا ليعيدوا بناء وصول دون خوان. موكب يضم أكثر من 150 شخصية يرتدون أزياء القرن السادس عشر يسيرون حتى ساحة البلدية. يُنظم الحدث من قبل جمعية أورورا ويشارك فيه مجموعات من إيطاليا وإسبانيا واليونان. إنها غوصة في الماضي تنصف بطلاً ذا مصير مكسور: توفي دون خوان عن عمر 33 عامًا، ربما مسمومًا من قبل أخيه غير الشقيق فيليب الثاني. ولكن في ميسينا، بين البحر وتلك الحجارة القديمة، ذكراه أكثر حيوية من أي وقت مضى.

إذا كنت تتجول في ميسينا، توقف في ساحة باسيكو: هنا توجد نافورة فالكونييري، عمل يبدو كأنه من حلم. صممها المهندس المعماري كارلو فالكونييري عام 1842 للاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة لوصول رسالة السيدة العذراء، وهي مزيج مثالي من الرخام والحديد الزهر. أربعة مخلوقات بحرية من الحديد (صبتها مسبك أوريتيا في باليرمو عام 1846) تحيط بالحوض: لها رؤوس رجل وأسد ودولفين وغرغون، واحدة أغرب من الأخرى. في الوسط، شاهدة مزينة بنقوش منخفضة لحيوانات خيالية وأوراق الشجر، تعلوها أحواض وأصداف تتدفق منها المياه. كانت في الأصل في ساحة جوفارا، وبعد زلزال 1908 تم تفكيكها وحفظها في المتحف، ثم أعيد تركيبها هنا في عام 1957. إنها زاوية هادئة، بعيدة عن الفوضى، مثالية لالتقاط الصور وتخيل ميسينا في القرن التاسع عشر. لا تفوت: تفاصيل الشمعدانات المانييرية والأصداف العلوية. رمز للمدينة يجمع بين الفن والتاريخ والقليل من السحر.

أثناء التجول في كورسو كافور، مخبأة تقريبًا بأغصان شجرة، تجد نافورة جينارو. يعود تاريخها إلى عام 1602، عندما أرادها مجلس شيوخ ميسينا للاحتفال بالملك فيليب الثالث. يُنسب العمل إلى رينالدو بونانو، رغم أنها ربما أقدم. في الوسط، يوجد تمثال طفل يجسد برج الدلو: يجلس على كرة سماوية مزينة بعلامات الأبراج، وكانت المياه تتدفق من الجرار التي يحملها. في القاعدة، أربعة أقنعة مائية تكمل المشهد.
اسم “جينارو” مشتق من يانوس، الإله الروماني الذي كانت بوابة قريبة مخصصة له. بعد زلزال عام 1908، تم تفكيك النافورة ووضعها في المتحف الإقليمي للحفاظ عليها. فقط في عام 1931 أعيد وضعها على مسافة قريبة من مكانها الأصلي، وفي عام 2015 أعادها الترميم إلى المدينة. تفصيل طريف: في عام 1701، بمناسبة تكريم ملكي، تدفق منها نبيذ بدلاً من الماء. اليوم هي شاهد صامت على تاريخ ميسينا، فريدة ولا تفوت.

على بعد مسافة قصيرة من وسط ميسينا، مخبأة بين تلال قرية سكالا ريتيرو، تقع كنيسة سانتا ماريا ديلا فالي، المعروفة لدى الجميع باسم البادياتزا. اسم يحمل نكهة القدم والغموض. تعود أصولها إلى القرن الحادي عشر، عندما تأسست كدير بندكتيني، على الرغم من أن بعض الباحثين يربطونها بالسيسترسيين. في عام 1168، رفعها الملك ويليام الثاني إلى مصير كنيسة ملكية، دليلاً على أهمية المكان.

أكثر الأساطير إثارة هي تلك المرتبطة بأيقونة مادونا ديلا سكالا: سفينة لم تكن قادرة على الإبحار حتى تم إنزال لوحة للعذراء. وضعت على عربة تجرها الثيران، وتوقفت الحيوانات هنا تماماً، مما أعطى الاسم للضريح. اليوم هذه اللوحة مفقودة، لكن سحر القصة لا يزال قائماً.

من الناحية المعمارية، البادياتزا هي مزيج من الأساليب: النورماني، القوطي، العربي. المخطط عبارة عن ثلاث بلاطات، مع أقبية متقاطعة مضلعة من الحجر الجيري والحمم السوداء، مما يخلق تبايناً ثنائي اللون رائعاً حقاً. كانت الحنايا نصف الدائرية مزينة في يوم من الأيام بفسيفساء بيزنطية، لم يبق منها سوى جزء من رأس القديس بطرس محفوظ في المتحف الإقليمي. الخارج له مظهر كنيسة حصينة، مع شرفات ونوافذ على مستويين. للأسف، انهارت القبة العربية في القرن التاسع عشر، لكن ذكراها لا تزال حية.

