Risiera di San Sabba : le seul camp d’extermination italien à Trieste

Arriver à la Risiera di San Sabba vous frappe immédiatement. Ce n’est pas un monument imposant, mais une ancienne usine de décorticage du riz, avec ses briques rouges et ses cheminées qui semblent presque ordinaires. Puis vous entrez, et l’atmosphère change. C’est le seul camp d’extermination établi en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui monument national. On ne s’attend pas à un tel endroit à Trieste, une ville de mer et de cafés. Mais c’est précisément ce contraste qui rend la visite puissante. Le bâtiment en lui-même est sobre, presque anonyme, et c’est peut-être là le point : le mal peut se cacher partout. Vous marchez entre les cours et les cellules, et vous sentez le poids de l’histoire. Ce n’est pas une excursion joyeuse, mais une étape nécessaire pour qui veut vraiment comprendre cette région frontalière.

L’histoire de la Risiera est étroitement liée à l’occupation nazie de Trieste. Construite comme rizerie en 1913, elle fut transformée par les Allemands en 1943 en un camp de police et de transit, puis en un véritable camp d’extermination. Y étaient enfermés des partisans, des opposants politiques, des Juifs de Trieste et de la région. La tristement célèbre ‘cellule de la mort’ et le four crématoire, que les nazis firent sauter lors de leur retraite en 1945, en sont les symboles les plus sombres. Les témoignages des survivants, que vous pouvez écouter sur certaines bornes audio, relatent des tortures et des exécutions sommaires. Après la guerre, le bâtiment fut longtemps abandonné, jusqu’à sa transformation en musée de la mémoire dans les années soixante. Une chronologie pour fixer les idées :

• 1913 : Construction en tant qu’établissement de décorticage du riz.
• Septembre 1943 : Occupation nazie de Trieste et transformation en camp de police.
• 1944 : Installation du four crématoire ; devient un camp d’extermination.
• 29-30 avril 1945 : Les nazis en fuite font sauter le four pour effacer les preuves.
• 1965 : La Risiera est déclarée monument national.
• 1975 : Ouverture du Musée civique de la Risiera di San Sabba.

La visite se déroule principalement à l’extérieur, entre les cours, et c’est ce qui la rend si intense. Partez de la cour des croix, où aujourd’hui de simples dalles de béton marquent les fosses communes. Puis vous passez à côté de la cheminée, la seule restée intacte, qui devenait un sinistre signal pour la ville. Vous entrez dans les bâtiments bas : ici se trouvaient les cellules. Certaines étaient des cellules de punition, sombres et exiguës, où les prisonniers étaient laissés pendant des jours. D’autres, les soi-disant ‘cellules de la mort’, étaient celles d’où l’on ne sortait que pour être exécuté. Aujourd’hui elles sont vides, avec des panneaux qui expliquent ce qui s’y passait, mais c’est le vide lui-même qui parle. Vous remarquerez les graffitis laissés par les prisonniers sur les murs, signes désespérés de ceux qui cherchaient à laisser une trace. Le parcours est linéaire, mais chaque pas vous fait réfléchir. Personnellement, je me suis arrêté longtemps dans la cour principale, imaginant l’agitation d’alors, en net contraste avec le silence d’aujourd’hui.

À l’intérieur du bâtiment principal se trouve le musée, sur deux étages. Il n’est pas immense, mais il est bien conçu. Au rez-de-chaussée, une salle expose des objets retrouvés lors des fouilles : boutons, lunettes, fragments d’une vie quotidienne arrachée. Ce sont des vestiges simples, qui frappent plus que n’importe quelle statistique. Au premier étage, l’exposition se concentre sur l’histoire de la Risiera et de l’occupation nazie dans le Territoire libre de Trieste. On y trouve des documents, des photographies d’époque montrant la vie (si on peut l’appeler ainsi) dans le camp, et surtout les témoignages vidéo et audio des survivants. Écouter leurs voix, parfois tremblantes, alors que vous êtes là, entre ces murs, est une expérience qui vous marque. Les explications sont en italien, slovène et anglais. Ce n’est pas un musée à effets spéciaux, il est essentiel, peut-être délibérément dépouillé, pour ne pas détourner l’attention de ce qui compte.

Pour trois raisons concrètes. Premièrement, pour comprendre une page fondamentale de l’histoire de Trieste et de sa frontière complexe. La ville n’est pas seulement café et littérature ; c’est ici que s’est déroulé l’un des épisodes les plus sombres. Deuxièmement, pour l’impact émotionnel direct. Ne pas seulement lire des faits, mais se tenir physiquement à l’endroit où ils se sont produits change la perspective. Troisièmement, parce que c’est un avertissement actuel. Le musée ne se limite pas au passé, mais invite à réfléchir sur le racisme et l’intolérance aujourd’hui. De plus, il est bien géré : l’entrée est gratuite, les informations sont claires sans être oppressives, et on ne se sent jamais ‘guidé’ de manière forcée. Vous pouvez prendre votre temps, même juste pour rester en silence dans un coin de la cour.

Évitez les heures de pointe du week-end si vous cherchez un peu de recueillement. Le meilleur moment est un matin en semaine, peut-être pas en plein été. L’atmosphère est plus calme, la lumière rasante du soleil automnal ou printanier pénètre dans les cours et crée des jeux d’ombres qui accentuent la solennité du lieu. En hiver, avec le brouillard qui enveloppe parfois Trieste, l’endroit prend un air encore plus évocateur et mélancolique. En été, il peut faire très chaud dans les cours, et la présence de plusieurs groupes pourrait distraire. J’y suis allé un après-midi d’octobre, presque désert, et l’expérience a été profondément personnelle. Le soir, c’est fermé, mais parfois ils organisent des événements ou des commémorations.

Après une visite aussi intense, vous aurez peut-être envie de changer d’atmosphère. À quelques minutes en voiture (ou avec un court trajet en bus), vous pouvez rejoindre le Magazzino 18 dans le Vieux Port, un autre lieu de mémoire qui raconte l’exode istro-dalmate à travers les objets laissés par les exilés. C’est un complément parfait pour comprendre les complexités du XXe siècle dans cette région. Si vous avez plutôt besoin d’une pause plus légère, dirigez-vous vers le Colle di San Giusto dans le centre historique. Montez au château pour une vue panoramique sur le golfe, visitez la cathédrale et respirez l’air d’une Trieste plus ancienne et ensoleillée. Ce sont deux expériences proches qui vous permettent de compléter le tableau de la ville.