Brescia an einem Tag zu Fuß: 8 Etappen von der Piazza Loggia bis zur Burg

Die erste Etappe ist etwas unkonventionell, aber sie bleibt einem am meisten im Gedächtnis. An der Ecke zwischen Corso Goffredo Mameli und der Contrada delle Cossere, eingelassen in eine Mauer, befindet sich der Mostasù dèle Cosére (im Brescianer Dialekt „Großes Gesicht der Cossere“). Es ist eine alte steinerne Maske mit langem Bart und… ohne Nase. Ja, genau so: Die Nase wurde abgeschlagen, und um dieses Fehlen ranken sich Legenden, die nach Mittelalter klingen. Die bekannteste? Im Jahr 1311 schwor Kaiser Heinrich VII., wütend auf die guelfischen Brescianer, allen Bürgern die Nase abzuschneiden. Da er niemanden auf der Straße fand (alle versteckten sich), ließ er seinen Zorn an der Statue aus. Andere Versionen besagen, er begnügte sich damit, den Statuen die Nasen abzuhauen. Jedenfalls blieb der Mostasù so, verstümmelt, und wurde jahrhundertelang als „sprechende Statue“ genutzt: Die Leute hefteten anonyme Zettel mit Kritik an den Herrschern daran. Ein Stück Volksgeschichte, das noch heute zum Schmunzeln bringt und neugierig macht.

Verlassen Sie die Piazza Loggia, biegen Sie in den Corso Palestro ein und in wenigen Minuten befinden Sie sich auf der Piazza del Mercato. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein: Es ist einer der authentischsten Plätze Brescias, der im 15. Jahrhundert nach dem Abriss der mittelalterlichen Mauern entstand. Von Anfang an war er das Herz des Tuch- und Leinenhandels, und noch heute spürt man diese lebendige Atmosphäre. Die Arkaden mit gedrückten Bögen auf der Südseite stammen aus dem 15. Jahrhundert und beherbergten die Läden der Kaufleute. Darunter, in der Mitte, sticht der Brunnen des Überflusses aus dem 19. Jahrhundert hervor, mit der Statue von Giovanni Antonio Labus. Auf der anderen Seite verleiht Palazzo Beretta (16. Jahrhundert) einen Renaissance-Touch, während die kleine Kirche Madonna del Lino (1608) eine Geschichte der Volksfrömmigkeit erzählt. Im Westen ist Palazzo Martinengo Palatini heute Sitz des Rektorats der Universität, ein elegantes barockes Beispiel mit Statuen von Minerva und Mars. Eine wahre Mischung aus Epochen, vom 15. bis zum 20. Jahrhundert, alles in einem überschaubaren Raum. Seit 2011 ist sie Fußgängerzone, perfekt für eine Pause.

Nach dem mittelalterlichen Charme der Piazza del Mercato weitet sich der Schritt auf der Piazza della Vittoria, einem Ort, der dich in das Italien der 1930er Jahre katapultiert. Entworfen von Marcello Piacentini zwischen 1927 und 1932, ist dieser L-förmige Platz das Ergebnis einer Abrissaktion des Viertels Pescherie. Der Torrione INA, der erste Wolkenkratzer Italiens mit seinen 15 Stockwerken, ragt an der Ecke empor, während der Palazzo delle Poste in Weiß-Ocker-Farbgebung die Nordseite einnimmt. Unter dem Turm der Revolution befindet sich der Arengario, eine Rednerbühne aus rotem Tolmezzo-Stein, verziert mit Reliefs, die die Geschichte Brescias erzählen, von der Geflügelten Siegesgöttin bis zu den Zehn Tagen. Heute ist der Platz vollständig Fußgängerzone, mit einem modernen Brunnen auf der Westseite. Jeden zweiten Sonntag im Monat findet der Antiquitätenmarkt statt, eine Gelegenheit, durch historische Gegenstände zu stöbern.

