Risiera de San Sabba: único campo de exterminio italiano en Trieste

Llegar a la Risiera di San Sabba te impacta de inmediato. No es un monumento imponente, sino una antigua fábrica de descascarillado de arroz, con ladrillos rojos y chimeneas que parecen casi normales. Luego entras, y la atmósfera cambia. Es el único campo de exterminio establecido en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, hoy monumento nacional. No esperas un lugar así en Trieste, una ciudad de mar y cafés. Pero es precisamente este contraste lo que hace poderosa la visita. El edificio en sí es sobrio, casi anónimo, y quizás ese sea el punto: el mal puede esconderse en cualquier parte. Caminas entre los patios y las celdas, y sientes el peso de la historia. No es una excursión alegre, sino una parada necesaria para quien quiere entender realmente esta región fronteriza.

La historia de la Risiera está estrechamente vinculada a la ocupación nazi de Trieste. Construida como arrocera en 1913, fue transformada por los alemanes en 1943 en un campo de policía y tránsito, y luego en un verdadero campo de exterminio. Aquí eran encerrados partisanos, opositores políticos, judíos de Trieste y de la región. La infame ‘celda de la muerte’ y el horno crematorio, luego dinamitado por los nazis en retirada en 1945, son los símbolos más sombríos. Los testimonios de los supervivientes, que puedes escuchar en algunas estaciones de audio, relatan torturas y ejecuciones sumarias. Después de la guerra, el edificio estuvo abandonado durante mucho tiempo, hasta su transformación en museo de la memoria en los años sesenta. Una línea de tiempo para fijar las ideas:

• 1913: Construcción como establecimiento para el descascarillado del arroz.
• Septiembre de 1943: Ocupación nazi de Trieste y transformación en campo de policía.
• 1944: Instalación del horno crematorio; se convierte en campo de exterminio.
• 29-30 de abril de 1945: Los nazis en fuga dinamitan el horno para borrar las pruebas.
• 1965: La Risiera es declarada monumento nacional.
• 1975: Apertura del Museo Cívico de la Risiera de San Sabba.

La visita transcurre principalmente en el exterior, entre los patios, y es esto lo que la hace tan intensa. Comienza en el patio de las cruces, donde hoy simples losas de cemento marcan las fosas comunes. Luego pasas junto a la chimenea, la única que se conserva intacta, que se convertía en un siniestro aviso para la ciudad. Entras en los edificios bajos: aquí estaban las celdas. Algunas eran de castigo, oscuras y angostas, donde los prisioneros eran dejados durante días. Otras, las llamadas ‘celdas de la muerte’, eran aquellas de las que solo se salía para ser ejecutados. Hoy están vacías, con paneles que explican lo que sucedía, pero es el vacío mismo el que habla. Notarás los grafitis dejados por los prisioneros en las paredes, signos desesperados de quienes intentaban dejar una huella. El recorrido es lineal, pero cada paso te hace reflexionar. Personalmente, me detuve largo rato en el patio principal, imaginando el trasiego de entonces, en marcado contraste con el silencio actual.

En el interior del edificio principal se encuentra el museo, distribuido en dos plantas. No es enorme, pero está bien cuidado. En la planta baja, una sala exhibe objetos encontrados durante las excavaciones: botones, gafas, fragmentos de la vida cotidiana arrebatada. Son hallazgos sencillos, que impactan más que cualquier estadística. En la primera planta, la exposición se centra en la historia de la Risiera y de la ocupación nazi en el Territorio Libre de Trieste. Hay documentos, fotografías de época que muestran la vida (si así puede llamarse) en el campo, y sobre todo los testimonios en vídeo y audio de los supervivientes. Escuchar sus voces, a veces temblorosas, mientras estás allí, entre esos muros, es una experiencia que se te queda dentro. Las explicaciones están en italiano, esloveno e inglés. No es un museo con efectos especiales, es esencial, quizás deliberadamente sobrio, para no desviar la atención de lo que importa.

Por tres motivos concretos. Primero, para comprender una página fundamental de la historia de Trieste y su compleja frontera. La ciudad no es solo café y literatura; aquí tuvo lugar uno de los episodios más oscuros. Segundo, por el impacto emocional directo. No solo leer sobre los hechos, sino estar físicamente en el lugar donde ocurrieron cambia la perspectiva. Tercero, porque es una advertencia actual. El museo no se limita al pasado, sino que invita a reflexionar sobre el racismo y la intolerancia hoy. Además, está bien gestionado: la entrada es gratuita, la información es clara sin ser opresiva, y nunca te sientes ‘guiado’ de manera forzada. Puedes tomarte tu tiempo, incluso solo para estar en silencio en un rincón del patio.

Evita las horas punta del fin de semana si buscas un poco de recogimiento. El mejor momento es una mañana entre semana, quizás no en pleno verano. El ambiente es más tranquilo, la luz rasante del sol otoñal o primaveral entra en los patios y crea juegos de sombras que acentúan la solemnidad del lugar. En invierno, con la niebla que a veces envuelve Trieste, el sitio adquiere un aire aún más sugerente y melancólico. En verano puede hacer mucho calor en los patios, y la presencia de más grupos podría distraer. Yo estuve allí una tarde de octubre, casi desierta, y la experiencia fue profundamente personal. Por la noche está cerrado, pero a veces organizan eventos o conmemoraciones.

Después de una visita tan intensa, quizás quieras cambiar de ambiente. A pocos minutos en coche (o con un breve viaje en autobús) puedes llegar al Almacén 18 en el Puerto Viejo, otro lugar de memoria que narra el éxodo istriano-dálmata a través de los objetos dejados por los exiliados. Es un complemento perfecto para entender las complejidades del siglo XX en esta zona. Si en cambio necesitas una pausa más ligera, dirígete hacia el Colle di San Giusto en el centro histórico. Sube al castillo para una vista panorámica del golfo, visita la catedral y respira el aire de una Trieste más antigua y soleada. Son dos experiencias cercanas que te permiten completar el cuadro de la ciudad.