Que voir à Lecce : 15 étapes entre baroque, ruines romaines et cartes interactives

Arriver sur la place Sant'Oronzo et se retrouver face à la Basilique Sainte-Croix est un coup d'œil qui coupe le souffle. Ce n'est pas seulement une église, c'est un triomphe de décorations qui semblent sorties des mains d'un orfèvre plutôt que de celles d'un tailleur de pierre. La façade, réalisée dans cette tendre pierre de Lecce qui prend des tons dorés au soleil, est un véritable livre de pierre à lire avec calme. J'ai mis un moment à comprendre où regarder en premier : la rosace centrale est un tourbillon de frises, mais ensuite les yeux vont inévitablement vers la statue de Sant'Oronzo en haut, qui semble veiller sur toute la place. L'intérieur, en croix latine, est plus sobre mais non moins fascinant. Les colonnes torsadées du maître-autel sont un chef-d'œuvre d'équilibre, et la lumière qui filtre à travers les fenêtres crée des jeux suggestifs sur les marbres polychromes. Une chose qui m'a frappé ? Les détails des chapiteaux, chacun différent de l'autre, avec des feuilles, des fruits et des figures qui racontent des histoires de foi et d'art. Si vous passez ici au coucher du soleil, vous verrez la façade s'illuminer de reflets chauds : un spectacle qui vaut à lui seul la visite. Attention aux horaires d'ouverture, car elle n'est pas toujours accessible, mais quand elle l'est, entrer est comme faire un saut dans le Lecce du XVIIe siècle le plus éblouissant.

Si vous pensez que Lecce n'est que baroque, le Château de Charles Quint vous surprendra. Cet immense complexe, construit au XVIe siècle sur des vestiges normands et angevins, est une île d'architecture militaire sévère dans une mer de décorations florales. Sa masse carrée, avec ses petites tours d'angle en pointe de lance, domine le panorama urbain avec une allure un peu austère, mais fascinante. En entrant par le portail principal, on est immédiatement frappé par l'immensité de la cour intérieure, qui accueille aujourd'hui souvent des expositions et des événements culturels. Ce n'est pas un musée au sens traditionnel : les espaces sont vastes, parfois un peu dépouillés, mais c'est précisément ce qui permet d'apprécier la structure en elle-même, ses épais murs en pierre de Lecce et l'ingénierie défensive de l'époque. En montant sur les remparts, la vue sur Lecce est remarquable, un beau contraste entre la linéarité des fortifications et le foisonnement baroque de la ville. À l'intérieur, outre les espaces d'exposition temporaires, on peut visiter la chapelle Sainte-Barbe, petite et recueillie, et le parcours souterrain des prisons, qui offre un frisson d'histoire plus sombre. Personnellement, je trouve que c'est une étape nécessaire pour équilibrer la visite : après tant d'exubérance décorative, on y respire l'histoire plus pragmatique et puissante de Lecce. L'entrée est payante, mais souvent incluse dans des billets combinés avec d'autres musées de la ville. Vérifiez toujours les horaires, car ils peuvent varier selon les expositions en cours.

En vous promenant dans le centre de Lecce, parmi les façades baroques qui ressemblent à des dentelles de pierre, vous tombez sur quelque chose d'inattendu : un amphithéâtre romain qui surgit du sous-sol, juste sur la place Sant'Oronzo. C'est l'une de ces choses qui vous arrêtent net. Découvert presque par hasard lors de fouilles au début du XXe siècle, vous n'en voyez aujourd'hui qu'une partie – on dit que le reste est encore enfoui sous les bâtiments environnants. Mais ce qui émerge est déjà impressionnant : l'ellipse mesure environ 102 mètres sur 83, et on estime qu'il pouvait accueillir jusqu'à 25 000 spectateurs. Imaginez combien de Lecceois et de voyageurs de l'époque se rassemblaient ici pour assister aux jeux de gladiateurs ou aux venationes, les chasses avec des animaux exotiques. Les détails qui captent l'œil sont les bas-reliefs le long du couloir extérieur : on y voit des lions, des tigres et des scènes de combat sculptés avec une précision qui, malgré les siècles, raconte des histoires de force et de spectacle. Marcher entre les gradins (cavea) vous donne un étrange sentiment de continuité : au-dessus, la colonne de Sant'Oronzo domine la place baroque ; en dessous, les pierres romaines parlent d'un passé encore plus ancien. L'accès est gratuit et on l'admire de l'extérieur, mais si vous voulez descendre au niveau de l'arène, des visites guidées sont parfois organisées pour vous emmener au cœur de la structure. Le soir, avec l'éclairage, l'amphithéâtre prend une atmosphère presque magique – les ombres accentuent les courbes et les reliefs, et on croit encore entendre l'écho des applaudissements. C'est un lieu qui mêle les époques sans effort, et c'est peut-être là son plus grand charme : il montre que Lecce n'est pas seulement baroque, mais un palimpseste d'histoires stratifiées, où chaque siècle a laissé sa marque. Personnellement, j'aime m'asseoir sur un banc à proximité et imaginer la vie qui battait dans cet espace il y a deux mille ans – un contraste puissant avec la tranquillité actuelle de la place.

