Brescia à pied en 1 jour : 8 étapes de la Piazza Loggia au Château

La première étape sort un peu des sentiers battus, mais c’est celle qui reste le plus en mémoire. Au coin du corso Goffredo Mameli et de la contrada delle Cossere, incrusté dans un mur, se trouve le Mostasù dèle Cosére (le grand faciès des Cossere, en dialecte brescian). C’est un vieux mascarone en pierre avec une longue barbe et… pas de nez. Oui, exactement : le nez a été scalpé, et autour de cette absence circulent des légendes qui sentent le Moyen-Âge. La plus célèbre ? En 1311, l’empereur Henri VII, furieux contre les Brescians guelfes, jura de couper le nez de tous les citoyens. Ne trouvant personne dans la rue (tous cachés), il se défoula sur la statue. D’autres versions disent qu’il se contenta de mutiler le nez des statues. Toujours est-il que le Mostasù est resté ainsi, mutilé, et pendant des siècles, il a servi de “statue parlante” : les gens y accrochaient des billets anonymes critiquant les dirigeants. Un morceau d’histoire populaire qui fait encore sourire et intrigue aujourd’hui.

Après avoir quitté la Piazza Loggia, empruntez le Corso Palestro et en quelques minutes vous voilà sur la Place du Marché. Ici, le temps semble s’être arrêté : c’est l’une des places les plus authentiques de Brescia, née au XVe siècle après la démolition des remparts médiévaux. Dès le début, elle était le cœur du commerce de draps et de lin, et aujourd’hui encore, vous respirez cette atmosphère animée. Les arcades à arcs surbaissés du côté sud datent du XVe siècle et abritaient les échoppes des marchands. En leur centre, la Fontaine de l’Abondance du XIXe siècle se distingue avec sa statue de Giovanni Antonio Labus. De l’autre côté, le Palais Beretta (XVIe siècle) ajoute une touche Renaissance, tandis que la petite Église de la Madonna del Lino (1608) raconte une histoire de dévotion populaire. À l’ouest, le Palais Martinengo Palatini abrite aujourd’hui le Rectorat de l’Université, élégant exemple baroque orné de statues de Minerve et de Mars. Un véritable mélange d’époques, du XVe au XXe siècle, le tout concentré dans un espace intime. Depuis 2011, la place est piétonne, parfaite pour une pause.

Après le charme médiéval de la Piazza del Mercato, le pas s’élargit sur la Piazza della Vittoria, un lieu qui vous catapulte dans l’Italie des années trente. Conçue par Marcello Piacentini entre 1927 et 1932, cette place en forme de L est le résultat de la démolition du quartier des Pescherie. La Torrione INA, premier gratte-ciel d’Italie avec ses 15 étages, se dresse à l’angle, tandis que le Palais des Postes en bichromie blanc-ocre occupe le côté nord. Sous la Tour de la Révolution se trouve l’Arengario, un pupitre en pierre rouge de Tolmezzo décoré de bas-reliefs qui racontent l’histoire de Brescia, de la Victoire ailée aux Dix Journées. Aujourd’hui, la place est entièrement piétonne, avec une fontaine moderne du côté ouest. Chaque deuxième dimanche du mois a lieu le marché de l’antiquité, une occasion de fouiller parmi des objets d’époque.

À quelques pas de la Piazza della Vittoria, le Teatro Grande vous accueille avec sa façade monumentale sur le Corso Zanardelli. En entrant, vous plongez dans une atmosphère d’un autre temps : le Foyer rococo, avec les fresques de Francesco Zugno et Francesco Battaglioli, est un salon élégant où jadis l’Accademia degli Erranti tenait ses réunions. La salle en fer à cheval, conçue par Luigi Canonica et inaugurée en 1810, abrite cinq rangées de loges et une loge royale décorée de motifs égyptiens. C’est ici qu’en 1904, Madame Butterfly de Puccini connut son premier triomphe après le fiasco de la Scala. Aujourd’hui, le théâtre propose une saison riche en opéra, ballet et concerts, dont le prestigieux Festival International de Piano de Brescia et Bergame. Si vous passez par là, accordez-vous une pause au Café du Teatro Grande – Berlucchi, dans le Foyer, ouvert les week-ends. Et l’été, ne manquez pas le Grand Tour : des visites guidées qui dévoilent également la scène et les coulisses.

Après avoir quitté le Teatro Grande, vous vous trouvez sur la Piazza Paolo VI. Ici se dresse la Co-cathédrale d’hiver, surnommée la Rotonde en raison de son plan circulaire. C’est un rare exemple d’architecture romane lombarde, construite au XIe siècle sur des vestiges paléochrétiens. Dès que vous entrez, vous êtes frappé par la coupole hémisphérique soutenue par huit piliers imposants. Pour moi, le point fort est la Crypte de Saint Philastre, datant du VIe siècle : le lieu le plus ancien de la chrétienté bresciane. Ne manquez pas le sarcophage de l’évêque Berardo Maggi en marbre rouge, avec des scènes de la paix de 1298. Parmi les œuvres d’art, se distinguent l’orgue de Giangiacomo Antegnati, avec des volets peints par le Romanino, et les tableaux du Moretto dans la Chapelle du Très Saint Sacrement. L’entrée est gratuite, ouvert tous les jours de 8h à 19h. Je vous conseille de descendre dans la crypte pour respirer l’histoire millénaire de ce lieu.