Nur wenige Schritte von der Piazza della Vittoria entfernt begrüßt dich das Teatro Grande mit seiner monumentalen Fassade am Corso Zanardelli. Beim Eintreten tauchst du in eine Atmosphäre vergangener Zeiten ein: Der Rokoko-Ridotto mit den Fresken von Francesco Zugno und Francesco Battaglioli ist ein eleganter Salon, in dem einst die Accademia degli Erranti ihre Versammlungen abhielt. Der hufeisenförmige Saal, entworfen von Luigi Canonica und eingeweiht im Jahr 1810, beherbergt fünf Logenränge und eine königliche Loge, die mit ägyptischen Motiven verziert ist. Hier feierte 1904 Puccinis Madama Butterfly ihren ersten Triumph nach dem Fiasko an der Scala. Heute bietet das Theater eine reiche Saison mit Oper, Ballett und Konzerten, darunter das renommierte Internationale Klavierfestival von Brescia und Bergamo. Wenn du hier vorbeikommst, gönn dir eine Pause im Caffè del Teatro Grande – Berlucchi im Ridotto, das an den Wochenenden geöffnet ist. Und im Sommer solltest du die Grand Tour nicht verpassen: Führungen, die auch die Bühne und den hinteren Bühnenbereich enthüllen.

Nachdem du das Teatro Grande verlassen hast, befindest du dich auf der Piazza Paolo VI. Hier steht die Winterkonkathedrale, die wegen ihres kreisförmigen Grundrisses die Rotunde genannt wird. Sie ist ein seltenes Beispiel lombardischer Romanik, erbaut im 11. Jahrhundert auf frühchristlichen Resten. Sobald du eintrittst, fällt dir die Halbkuppel auf, die von acht mächtigen Pfeilern getragen wird. Für mich ist der Höhepunkt die Krypta des Heiligen Filastrius aus dem 6. Jahrhundert: der älteste Ort des Christentums in Brescia. Verpasse nicht den Sarkophag des Bischofs Berardo Maggi aus rotem Marmor mit Szenen des Friedens von 1298. Unter den Kunstwerken ragen die Orgel von Giangiacomo Antegnati mit bemalten Flügeln von Romanino und die Gemälde von Moretto in der Kapelle des Allerheiligsten Sakraments hervor. Der Eintritt ist frei, geöffnet täglich von 8 bis 19 Uhr. Ich empfehle dir, in die Krypta hinabzusteigen, um die tausendjährige Geschichte dieses Ortes zu atmen.

Nachdem du das Teatro Grande verlassen hast, befindest du dich auf der Piazza Paolo VI. Hier steht die Winterkonkathedrale, die wegen ihres kreisförmigen Grundrisses die Rotunde genannt wird. Sie ist ein seltenes Beispiel lombardischer Romanik, erbaut im 11. Jahrhundert auf frühchristlichen Resten. Sobald du eintrittst, fällt dir die Halbkuppel auf, die von acht mächtigen Pfeilern getragen wird. Für mich ist der Höhepunkt die Krypta des Heiligen Filastrius aus dem 6. Jahrhundert: der älteste Ort des Christentums in Brescia. Verpasse nicht den Sarkophag des Bischofs Berardo Maggi aus rotem Marmor mit Szenen des Friedens von 1298. Unter den Kunstwerken ragen die Orgel von Giangiacomo Antegnati mit bemalten Flügeln von Romanino und die Gemälde von Moretto in der Kapelle des Allerheiligsten Sakraments hervor. Der Eintritt ist frei, geöffnet täglich von 8 bis 19 Uhr. Ich empfehle dir, in die Krypta hinabzusteigen, um die tausendjährige Geschichte dieses Ortes zu atmen.

Von der Winterkathedrale aus blickst du nach oben und siehst den Torre del Pegol, 54 Meter hoch, der seit Jahrhunderten über die Piazza Paolo VI. wacht. Er stammt aus dem 12.–13. Jahrhundert, obwohl einige Dokumente bereits 1198 von einem Turm sprechen. Er überstand ein Erdbeben im Jahr 1222, das 20.000 Todesopfer forderte, und zu seinen Füßen entstand 1178 die Laubia lignorum, die erste Stadtregierung. Hinaufgehen? Nicht für jedermann: Die innere Treppe wurde im 16. Jahrhundert in eine Wendeltreppe umgewandelt, aber die Mühe wird mit der Aussicht belohnt. Wenn du Zeit hast, höre die drei Glocken, die noch bei Festen von Hand geläutet werden: ein lebendiges Erbe, das seit 1235 mit der Campana Militum die Truppen rief. Seit 2007 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, ist der Turm ein wesentlicher Bestandteil des Broletto.