Si vous cherchez le cœur battant de Lecce, la Colonne de Saint Oronzo est l'endroit idéal. Ce n'est pas seulement un monument, c'est le point de rendez-vous par excellence, où la vie citadine s'écoule sans interruption. La colonne, haute de près de 30 mètres, se dresse imposante au centre de la Place Saint Oronzo, et son histoire est un véritable voyage dans le temps. La statue en bronze de Saint Oronzo qui la surmonte est une copie du XIXe siècle, mais la colonne elle-même est bien plus ancienne : il s'agit de l'une des deux colonnes terminales de la Via Appia, datant du IIe siècle après J.-C., qui marquait autrefois la fin de la route à Brindisi. Elle fut déplacée ici en 1666 à la volonté de l'évêque Pappacoda, en remerciement pour la protection du saint pendant la peste. J'aime à penser que cette pierre a vu passer des légionnaires romains, des pèlerins médiévaux et aujourd'hui des touristes avec une glace à la main. La base est décorée d'armoiries et d'inscriptions, mais ce qui frappe vraiment, c'est comment ce morceau d'histoire romaine s'est fondu parfaitement avec le baroque de Lecce environnant. La place alentour est un va-et-vient continu : il y a les cafés avec leurs tables en terrasse, les habitants de Lecce qui se retrouvent pour un café, les enfants qui courent autour de la colonne. Le soir, l'éclairage la rend encore plus suggestive, comme si elle s'allumait pour veiller sur la ville. Un conseil ? Arrêtez-vous ici, peut-être assis sur l'une des marches de la base, et observez un moment. Vous verrez Lecce en miniature : l'architecture majestueuse, les habitants, l'atmosphère détendue. C'est l'un de ces lieux où l'histoire n'est pas enfermée dans un musée, mais vit tous les jours, mêlée au parfum du café et au bavardage de la place.

Si vous pensez que le baroque de Lecce se limite aux églises et aux palais, le MUST va vous faire changer d'avis. Ce musée, installé dans l'ancien Couvent des Célestins en plein cœur du centre historique, est une véritable surprise. Ce n'est pas un de ces musées poussiéreux qui vous ennuient au bout de cinq minutes. Ici, on respire l'histoire de Lecce de manière captivante, presque comme si quelqu'un vous racontait une histoire. La collection permanente est organisée en sections thématiques couvrant de l'époque messapienne au XXe siècle, avec des découvertes archéologiques, des documents, des cartes anciennes et des objets de la vie quotidienne. Ce qui m'a frappé, ce sont les céramiques médiévales et Renaissance parfaitement conservées, qui montrent à quel point l'artisanat local était raffiné il y a déjà des siècles. Ensuite, il y a les salles consacrées à la production de la pierre de Lecce, avec des outils d'origine et des explications claires sur la façon dont cette pierre dorée a façonné l'identité de la ville. Parfois, je me demande si les visiteurs apprécient suffisamment ces détails, mais selon moi, ils sont essentiels pour comprendre Lecce au-delà des façades baroques. Le musée est bien éclairé, avec des panneaux explicatifs en italien et en anglais, et il accueille souvent des expositions temporaires sur des thèmes spécifiques. L'entrée est payante, mais le prix est abordable et comprend l'audioguide si vous la demandez. Un conseil : ne manquez pas la section sur la période romaine, avec des découvertes provenant de l'amphithéâtre et d'autres sites urbains. Elle vous fait comprendre que Lecce a des racines bien plus anciennes que le baroque. Ce n'est peut-être pas l'endroit le plus célèbre de la ville, mais si vous voulez approfondir, la visite en vaut absolument la peine.