زيارة البادياتزا هي غوص في الماضي. الجو هادئ، شبه صوفي. تم ترميم الموقع مؤخراً وأوكل إلى جمعية محلية تبقيه مفتوحاً بشكل دوري. النصائح العملية؟ تحقق من المواعيد، لأنها ليست مفتوحة دائماً. عادة تفتح أيام الجمعة والسبت والأحد، لكن من الأفضل الاتصال على الرقم +39 348 8831172. الدخول مجاني.

إذا كنت في المنطقة، فلا تفوت هذه الجوهرة. إنه مكان يروي قصص الملكات والراهبات والمعجزات، بعيداً عن صخب المدينة.

إذا صعدت بين تلال ميسينا، في حي غرافيتيلي، ستجد مكانًا يبدو وكأنه أسطورة: كاستيلاتشو. تقع على ارتفاع 150 مترًا فوق البحر، تهيمن على المضيق بصمت يتحدث عن قرون. الأصول؟ قديمة جدًا، ربما قبل الهيلينية، لكن الهيكل الذي تراه اليوم هو ثمرة عمل المهندس أنطونيو فيرامولينو في القرن السادس عشر: مربع الشكل بأربعة أبراج، مبني من التوف والجير.

شهد الحصن معارك: في عام 1674 هاجمه أهالي ميسينا أثناء الثورة ضد الإسبان، وفي عام 1848 تم استعادته ضد البوربون. ثم زلزال 1908 والحرب ألحقا به أضرارًا. بعد الحرب، حوله الأب نينو تروفاتو إلى مدينة الصبي، ليؤوي الأيتام وأطفال الشوارع. اليوم، للأسف، هو في حالة إهمال، مع أطلال وأساطير عن أشباح (صورت بي بي سي فيلمًا وثائقيًا عنه!).

لكن هناك خبر سار: بأكثر من 55 مليون يورو من خطة التعافي والمرونة الوطنية (PNRR)، قادم ترميم سيحوله إلى مركز ثقافي واجتماعي. تخيل متاحف، معارض، فعاليات. سيكون “كاستيلاتشو” أخيرًا معادًا للمدينة. مكان يُزار الآن لاستنشاق التاريخ، ويُعاد زيارته بعد بضع سنوات، وقد وُلد من جديد.

أثناء تجولك خلف كاتدرائية ميسينا، تصادف هيكلاً يلفت انتباهك فوراً: عمود الحبل بلا دنس. يبلغ ارتفاعه حوالي 14 متراً، وهو نذر من المدينة. نُفذ عام 1757 على يد النحات الميسيني جوزيبي بوتشيتي، وأقيم شكراً للعذراء بعد أن سقط بعض الأشخاص من عربة الفارة وبقوا بأعجوبة دون أذى. للنصب تاريخ مضطرب: كان في البداية في ساحة الحبل بلا دنس، ثم نُقل بعد زلزال عام 1908 إلى موقعه الحالي خلف برج الجرس. كما صمد أمام قصف الحرب العالمية الثانية، عندما تعرضت الكاتدرائية للقصف ليلة 13 يونيو 1943 ولكن العمود نجا. كل عام، في 8 ديسمبر، خلال عيد الحبل بلا دنس، يضع رجال الإطفاء إكليلاً من الزهور على رأس التمثال. القاعدة مربعة مع لفات، وملائكة صغار مجنحة، وكرة عليها علامات الأبراج. تمثال الحبل بلا دنس، المصنوع من الرخام الباروكي، يسحق أفعى بقدمه اليسرى. باختصار، مكان يمزج بين الفن والإيمان والتاريخ، كل ذلك في بضعة أمتار مربعة. إذا مررت بميسينا، توقف لحظة لملاحظة التفاصيل: الملائكة الصغار، التنين، الإكليل. إنه يستحق ذلك حقاً.

إذا وصلت إلى ميسينا عن طريق البحر، أول ما تراه هو: مادونا ديلا ليترا، بارتفاع 7 أمتار من البرونز المذهب، تعلو عموداً بارتفاع 35 متراً عند مدخل الميناء. التمثال من عمل توري كالابرو، أراده رئيس الأساقفة أنجيلو باينو بعد زلزال 1908 كرمز للنهضة. في 12 أغسطس 1934 تم افتتاحه بحدث استثنائي: البابا بيوس الحادي عشر من كاستل غاندولفو أضواء العمود بفضل نظام لاسلكي ابتكره غولييلمو ماركوني. على القاعدة محفورة العبارة «Vos et ipsam civitatem benedicimus» (نبارككم ومدينتكم)، مأخوذة من الرسالة الأسطورية التي أرسلتها العذراء إلى أهالي ميسينا عام 42 ميلادية. اليوم التمثال معلم للبحارة ورمز حماية. في كل 3 يونيو، خلال عيد الراعي، يُحمل تمثال فضي للسيدة العذراء (من عمل ليو غانغيري) في موكب من الكاتدرائية إلى الميناء، بين المؤمنين الذين يرتدون الأبيض والعروض النارية. أما تمثال الميناء، فيبقى هناك، ذراعه مرفوعة للبركة، مرئياً ليلاً ونهاراً بفضل الإضاءة التي تجعله أكثر جمالاً. نصيحة: عند الغروب، الانعكاس الذهبي على المضيق هو شعر خالص.