Qué ver en Bari: historia, arte y ‘street food’

Imposible visitar Bari sin detenerse ante la Basílica de San Nicolás, en el corazón de la ciudad vieja. Es un lugar que impacta de inmediato por su aspecto macizo y solemne, casi una fortaleza más que una iglesia. Construida entre 1087 y 1197, la basílica nace para custodiar las reliquias de San Nicolás, robadas por marineros de Bari en Myra (actual Turquía) y llegadas precisamente el 9 de mayo de 1087. El abad Elías quiso edificarla sobre el área del antiguo palacio del catapán bizantino, un gesto que ya cuenta una historia de poder y fe.

Al entrar, la mirada va directamente a las doce columnas de spoglio que dividen las tres naves, con las primeras cuatro pareadas – un detalle que encuentro fascinante. El techo de armadura de madera tallada y dorada, con las pinturas del siglo XVII de Carlo Rosa, añade un toque de calidez. Pero la verdadera joya es el ciborio del siglo XII sobre el altar mayor: cuatro columnas de brecha roja y violeta sostienen un baldaquino de dos pisos, considerado el más antiguo de Apulia. Y luego la cátedra del abad Elías, una obra maestra escultórica con telamones y leonas que parecen querer proteger algo. En la cripta, sostenida por 26 columnas, descansan los huesos del santo. El ambiente es recogido y místico, especialmente durante las celebraciones ortodoxas que aquí son habituales – la basílica es un símbolo de ecumenismo entre católicos y ortodoxos.

No te pierdas el Portal de los Leones en el lado izquierdo, con relieves que hablan de batallas y vendimias, y las epígrafes en árabe a lo largo de los muros exteriores: legado del emirato de Bari. Si puedes, visita el 8 de mayo o el 6 de diciembre, cuando la fiesta del santo anima todo el barrio. La entrada es gratuita y la basílica está abierta todos los días de 6:30 a 20:30 (los domingos hasta las 22).

Imposible visitar Bari sin detenerse ante la Basílica de San Nicolás, en el corazón de la ciudad vieja. Es un lugar que impacta de inmediato por su aspecto macizo y solemne, casi una fortaleza más que una iglesia. Construida entre 1087 y 1197, la basílica nace para custodiar las reliquias de San Nicolás, robadas por marineros de Bari en Myra (actual Turquía) y llegadas precisamente el 9 de mayo de 1087. El abad Elías quiso edificarla sobre el área del antiguo palacio del catapán bizantino, un gesto que ya cuenta una historia de poder y fe.

Al entrar, la mirada va directamente a las doce columnas de spoglio que dividen las tres naves, con las primeras cuatro pareadas – un detalle que encuentro fascinante. El techo de armadura de madera tallada y dorada, con las pinturas del siglo XVII de Carlo Rosa, añade un toque de calidez. Pero la verdadera joya es el ciborio del siglo XII sobre el altar mayor: cuatro columnas de brecha roja y violeta sostienen un baldaquino de dos pisos, considerado el más antiguo de Apulia. Y luego la cátedra del abad Elías, una obra maestra escultórica con telamones y leonas que parecen querer proteger algo. En la cripta, sostenida por 26 columnas, descansan los huesos del santo. El ambiente es recogido y místico, especialmente durante las celebraciones ortodoxas que aquí son habituales – la basílica es un símbolo de ecumenismo entre católicos y ortodoxos.

No te pierdas el Portal de los Leones en el lado izquierdo, con relieves que hablan de batallas y vendimias, y las epígrafes en árabe a lo largo de los muros exteriores: legado del emirato de Bari. Si puedes, visita el 8 de mayo o el 6 de diciembre, cuando la fiesta del santo anima todo el barrio. La entrada es gratuita y la basílica está abierta todos los días de 6:30 a 20:30 (los domingos hasta las 22).