Après avoir quitté le Teatro Grande, vous vous trouvez sur la Piazza Paolo VI. Ici se dresse la Co-cathédrale d’hiver, surnommée la Rotonde en raison de son plan circulaire. C’est un rare exemple d’architecture romane lombarde, construite au XIe siècle sur des vestiges paléochrétiens. Dès que vous entrez, vous êtes frappé par la coupole hémisphérique soutenue par huit piliers imposants. Pour moi, le point fort est la Crypte de Saint Philastre, datant du VIe siècle : le lieu le plus ancien de la chrétienté bresciane. Ne manquez pas le sarcophage de l’évêque Berardo Maggi en marbre rouge, avec des scènes de la paix de 1298. Parmi les œuvres d’art, se distinguent l’orgue de Giangiacomo Antegnati, avec des volets peints par le Romanino, et les tableaux du Moretto dans la Chapelle du Très Saint Sacrement. L’entrée est gratuite, ouvert tous les jours de 8h à 19h. Je vous conseille de descendre dans la crypte pour respirer l’histoire millénaire de ce lieu.

Depuis la co-cathédrale d’hiver, levez les yeux et vous découvrez la Tour du Pegol, haute de 54 mètres, qui veille depuis des siècles sur la place Paul VI. Elle remonte aux XIIe-XIIIe siècles, bien que certains documents mentionnent une tour dès 1198. Elle a résisté à un tremblement de terre en 1222 qui fit 20 000 victimes, et à ses pieds naquit en 1178 la Laubia lignorum, premier gouvernement de la cité. Je monte ? Pas pour tout le monde : l’escalier intérieur a été transformé en un escalier hélicoïdal au XVIe siècle, mais l’effort est récompensé par la vue. Si vous avez le temps, écoutez les trois cloches encore sonnées à la main pendant les fêtes : un héritage vivant qui, depuis 1235, avec la Campana Militum, appelait les troupes. Rouverte au public en 2007, la tour est une pièce maîtresse du Broletto.

Quittant la Torre del Pegol, vous empruntez la rue qui mène à la Piazza Moretto. Ici, à l’intérieur de l’élégant Palazzo Martinengo da Barco, un voyage artistique vous attend. Rouverte en 2018 après une restauration qui a révélé des fresques et des plafonds en bois, la Pinacothèque Tosio Martinengo est une collection née de deux dons : celui du comte Paolo Tosio (1851) et celui du comte Leopardo Martinengo (1889). J’entre et suis immédiatement enchanté par l’Ange de Raphaël, une petite huile sur panneau qui dégage une lumière presque divine. Mais le cœur du musée est la peinture bresciane du XVIe siècle : Savoldo, Romanino, Moretto – leurs tableaux ont un réalisme qui vous prend aux tripes. Puis vous arrivez dans les salles de Giacomo Ceruti, dit le Pitocchetto : des scènes de pauvres, lavandières et mendiants représentés avec une dignité incroyable. Ne manquent pas les sculptures de Canova, les toiles de Hayez et une collection de verres vénitiens. Le parcours est chronologique, entre velours aux murs et armoires marquetées. Un conseil : prenez la EasyGuide gratuite avec votre smartphone et, si vous avez des enfants, essayez l’appli-jeu de Geronimo Stilton. Ici, l’art n’est pas seulement à regarder, il se vit.

Depuis la Pinacothèque, en quelques pas vous arrivez au Musée de Santa Giulia, un complexe qui à lui seul vaut le voyage. Ce n’est pas un simple musée : c’est toute une ville souterraine à découvrir. Vous entrez dans le monastère fondé par le roi Didier en 753 apr. J.-C. et vous vous retrouvez immédiatement immergé dans des strates d’histoire. Au niveau inférieur, les domus romaines du Ier-IVe siècle avec des mosaïques et des fresques encore vives. Puis vous montez à la basilique lombarde de San Salvatore, avec des colonnes réutilisées et des fresques du Romanino. Et ensuite le chœur des Nonnes, entièrement peint à fresque, où les bénédictines assistaient à la messe cachées. Le point fort ? La Croix de Didier, un chef-d’œuvre d’orfèvrerie carolingienne avec 212 gemmes, conservée dans l’église de Santa Maria in Solario. Chaque coin raconte quelque chose : le Mausolée Martinengo, la lipsanothèque en ivoire, le viridarium avec des sculptures contemporaines. Le parcours est chronologique mais vous ne vous sentez pas dans un manuel : vous marchez entre des colonnes romaines et des clochers médiévaux, comme dans un voyage dans le temps. L’entrée se trouve via dei Musei 81/b, et la visite vous prendra au moins deux heures – mais vous pourriez y perdre une demi-journée.

Depuis la Pinacothèque, en quelques pas vous arrivez au Musée de Santa Giulia, un complexe qui à lui seul vaut le voyage. Ce n’est pas un simple musée : c’est toute une ville souterraine à découvrir. Vous entrez dans le monastère fondé par le roi Didier en 753 apr. J.-C. et vous vous retrouvez immédiatement immergé dans des strates d’histoire. Au niveau inférieur, les domus romaines du Ier-IVe siècle avec des mosaïques et des fresques encore vives. Puis vous montez à la basilique lombarde de San Salvatore, avec des colonnes réutilisées et des fresques du Romanino. Et ensuite le chœur des Nonnes, entièrement peint à fresque, où les bénédictines assistaient à la messe cachées. Le point fort ? La Croix de Didier, un chef-d’œuvre d’orfèvrerie carolingienne avec 212 gemmes, conservée dans l’église de Santa Maria in Solario. Chaque coin raconte quelque chose : le Mausolée Martinengo, la lipsanothèque en ivoire, le viridarium avec des sculptures contemporaines. Le parcours est chronologique mais vous ne vous sentez pas dans un manuel : vous marchez entre des colonnes romaines et des clochers médiévaux, comme dans un voyage dans le temps. L’entrée se trouve via dei Musei 81/b, et la visite vous prendra au moins deux heures – mais vous pourriez y perdre une demi-journée.