Verlässt du den Torre del Pegol, biegst du in die Straße ein, die zur Piazza Moretto führt. Hier, im eleganten Palazzo Martinengo da Barco, erwartet dich eine Reise in die Kunst. 2018 nach einer Restaurierung wiedereröffnet, die Fresken und Holzdecken zum Vorschein brachte, ist die Pinacoteca Tosio Martinengo eine Sammlung, die aus zwei Schenkungen hervorgegangen ist: der des Grafen Paolo Tosio (1851) und der des Grafen Leopardo Martinengo (1889). Ich trete ein und bin sofort von Raffaels Engel verzaubert, einem kleinen Ölgemälde auf Holz, das ein fast göttliches Licht ausstrahlt. Das Herz des Museums ist jedoch die brescianische Malerei des 16. Jahrhunderts: Savoldo, Romanino, Moretto – ihre Gemälde haben einen Realismus, der einen packt. Dann gelangst du zu den Sälen von Giacomo Ceruti, genannt il Pitocchetto: Szenen von Armen, Wäscherinnen und Bettlern, mit unglaublicher Würde porträtiert. Es fehlen nicht Skulpturen von Canova, Leinwände von Hayez und eine Sammlung venezianischer Gläser. Der Rundgang ist chronologisch, zwischen Samt an den Wänden und Intarsien-Schränken. Ein Tipp: Nimm dir den kostenlosen EasyGuide mit deinem Smartphone und probiere, wenn du Kinder hast, die App-Game von Geronimo Stilton aus. Hier ist Kunst nicht nur zum Anschauen, sondern zum Erleben.

Von der Pinacoteca aus erreichst du in wenigen Schritten das Museo di Santa Giulia, ein Komplex, der allein die Reise wert ist. Es ist kein gewöhnliches Museum: Es ist eine ganze unterirdische Stadt, die es zu entdecken gilt. Du betrittst das Kloster, das von König Desiderius im Jahr 753 n. Chr. gegründet wurde, und tauchst sofort in Schichten der Geschichte ein. Im Untergeschoss befinden sich die römischen Domus aus dem 1. bis 4. Jahrhundert mit noch lebendigen Mosaiken und Fresken. Dann steigst du zur langobardischen Basilika San Salvatore hinauf, mit wiederverwendeten Säulen und Fresken von Romanino. Und dann der Nonnenchor, komplett freskiert, wo die Benediktinerinnen verborgen den Messen beiwohnten. Das Highlight? Das Desiderius-Kreuz, ein Meisterwerk karolingischer Goldschmiedekunst mit 212 Edelsteinen, aufbewahrt in der Kirche Santa Maria in Solario. Jede Ecke erzählt etwas: das Martinengo-Mausoleum, die Elfenbein-Lipsanothek, das Viridarium mit zeitgenössischen Skulpturen. Der Rundgang ist chronologisch, aber du fühlst dich nicht wie in einem Lehrbuch: Du gehst zwischen römischen Säulen und mittelalterlichen Glockentürmen spazieren, wie auf einer Zeitreise. Der Eingang befindet sich in der Via dei Musei 81/b, und der Besuch dauert mindestens zwei Stunden – aber du könntest einen halben Tag dort verbringen.

Von der Pinacoteca aus erreichst du in wenigen Schritten das Museo di Santa Giulia, ein Komplex, der allein die Reise wert ist. Es ist kein gewöhnliches Museum: Es ist eine ganze unterirdische Stadt, die es zu entdecken gilt. Du betrittst das Kloster, das von König Desiderius im Jahr 753 n. Chr. gegründet wurde, und tauchst sofort in Schichten der Geschichte ein. Im Untergeschoss befinden sich die römischen Domus aus dem 1. bis 4. Jahrhundert mit noch lebendigen Mosaiken und Fresken. Dann steigst du zur langobardischen Basilika San Salvatore hinauf, mit wiederverwendeten Säulen und Fresken von Romanino. Und dann der Nonnenchor, komplett freskiert, wo die Benediktinerinnen verborgen den Messen beiwohnten. Das Highlight? Das Desiderius-Kreuz, ein Meisterwerk karolingischer Goldschmiedekunst mit 212 Edelsteinen, aufbewahrt in der Kirche Santa Maria in Solario. Jede Ecke erzählt etwas: das Martinengo-Mausoleum, die Elfenbein-Lipsanothek, das Viridarium mit zeitgenössischen Skulpturen. Der Rundgang ist chronologisch, aber du fühlst dich nicht wie in einem Lehrbuch: Du gehst zwischen römischen Säulen und mittelalterlichen Glockentürmen spazieren, wie auf einer Zeitreise. Der Eingang befindet sich in der Via dei Musei 81/b, und der Besuch dauert mindestens zwei Stunden – aber du könntest einen halben Tag dort verbringen.