Si hay un lugar que encarna la historia de Bari, es el Castillo Suabo. Situado en los márgenes de la ciudad vieja, este imponente castillo es un concentrado de siglos de poder, arte y transformaciones. Sus orígenes se remontan al 1131, cuando el rey normando Roger II lo mandó construir sobre preexistentes estructuras bizantinas. Pero su forma actual se la debemos a Federico II de Suabia, quien entre 1233 y 1240 lo reconstruyó tras la destrucción de 1156. A partir de ahí, cada época dejó su huella: los Angevinos, los Aragoneses, y sobre todo Isabel de Aragón y su hija Bona Sforza, que en el siglo XVI lo transformaron en una refinada mansión renacentista, añadiendo poderosos baluartes en punta de lanza y una elegante doble escalinata. Visitar el castillo hoy es perderse en un laberinto de patios, salas con frescos y excavaciones arqueológicas. Imperdibles son el Portal Federiciano, una obra maestra de la arquitectura gótica con el águila imperial, y la Sala Bona Sforza, con las curiosas placas que retratan sirvientes invitando al silencio. Justo afuera, el antiguo foso y las murallas almenadas cuentan la defensa de la ciudad. Y si les sobra un poco de tiempo, la Gipsoteca alberga vaciados en yeso de los monumentos más importantes de Apulia, realizados en 1911. Ah, y no olviden levantar la vista hacia la Torre de los Menores: un grafito de San Nicolás del siglo XIX les sorprenderá. Hoy el castillo es un museo vivo, con exposiciones temporales e instalaciones multimedia. Está abierto casi todos los días (excepto los miércoles; consulten los horarios en el sitio web oficial) y se llega a pie desde la estación en 15 minutos. Consejo: visítenlo temprano por la mañana, cuando la luz ilumina la piedra caliza y el patio es todavía todo para ustedes.

Si estás en Bari, una parada obligada es el Teatro Petruzzelli, uno de los teatros más grandes de Italia con sus 1.482 butacas. Inaugurado en 1903, por iniciativa de los hermanos Petruzzelli, es una obra maestra de estilo neoclásico: fachada imponente, sala en herradura con cuatro órdenes de palcos y un gallinero, techo pintado al fresco por Raffaele Armenise con escenas mitológicas. En su inauguración, estaba a la vanguardia con calefacción central e iluminación eléctrica. Pero su historia está marcada por un trágico incendio intencional la noche del 27 de octubre de 1991, que destruyó casi todo. Tras una larga reconstrucción, reabrió en 2009, fiel a los espacios originales pero con tecnología moderna. Hoy es un vibrante centro cultural: alberga la temporada lírico-sinfónica, ballets, conciertos y el Bif&st. En su escenario han cantado Luciano Pavarotti y Maria Callas. Puedes visitarlo con visitas guiadas, pero para vivir la experiencia real, reserva una entrada para un espectáculo. El teatro está en Corso Cavour 12, a pocos minutos a pie de la estación central. Un consejo: vístete elegante si vas a una ópera. El ambiente es mágico, entre historia y arte.

Si estás en Bari, una parada obligada es el Teatro Petruzzelli, uno de los teatros más grandes de Italia con sus 1.482 butacas. Inaugurado en 1903, por iniciativa de los hermanos Petruzzelli, es una obra maestra de estilo neoclásico: fachada imponente, sala en herradura con cuatro órdenes de palcos y un gallinero, techo pintado al fresco por Raffaele Armenise con escenas mitológicas. En su inauguración, estaba a la vanguardia con calefacción central e iluminación eléctrica. Pero su historia está marcada por un trágico incendio intencional la noche del 27 de octubre de 1991, que destruyó casi todo. Tras una larga reconstrucción, reabrió en 2009, fiel a los espacios originales pero con tecnología moderna. Hoy es un vibrante centro cultural: alberga la temporada lírico-sinfónica, ballets, conciertos y el Bif&st. En su escenario han cantado Luciano Pavarotti y Maria Callas. Puedes visitarlo con visitas guiadas, pero para vivir la experiencia real, reserva una entrada para un espectáculo. El teatro está en Corso Cavour 12, a pocos minutos a pie de la estación central. Un consejo: vístete elegante si vas a una ópera. El ambiente es mágico, entre historia y arte.