Si vous pensez que le baroque de Lecce n'est que des églises en ville, préparez-vous à une surprise. L'Abbaye de Sainte-Marie à Cerrate se trouve à quelques kilomètres du centre, immergée dans la campagne parmi des oliviers centenaires. C'est un lieu qui vous fait oublier le chaos urbain en quelques minutes. À l'arrivée, on est immédiatement frappé par son atmosphère suspendue dans le temps : ce n'est pas seulement un monument, mais un complexe monastique qui raconte des siècles d'histoire salentine. L'église remonte au XIIe siècle, avec une façade romane sobre qui contraste agréablement avec les excès baroques du centre de Lecce. À l'intérieur, cependant, les fresques du XIVe siècle sont une rareté absolue pour la région. Elles représentent des scènes bibliques et des saints, certains bien conservés malgré le temps. Personnellement, j'ai été frappé par le contraste entre l'extérieur austère et ces trésors cachés. L'abbaye a été fondée selon la légende par Tancrède de Hauteville, mais ce que vous voyez aujourd'hui est le résultat de siècles de stratifications : il y a des traces normandes, mais aussi des interventions ultérieures. Le cloître est peut-être la partie la plus suggestive, avec ses petites colonnes et chapiteaux qui semblent raconter des histoires silencieuses. Ce n'est pas un lieu grandiose comme Santa Croce, mais il a une authenticité qui vous conquiert. Souvent, il y a peu de visiteurs, ce qui permet d'en profiter calmement. Attention : vérifiez toujours les horaires d'ouverture car ils peuvent varier. Si vous cherchez un coin du Salento hors des circuits habituels, ici vous trouverez histoire, art et ce silence qui est désormais un luxe.

Si vous pensez que le baroque de Lecce se limite au centre-ville, préparez-vous à une surprise. L'Église des Saints Nicolas et Catalde se trouve juste à l'extérieur des remparts, dans un cadre paisible près du cimetière monumental. C'est un lieu qui vous transporte dans le temps, car ici le baroque coexiste avec des structures bien plus anciennes. L'église d'origine est normande, du XIIe siècle, ce qui se voit clairement dans sa façade austère et son portail roman. Puis, au XVIIIe siècle, les maîtres locaux y ont apporté leur touche, ajoutant ce détail de baroque de Lecce auquel on ne s'attend pas : observez la rosace au-dessus de l'entrée, elle a été refaite avec cette pierre dorée typique de la région, mais conserve la forme circulaire de l'époque précédente. À l'intérieur, l'atmosphère diffère de celle des églises du centre : elle est plus recueillie, presque intime. Les fresques sur les mêlés sont un mélange d'époques, certaines médiévales, d'autres plus récentes, et racontent des histoires de saints et de martyrs. Ce qui m'a marqué, c'est le cloître adjacent, avec ses colonnettes et ses arcs en plein cintre : c'est un coin de paix, parfait pour une pause loin de la foule. Il n'est pas toujours ouvert, alors renseignez-vous sur les horaires avant de vous y rendre. Cela vaut le détour ne serait-ce que pour voir comment deux styles si différents, normand et baroque, peuvent fusionner sans dissonance. Un conseil : si vous passez ici au coucher du soleil, la lumière filtrant par les fenêtres crée de magnifiques jeux sur la pierre.

En plein cœur historique de Lecce, juste en face de la Basilique Santa Croce, se dresse un édifice qui semble presque déplacé par rapport au baroque exubérant qui l'entoure. C'est le Sedile, un petit palais Renaissance qui vous fait faire un bond en arrière d'un siècle par rapport aux églises voisines. Construit en 1592, ce bâtiment servait de siège à l'hôtel de ville et conserve encore aujourd'hui une atmosphère particulière, plus sobre et linéaire que le reste de la ville. Ce qui frappe immédiatement, c'est la façade : alors que tout autour explose en décorations de pierre de Lecce, ici vous trouvez un portique à arcades et une loggia supérieure qui semblent presque un souffle de simplicité. À l'intérieur, il accueille aujourd'hui des expositions temporaires et des événements culturels, mais même le voir de l'extérieur vaut le détour. Personnellement, j'aime penser que le Sedile est comme une pause dans la fantaisie baroque, un moment d'équilibre architectural qui vous prépare aux merveilles suivantes. Il n'est pas énorme, il est même plutôt compact, mais il a un caractère affirmé. Si vous passez par la Piazza Sant'Oronzo, ne vous contentez pas de regarder la colonne du saint patron : retournez-vous et découvrez ce joyau Renaissance que de nombreux touristes effleurent sans vraiment le voir. Le soir, lorsque les lumières s'allument, ses lignes épurées créent un magnifique contraste avec la façade richement décorée de Santa Croce juste en face.