Si crees que lo has visto todo de Bari Vecchia, te equivocas. Bajo la Catedral de San Sabino se esconde un tesoro arqueológico que te hará retroceder dos mil años. El Succorpo, reabierto al público en 2009, es un ambiente subterráneo que conserva los restos de cuatro épocas diferentes: romana, paleocristiana, medieval y moderna. Descubierto a finales del siglo XIX por el ingeniero Pietro Fantasia, este sitio fue durante mucho tiempo utilizado como sepultura para las familias nobles baresas – un poco macabro, pero fascinante.

¿Lo más destacado? El mosaico de Timoteo, un suelo policromado del siglo VI que representa peces, un pulpo y una inscripción latina: una especie de "fotografía" de la comunidad cristiana de la época. Pero no es todo: podrás caminar sobre un tramo de la antigua vía Trajana, observar los restos de una basílica paleocristiana con ábside y columnas, y descubrir una iglesia bizantina con frescos originales. Todo a unos 5 metros de profundidad, con una atmósfera que sabe a misterio.

La entrada cuesta 3 € (reducida 2 €), y los horarios varían: mejor llamar antes. La catedral está en la Piazza dell'Odegitria, en el corazón del centro histórico. Después de la visita, tómate un paseo por las calles estrechas de Bari Vecchia y quizás prueba una focaccia recién horneada. El Succorpo es una de esas experiencias que te hacen comprender cuánta historia hay bajo nuestros pies – literalmente.

Si crees que lo has visto todo de Bari Vecchia, te equivocas. Bajo la Catedral de San Sabino se esconde un tesoro arqueológico que te hará retroceder dos mil años. El Succorpo, reabierto al público en 2009, es un ambiente subterráneo que conserva los restos de cuatro épocas diferentes: romana, paleocristiana, medieval y moderna. Descubierto a finales del siglo XIX por el ingeniero Pietro Fantasia, este sitio fue durante mucho tiempo utilizado como sepultura para las familias nobles baresas – un poco macabro, pero fascinante.

¿Lo más destacado? El mosaico de Timoteo, un suelo policromado del siglo VI que representa peces, un pulpo y una inscripción latina: una especie de "fotografía" de la comunidad cristiana de la época. Pero no es todo: podrás caminar sobre un tramo de la antigua vía Trajana, observar los restos de una basílica paleocristiana con ábside y columnas, y descubrir una iglesia bizantina con frescos originales. Todo a unos 5 metros de profundidad, con una atmósfera que sabe a misterio.

La entrada cuesta 3 € (reducida 2 €), y los horarios varían: mejor llamar antes. La catedral está en la Piazza dell'Odegitria, en el corazón del centro histórico. Después de la visita, tómate un paseo por las calles estrechas de Bari Vecchia y quizás prueba una focaccia recién horneada. El Succorpo es una de esas experiencias que te hacen comprender cuánta historia hay bajo nuestros pies – literalmente.

¿Sabías que en Bari hay un teatro construido literalmente sobre el agua? El Teatro Margherita es único en Europa por su estructura sobre pilotes, creado para sortear la prohibición de construir nuevos teatros en tierra firme. Diseñado por Francesco De Giglio y Luigi Santarella, fue el primer edificio de hormigón armado de la ciudad, inaugurado el 22 de agosto de 1914 como Kursaal Margherita. Tras la Segunda Guerra Mundial se utilizó como cine hasta 1979, luego abandonado. Desde 2018, tras una restauración de 5 millones de euros, renació como museo de arte contemporáneo (BAC) albergando exposiciones temporales, el Bari International Film Festival y performances. La fachada modernista con arco y torres conserva el encanto de época, mientras que en el interior destaca la cúpula decorada por los hermanos Colonna. No te pierdas la terraza con vistas al mar, cerrada por herrajes de hierro forjado con forma de mariposa. La entrada es gratuita (salvo eventos), y está en la Piazza IV Novembre, a dos pasos de Bari Vecchia.