Si vous arrivez à Lecce en voiture ou en train, il est probable que votre première rencontre avec la ville soit justement la Porte de Naples. Ce n'est pas seulement une ouverture dans les remparts, mais une véritable carte de visite en pierre de Lecce, cette pierre chaude et dorée qui caractérise tout le centre historique. Construite en 1548 en l'honneur de Charles Quint, elle remplaça une porte médiévale plus ancienne et marqua l'entrée principale depuis le nord, vers Naples justement. Ce qui frappe immédiatement, c'est son aspect majestueux mais élégant : ce n'est pas une simple ouverture, elle présente un arc de triomphe décoré des armoiries impériales des Habsbourg et deux colonnes latérales qui lui donnent un air solennel. En passant dessous, on a presque la sensation de franchir un seuil temporel, laissant derrière soi la circulation moderne pour entrer dans un monde d'églises baroques et de palais nobles. Personnellement, j'aime m'arrêter un instant pour observer les détails : la pierre de Lecce ici n'est pas seulement un matériau, elle semble presque modelée par le soleil, avec ces nuances qui vont du jaune pâle à l'ambre. C'est un point de repère extrêmement utile pour s'orienter : d'ici partent la via Palmieri et la via degli Antoglietta, deux rues qui vous mènent directement vers Santa Croce et la Piazza Sant'Oronzo. Je la vois souvent bondée de touristes qui prennent des photos, mais aussi de Lecceois qui y passent rapidement, presque sans y prêter attention – un contraste qui illustre bien comment ce monument fait partie de la vie quotidienne. Attention, cependant : ne vous attendez pas à un site isolé ou clôturé. La Porte de Naples est parfaitement intégrée au tissu urbain, avec des magasins et des bars qui lui font face. C'est peut-être pour cela que je la trouve si authentique : ce n'est pas une relique muséale, mais un morceau de ville qui respire. Si vous y passez le soir, éclairée par les réverbères, elle offre une atmosphère encore plus suggestive, avec cette lumière chaude qui semble caresser la pierre. Un conseil ? Ne vous contentez pas de la photographier et de partir. Prenez une minute pour observer comment elle s'insère dans le paysage, avec ses lignes classiques qui annoncent la splendeur baroque que vous trouverez quelques pas plus loin. C'est là que vous comprenez qu'à Lecce, chaque pierre raconte une histoire.

Si vous pensez que Lecce n'est que baroque, Porta Rudiae vous fera changer d'avis. Cette porte historique, située à l'extrémité ouest du centre-ville, est l'un des rares vestiges des remparts médiévaux de la ville, construits au XIVe siècle puis reconstruits en 1703. Contrairement aux autres portes de la ville, ici l'atmosphère est plus intime et moins fréquentée, comme si vous étiez entré dans un coin oublié du temps. La façade en pierre de Lecce est plus sobre que les excès baroques du centre, mais n'en est pas moins fascinante : observez bien les statues de Saint Oronce, Sainte Irène et Saint Dominique qui veillent d'en haut, sculptées avec une précision qui vous donne presque l'impression de sentir leurs regards. J'aime à penser que cette porte était l'entrée principale pour ceux qui arrivaient de l'ancienne ville de Rudiae, d'où elle tire son nom – un détail qui relie Lecce à ses racines messapiennes. Je la trouve souvent éclairée par le soleil couchant, avec une lumière chaude qui met en valeur la couleur dorée de la pierre. C'est un endroit où s'arrêter un instant, peut-être s'asseoir sur un banc à proximité et observer la vie qui s'écoule : des étudiants qui se rendent à l'université, des personnes âgées qui bavardent, des touristes distraits qui passent rapidement vers le centre. Ce n'est pas seulement un monument, mais un point d'observation sur la ville réelle. Si vous avez le temps, jetez aussi un coup d'œil à la petite niche votive intégrée à la structure, souvent ornée de fleurs fraîches – une touche de dévotion quotidienne qui rend le lieu vivant. Personnellement, je trouve que Porta Rudiae offre une pause du chaos baroque, une respiration d'histoire plus ancienne et authentique.

Alors que tout le monde se presse à la Porte de Naples ou à la Porte Rudiae, la Porte Saint-Blaise reste un coin plus tranquille et authentique de la ville. Construite en 1774 sur les plans de Mauro Manieri, cette porte est la seule des trois principales à être encore parfaitement intégrée dans l'enceinte d'origine. Ce qui la rend spéciale, c'est précisément cela : ce n'est pas un monument isolé, mais une partie vivante des murs qui protégeaient autrefois Lecce. La structure est plus simple que ses sœurs plus célèbres - moins de décorations baroques, des lignes plus sobres - et c'est peut-être pour cela que je la préfère. Elle a un caractère franc, sans trop de fioritures. La particularité réside dans les deux blasons qui la surmontent : celui du Royaume de Naples et celui de la ville de Lecce, qui racontent immédiatement sa fonction de frontière entre le centre urbain et le territoire environnant. Aujourd'hui, c'est surtout un passage utilisé par les habitants de Lecce pour rejoindre la zone de la gare, ce qui lui donne une atmosphère quotidienne que les sites plus touristiques n'ont pas. Si vous y passez tôt le matin, vous verrez des gens aller au travail, des étudiants avec leur sac à dos, des personnes âgées faire leurs courses. Ne vous attendez pas à des sculptures spectaculaires en pierre de Lecce comme à Sainte-Croix : ici, l'élégance est plus discrète, presque modeste. Mais c'est précisément cette modestie qui la rend authentique. Une curiosité : le nom vient de l'église voisine de Saint-Blaise, qui se trouvait à proximité mais n'existe plus aujourd'hui. Je me demande souvent comment aurait été cette église, si elle avait eu le même style sobre que la porte. Malheureusement, nous ne le saurons jamais, mais peut-être est-ce mieux ainsi : la Porte Saint-Blaise reste un point fixe dans une ville qui change, témoin silencieux de siècles d'histoire.

Alors que le baroque de Lecce vole souvent la vedette, la Tour de Belloluogo offre une pause loin de l'exubérance des volutes et des décorations. Cette tour médiévale, datant du XIVe siècle, se dresse solitaire dans un parc public, créant un contraste saisissant avec l'architecture Renaissance et baroque de la ville. Construite en blocs de pierre de Lecce, elle présente une forme cylindrique massive qui rappelle sa fonction originelle de défense et de guet. Ce qui la rend spéciale, c'est précisément son contexte : elle n'est pas isolée à la campagne, mais se trouve à quelques minutes à pied du centre, entourée d'un espace vert entretenu où les habitants de Lecce viennent faire du jogging ou promener leurs chiens. À l'intérieur, on peut encore voir des traces des fresques du XIVe siècle, bien que l'accès aux intérieurs soit limité et souvent soumis à des ouvertures exceptionnelles. Personnellement, je trouve que sa position en fait un lieu parfait pour une halte tranquille, loin de la foule de la Piazza Sant'Oronzo. Ne vous attendez pas à des musées ou à des aménagements élaborés : ici, on respire simplement l'histoire, sans fioritures. Le parc environnant, avec ses allées et ses bancs, invite à s'arrêter un moment, peut-être après une matinée de visites des monuments baroques. C'est l'un de ces endroits qui vous rappellent que Lecce n'est pas seulement de la pierre sculptée, mais aussi des espaces verts et des strates historiques différentes.