La Piazza Giuseppe Garibaldi es una de las plazas más significativas de Bari, situada entre el barrio Murat y el barrio Libertà. Fue la primera plaza diseñada para el nuevo barrio Murattiano, y aún hoy es un punto de referencia para quienes quieren sumergirse en la historia urbanística de la ciudad. En el centro, un gran jardín dedicado al mismo Garibaldi ofrece un oasis de verde: dos senderos principales se cruzan perpendicularmente en un pequeño claro, creando un rincón de paz ideal para una pausa. Paseando entre los bancos y los árboles, se respira un ambiente relajado, lejos del bullicio del centro. La plaza está rodeada de calles importantes como Via Dante Alighieri, Via Principe Amedeo y Via Quintino Sella, y está bien comunicada con el resto de la ciudad. No se pierdan una parada aquí: es el lugar perfecto para observar la vida local, entre niños que juegan y ancianos que charlan a la sombra. Si buscan street food, en los alrededores encontrarán excelentes panzerotti y focaccias, pero la plaza misma invita a tomarse un momento de tranquilidad. El jardín está abierto todo el día, pero el mejor momento es al atardecer, cuando la luz dorada se filtra entre los árboles. En definitiva, una parada obligada para quienes visitan Bari y quieren entender el alma de la ciudad.

Si piensas que Bari es solo street food y vida nocturna, te equivocas. En el corazón de Bari Vecchia, entre callejones y aromas de focaccia, se alza un museo que te hará retroceder en el tiempo 4000 años: el Museo Arqueológico de Santa Escolástica. Ubicado en un antiguo monasterio benedictino de los siglos X-XI, con un imponente bastión del siglo XVI mandado construir por Bona Sforza, el museo fue inaugurado en su aspecto actual en 2021, tras largas restauraciones. Nada más entrar, te impacta el contraste entre los muros medievales y las luces modernas. El recorrido se despliega en seis secciones, pero las que realmente me emocionaron fueron dos: la sección peucetia, con la famosa estatuilla de bronce de Apolo del siglo V a.C. hallada en Ceglie del Campo, y la iglesia bizantina de los Santos Juan y Pablo, con un mosaico pavimental original que parece sacado de una película. No te pierdas el área arqueológica de San Pedro, adyacente al museo: aquí las excavaciones han sacado a la luz restos que van desde la Edad del Bronce hasta la Edad Media, y pronto se enriquecerá con una instalación del artista Edoardo Tresoldi. El museo es pequeño pero riquísimo: con solo 5 euros (gratis el primer domingo de mes) puedes ver piezas únicas, como las cabecitas de arcilla neolíticas vinculadas al culto de la Diosa Madre. Horarios: martes a sábado 9-19, domingo 9-13, lunes cerrado. Dirección: Via Venezia 73. Un consejo de viajero: ve por la mañana temprano, así antes de entrar disfrutas de la vista al mar desde el bastión. Luego, después de la visita, date un paseo por las callejuelas de Bari Vecchia y prueba un panzerotto. Confía, es la combinación perfecta.

Subir al cuarto piso del Palacio de la Provincia en el paseo marítimo de Bari es como entrar en otro tiempo. La Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”, que lleva el nombre del pintor molfetés del siglo XVIII, fue fundada oficialmente el 12 de julio de 1928 y hoy alberga una de las colecciones de arte más ricas del sur de Italia. El recorrido se distribuye en 22 salas ordenadas cronológicamente: se comienza por la Edad Media con esculturas en piedra e iconos bizantinos del siglo XII, para pasar luego al Renacimiento veneciano. Aquí aparecen obras de Giovanni Bellini, Paolo Veronese e incluso Jacopo Tintoretto – cosas que te hacen olvidar que estás en Bari. Pero lo bueno es que muchos de esos cuadros provienen de iglesias apulias, un trozo de historia local vinculado a Venecia. La sección napolitana del Seiscientos es un derroche de barroco: Luca Giordano, Francesco Solimena, y luego el núcleo dedicado a Corrado Giaquinto, con sus retablos llenos de luz. El Ochocientos regala obras maestras de Giuseppe De Nittis y Giovanni Boldini, mientras que la Colección Grieco (donada en 1985) trae a los macchiaioli toscanos: Fattori, Lega, Signorini. Curiosidad: hay un Belén Caleno con unas 500 figuritas de los siglos XVIII y XIX y una colección de mayólicas apulias. Y no te pierdas la “Fiesta de San Nicolás en Bari” de Raffaele Armenise, una inmersión en la ciudad que fue. Información práctica: la pinacoteca está en Via Spalato 19, IV piso. Abierta martes-sábado 9:00-19:00, domingo 9:00-13:00, cerrada los lunes. Entrada general €5, reducida €2 (estudiantes menores de 26, socios COOP y Touring), gratuita para menores de 18 y mayores de 65. El primer domingo del mes entra gratis. Consejo: tómate al menos un par de horas, porque hay realmente mucho que ver. Y si tienes prisa, ve directo a los venecianos: valen el viaje.