Alors que le baroque de Lecce vole la vedette avec ses églises richement décorées, la Tour du Parc offre une pause suggestive dans une atmosphère complètement différente. Cette tour médiévale, construite au XVe siècle, est l'un des rares exemples d'architecture militaire restant en ville, et vous projette dans le temps avec sa structure massive en pierre de Lecce. Contrairement aux monuments baroques, ici vous ne trouverez pas de volutes ni de putti, mais des murs épais et des meurtrières qui racontent un passé plus turbulent. La tour faisait partie d'un ensemble plus vaste, comprenant un parc et un palais, voulu par Giovanni Antonio Orsini del Balzo comme résidence et lieu de défense. Aujourd'hui, malheureusement, le palais n'existe plus, mais la tour a été restaurée et on peut l'admirer de près. Ce qui m'a frappé, c'est comment elle est immergée dans un petit jardin, presque cachée entre les maisons modernes, et pourtant imposante. Elle n'est pas toujours ouverte au public à l'intérieur, mais il vaut la peine de faire le tour pour en apprécier la solennité. Personnellement, je trouve que c'est un contraste fascinant avec le reste de Lecce : alors que le baroque explose sur chaque place, ici on respire une atmosphère plus austère, presque sévère. Si vous passez par la via XXV Luglio, arrêtez-vous pour la regarder – c'est un morceau d'histoire qui résiste silencieusement, et peut-être pour cela encore plus intéressant.

En vous promenant dans les rues de Lecce, entre palais baroques et églises richement décorées, une surprise vous attend, comme venue d'un autre monde. Le Théâtre Romain de Lecce est un petit joyau archéologique qui se cache presque timidement dans le centre historique, à deux pas de la place Sant'Oronzo. Découvert par hasard dans les années 30 lors de travaux de construction, ce site vous fait faire un bond en arrière de plus de deux mille ans, lorsque Lecce s'appelait Lupiae, une colonie romaine. Ne vous attendez pas à un Colisée miniature : ici, l'atmosphère est intime, recueillie. On distingue clairement les vestiges de la cavea semi-circulaire, où prenaient place les spectateurs, et une partie de la scène. Ce qui frappe, c'est justement le contraste : d'un côté, la pierre de Lecce dorée et travaillée du baroque, de l'autre, ces blocs de calcaire plus bruts, usés par le temps. L'emplacement est curieux, incrusté entre des bâtiments modernes et anciens, comme si la ville avait décidé de garder ce secret pendant des siècles. Selon les chercheurs, il pouvait accueillir environ 5 000 personnes, un nombre considérable pour l'époque. Aujourd'hui, c'est un coin de tranquillité, loin de la foule des places principales. Personnellement, j'aime à penser qu'ici, où l'on n'entend plus que les bruits de la ville, résonnaient autrefois les voix des acteurs et les applaudissements du public. Parfois, des spectacles d'été y sont organisés, mais même seul, en silence, la visite en vaut la peine. Un conseil : cherchez les inscriptions latines encore visibles sur certaines marches, de petits indices sur ceux qui fréquentaient ce lieu. C'est un endroit qui raconte une Lecce différente, plus ancienne et peut-être moins connue, mais tout aussi fascinante.

Si vous pensez que Lecce n'est que baroque et pierre de Lecce, préparez-vous à une surprise. Le Jardin botanique de Lecce est un coin de paix inattendu en plein cœur du centre historique, à deux pas de la cathédrale. Il n'est pas immense, mais il a tout ce qu'il faut pour une pause régénérante : environ 2 hectares de verdure organisés en sections thématiques. La partie qui m'a le plus marqué ? Le jardin méditerranéen, avec des plantes indigènes des Pouilles qui embaument le maquis à chaque saison. Ensuite, il y a la serre tropicale, un microclimat humide qui contraste agréablement avec la chaleur salentine à l'extérieur. J'ai remarqué beaucoup de familles avec enfants – et je comprends pourquoi : il y a des parcours pédagogiques bien signalés et des panneaux qui expliquent les espèces sans être ennuyeux. Le jardin est géré par l'Université du Salento, il a donc une empreinte scientifique, mais sans perdre de son charme. En se promenant entre les plates-bandes, on découvre aussi des plantes rares et médicinales, certaines utilisées dans la tradition locale. Un détail qui m'est resté : près de l'entrée, il y a un petit étang avec des nénuphars, point de rendez-vous pour les libellules. L'atmosphère est calme, presque hors du temps, bien qu'on entende au loin les bruits de la ville. Je conseille de le visiter le matin, quand la lumière est douce et qu'on peut prendre de belles photos des floraisons. Attention : il n'est pas toujours ouvert tous les jours, mieux vaut vérifier les horaires en ligne avant d'y aller. Pour moi, ce fut une découverte agréable, une façon de voir Lecce sous un autre angle.