Si estáis en Bari, no podéis perderos el Faro de Punta San Cataldo, uno de los símbolos de la ciudad. Construido en 1869, es el tercer faro más alto de Italia con sus 62 metros de altura (66 sobre el nivel del mar). Para llegar a la cima tendréis que subir 380 escalones de una escalera de caracol, pero el esfuerzo merecerá la pena con una vista de 360 grados de Bari, el puerto y la Fiera del Levante. La torre octogonal de toba sigue activa: su luz parpadea tres veces cada 20 segundos y es visible hasta 24 millas náuticas. En el interior, en la planta baja, se encuentra el Museo del Faro y de la Radio, dedicado a la primera conexión radiotelegráfica comercial por ondas realizada por Guglielmo Marconi el 3 de agosto de 1904 con la ciudad de Antivari (hoy Bar, Montenegro). Alberga objetos históricos y películas desde 1910 hasta 1950. No os perdáis tampoco el jardín circundante, con flores, árboles frutales y un antiguo horno de pan. Atención: el faro es propiedad de la Marina Militar y el acceso al interior solo es posible con cita previa o con motivo de eventos especiales, como las Jornadas del Patrimonio. En el exterior, podéis admirarlo paseando por el paseo marítimo Starita, en cualquier momento. La mejor hora para la vista es al atardecer, cuando el sol se pone sobre el mar. Un lugar que une historia, tecnología y vistas impresionantes, que no debéis perderos.

Si estáis en Bari, no podéis perderos el Faro de Punta San Cataldo, uno de los símbolos de la ciudad. Construido en 1869, es el tercer faro más alto de Italia con sus 62 metros de altura (66 sobre el nivel del mar). Para llegar a la cima tendréis que subir 380 escalones de una escalera de caracol, pero el esfuerzo merecerá la pena con una vista de 360 grados de Bari, el puerto y la Fiera del Levante. La torre octogonal de toba sigue activa: su luz parpadea tres veces cada 20 segundos y es visible hasta 24 millas náuticas. En el interior, en la planta baja, se encuentra el Museo del Faro y de la Radio, dedicado a la primera conexión radiotelegráfica comercial por ondas realizada por Guglielmo Marconi el 3 de agosto de 1904 con la ciudad de Antivari (hoy Bar, Montenegro). Alberga objetos históricos y películas desde 1910 hasta 1950. No os perdáis tampoco el jardín circundante, con flores, árboles frutales y un antiguo horno de pan. Atención: el faro es propiedad de la Marina Militar y el acceso al interior solo es posible con cita previa o con motivo de eventos especiales, como las Jornadas del Patrimonio. En el exterior, podéis admirarlo paseando por el paseo marítimo Starita, en cualquier momento. La mejor hora para la vista es al atardecer, cuando el sol se pone sobre el mar. Un lugar que une historia, tecnología y vistas impresionantes, que no debéis perderos.

En el corazón de Bari Vecchia, a pocos pasos de la Basílica de San Nicolás, hay un museo que parece una caja de tesoros. Estoy hablando del Museo Nicolaiano, inaugurado en 2010 y renovado en 2019, que reúne siglos de historia en tres plantas. Te advierto: no esperes un museo aburrido. Aquí cada pieza tiene una historia, y la instalación multimedia te ayuda a sumergirte en las épocas. En la planta baja, entre estatuillas romanas y capiteles bizantinos, descubres la Bari antigua. Luego subes y te encuentras rodeado de exvotos, donados por fieles de todo el mundo, y finalmente en el piso superior se guarda el verdadero tesoro. Entre los puntos fuertes, la corona esmaltada de Roger II, un pergamino de 1175 con los nombres de los marineros que trajeron las reliquias de San Nicolás a Bari, y un sello de oro de Carlos de Anjou. El museo es accesible, con audioguías en 4 idiomas, y la cafetería es un buen plus después de la visita. Abierto todos los días excepto los miércoles de 10 a 17, entrada 8 euros (reducida 3). Un consejo: combina la visita con un paseo por el cercano casco antiguo, entre orecchiette hechas a mano y el ambiente vivo de Bari.

Si paseas por Corso Vittorio Emanuele II, te ocurrirá levantar la mirada y quedarte maravillado ante el Palacio Fizzarotti. Construido en 1910 para el banquero Emanuele Fizzarotti, es una obra maestra de estilo gótico veneciano firmada por el arquitecto Ettore Bernich. La fachada es un derroche de cinco arcos ojivales flanqueados por dos torres con cúpulas decoradas con pan de oro: búscalas, representan el sol naciente. Cuatro medallones de mosaico policromado cuentan símbolos de la ciudad y de la familia, con el lema latino “quamquam fractae vulnerant”. Entra y prepárate para quedarte boquiabierto: el zaguán se abre a un jardín interior con fuente y estatua de Neptuno, mientras que la escalera monumental culmina en una bóveda celeste con los doce signos del zodíaco. Las salas de recepción son cuatro – Salón de las Artes y del Trabajo, Trecentesco, Rosa y del Caminetto – cada una con decoraciones únicas: frescos, estucos, mosaicos. Y no olvides mirar al suelo: en el saloncito de espera hay un mosaico pavimental con la cabeza alada de Mercurio. Hoy el palacio alberga el Archivo Poli, con documentos y fotos desde 1915 hasta 1969 (visita con cita previa). A menudo es sede de eventos y desfiles, pero incluso solo admirarlo desde fuera merece la parada. Un consejo de viajero: levanta la mirada hacia los balcones de piedra calada y nota el contraste entre la piedra compacta y los arcos apuntados. Un lugar que parece sacado de un cuento veneciano, pero es todo baresino.

Si paseas por Bari Vecchia, no puedes perderte el Fortín de San Antonio. Encaramado en la esquina nororiental de la ciudad vieja, es el único superviviente de los cuatro baluartes defensivos que antaño protegían la costa. Su historia comienza en 1071, cuando el normando Roberto Guiscardo mandó construir una torre de vigilancia para controlar el puerto durante el asedio de Bari. A lo largo de los siglos, la estructura sufrió varias intervenciones: en 1440 fue ampliada por Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, luego destruida por los bareses y finalmente reconstruida por Isabel de Aragón y Bona Sforza entre 1501 y 1524, adquiriendo su actual aspecto fortificado.

Hoy, tras una restauración concluida en el año 2000, el Fortín es un centro cultural: alberga exposiciones, debates e incluso bodas civiles en su terraza panorámica. Desde allí, la vista abarca el Molo San Antonio, las murallas medievales y el paseo marítimo Novecento – un espectáculo imperdible al atardecer.

En el interior, escondida entre los muros, hay una capilla dedicada a San Antonio Abad, con una estatua de madera del santo. Cada 17 de enero, día de la festividad, la capilla se abre para la bendición de los animales y de los enfermos de Herpes Zóster, según una tradición centenaria. Hasta hace unos años, durante la Ascensión, se disparaban tres salvas de cañón para recordar la liberación de Bari de los sarracenos.

El Fortín es accesible gratuitamente desde el exterior todo el año, pero para visitar el interior tienes que pillar un evento. Consulta el programa: vale la pena. Y si tienes ocasión, para a mirar el mar: parece que tocas la historia con la mano.

Entre los callejones estrechos de Bari Vecchia, el Arco de las Maravillas es uno de esos lugares que te hacen detener. No es imponente, al contrario: es un pequeño paso elevado de piedra que conecta la calle Filioli con la calle Zonnelli. Pero su leyenda lo es todo. Se cuenta que hace unos 500 años, un joven enamorado, con la familia de la chica opuesta a su unión, construyó este arco en una sola noche para poder alcanzarla de ventana a ventana. Cosa de novela, ¿verdad? El nombre proviene de la familia Maravilla (o Meravigli), ricos milaneses del séquito de Bona Sforza que se trasladaron aquí en el siglo XVI. Paseando bajo el arco, es fácil imaginar la escena: los dos amantes encontrándose a escondidas, desafiando la prohibición. Hoy el arco es un símbolo romántico de la ciudad, aunque algunos dicen que el nombre tiene más que ver con los dueños del palacio que con la historia de amor. Pero a mí me gusta pensar que es verdad. Alrededor, el barrio es un laberinto de callejuelas, palacios nobiliarios y rincones repentinos. A dos pasos encuentras la iglesia de San Gaetano y el palacio Zeuli. Si pasas por aquí, levanta la mirada: el arco es pequeño, pero su historia se te queda dentro.

La Columna Infame, también conocida como Columna de la Justicia, es uno de los monumentos más fotografiados de Bari. Se encuentra en la Piazza Mercantile, en el corazón de Bari Vecchia, a pocos pasos del Palazzo del Sedile. Al verla hoy, entre las mesas de los cafés y los grupos de niños que saltan sobre ella (¡sí, todavía se puede escalar!), casi parece un juguete de piedra. Sin embargo, durante siglos fue el lugar de la humillación pública. Los deudores insolventes eran desnudados y atados al pilar de mármol, sentados a horcajadas sobre el león de piedra, bajo la mirada de toda la plaza. Un castigo que destruía la reputación más que el cuerpo.

La columna está coronada por una esfera de piedra, quizás una bola de balista, y en la base hay un león de brecha calcárea, de unos 90 cm de altura, con un collar que lleva la inscripción "Custos Iusticiae" (custodio de la justicia). Sus orígenes son un misterio histórico: algunos la datan en la época normanda (siglo XII) y otros la sitúan en el siglo XVI, por orden del virrey español Pedro de Toledo. El mismo león es un reaprovechamiento de una tumba romana, entre el siglo I a.C. y el I d.C., luego retallado. Una estratificación de la historia que hace aún más fascinante este rincón de Bari.

Hoy la Columna Infame es un símbolo de la ciudad, muy querida por los bareses y los turistas. La plaza está muy animada a todas horas: por la mañana con el mercado, por la noche con el aperitivo. El monumento es siempre accesible y gratuito. Un consejo: visítala al atardecer, cuando la luz acaricia el mármol y el león parece cobrar vida. Y si tenéis suerte, algún anciano del lugar os contará las historias de cuando la columna era realmente "infame".

En el corazón de Bari, justo enfrente de la Universidad, se alza el Monumento a Umberto I, una estatua ecuestre que domina la piazza Umberto I. Realizada por el molfetés Filippo Cifariello, fue inaugurada el 11 de junio de 1905 en presencia del rey Vittorio Emanuele III y la reina Elena. El soberano aparece con uniforme militar, sable al costado, mientras su corcel avanza con dinamismo. La obra, de 5 metros de altura sobre un pedestal de piedra apuliense de 8 metros decorado con frisos de mármol de Carrara, es el único ejemplo en Apulia de estatua ecuestre dedicada a un soberano.

La historia del monumento está llena de curiosidades: por problemas financieros, Cifariello retuvo la cola del caballo de bronce en la fundición hasta poco antes de la inauguración, obligando al alcalde a saldar al menos parte de la deuda. El propio escultor no quedó completamente satisfecho, encontrando la pose del rey demasiado coreográfica. En 2012, una restauración en el marco del proyecto "Los Lugares de la Memoria" por los 150 años de la Unidad de Italia limpió el bronce del agresivo aerosol marino y aplicó tratamientos anticorrosivos.

Hoy el monumento es un punto de encuentro para los bareses, en el cruce entre la piazza Umberto I y la via Sparano. Deténganse un momento a observar los detalles: la tensión del caballo, la mirada del rey hacia la ciudad. Es un pedazo de historia saboyana que se funde con la vida cotidiana de Bari.