O que ver em Lecce: barroco, história e um passeio entre as torres

Se há um lugar que encapsula a essência do barroco leccese, é a Basílica de Santa Cruz. Com vista para a via Umberto I, sua fachada é um esplendor de decorações em pedra leccese, um calcário macio que permitiu aos artistas cinzelar detalhes incríveis. As obras começaram em 1549 e se estenderam por mais de um século, envolvendo arquitetos como Gabriele Riccardi, Francesco Antonio Zimbalo e Cesare Penna. O resultado? Uma igreja que é um verdadeiro livro de símbolos: os telamões que sustentam a balaustrada representam prisioneiros turcos da batalha de Lepanto, enquanto os treze putti festivos no alto exibem os emblemas do poder espiritual e temporal. A rosácea, datada de 1646, é uma obra-prima de entrelaçados vegetais e querubins. No interior, a nave central é dominada por um teto de caixotões em nogueira dourada e por uma cúpula ornamentada com anjos. Entre os dezesseis altares barrocos, destaca-se o de São Francisco de Paula, realizado por Zimbalo entre 1614 e 1615: uma estrutura em tríptico com 12 painéis que contam a vida do santo. Imperdível também o altar de Santo Orôncio com a tela do terremoto de 1743, escrita em dialeto leccese. A basílica guarda uma relíquia da Santa Cruz, objeto de grande devoção. Hoje está confiada à Arquiconfraria da Santíssima Trindade dos Peregrinos. Um conselho prático: as missas semanais são às 18:00, enquanto no domingo há duas missas, às 10:30 e às 19:00. Se passar por Lecce, pare alguns minutos a mais para observar a fachada: a cada olhar descobrirá um novo detalhe.

Na praça Sant’Oronzo, bem diante dos seus olhos, há um pedaço da história romana que em Lecce se tornou parte da paisagem. O Anfiteatro Romano data dos séculos I-II d.C., encomendado por Otaviano Augusto e depois ampliado sob Adriano. Comportava até 25.000 espectadores, um número impressionante se pensarmos nas dimensões da cidade de então, a antiga Lupiae. Hoje, apenas um terço é visível – o resto ainda está soterrado sob a praça e a igreja de Santa Maria delle Grazie –, mas o que se vê já basta para emocionar. Descoberto por acaso no início do século XX durante as obras do Banco da Itália, o anfiteatro passou por uma restauração importante entre 2023 e 2024. Agora pode ser visitado todos os dias (10-17, bilhete 5€) e o acesso é finalmente acessível a todos. A parte mais sugestiva? O ambulacro mediano, o corredor anular que pela primeira vez se pode percorrer. E se vier no verão, pode pegar um espetáculo: a arena ainda é usada para concertos e teatro, com 400 lugares sentados. Um conselho: pare para observar os relevos de mármore com cenas de caça – ursos, leões, touros – que decoravam o parapeito. Eles dão uma ideia do que acontecia aqui há dois mil anos.

Passeando pelas ruas barrocas de Lecce, você nunca esperaria encontrar um teatro romano. No entanto, bem ali, a dois passos da Piazza Sant’Oronzo, o Teatro Romano é um daqueles lugares que surpreendem. Descoberto quase por acaso em 1929 durante obras nos jardins do Palazzo D’Arpe e Palazzo Romano, ficou sepultado por séculos sob o centro histórico. Data da era augustana, um presente de Augusto a Lupiae (a antiga Lecce) para retribuir a hospitalidade recebida. A cavea, escavada na rocha e revestida em opus quadratum, tem um diâmetro externo de 40 metros e podia comportar mais de 5.000 espectadores. Hoje você vê apenas uma parte: os doze degraus de cada cunha, a orquestra pavimentada em calcário branco e os três largos degraus semicirculares reservados aos notáveis. A cena, com 30 metros de largura, devia ser imponente, provavelmente com cerca de 20 metros de altura, com estátuas de divindades e imperadores. O museu anexo, na Via degli Ammirati, conserva achados como máscaras teatrais da Villa Adriana e uma maquete de Lupiae na época imperial. Aberto de segunda a sábado (9:30-13:00), é uma parada breve mas intensa. E se tiver sorte, pode pegar um espetáculo de verão: o teatro ainda está vivo, com apresentações que trazem de volta a atmosfera antiga. Um lugar que une história e cotidiano, perfeito para quem ama descobertas inesperadas.

Se você passear por Lecce, não pode perder o Castelo de Carlos V, o maior da Apúlia com seus 13.000 metros quadrados. Fica a dois passos da praça Sant’Oronzo, bem na fronteira leste do centro histórico. Sua história é um entrelaçamento de épocas: nascido como castelo normando no século XII, foi completamente refeito em 1539 por ordem do imperador Carlos V, que encarregou o arquiteto Gian Giacomo dell’Acaya de transformá-lo numa fortaleza moderna contra as incursões turcas. Do antigo núcleo medieval restam duas torres quadradas: a Torre Magistra e a Torre Mozza, que se erguem sobre o pátio interno. A planta é quadrangular com quatro possantes baluartes lanceolados – Santa Cruz, São Martinho, São Tiago e Santíssima Trindade – e um fosso que hoje desapareceu, aterrado em 1872. A entrada principal era a Porta Real, com brasão dos Habsburgo e ponte levadiça, da qual restam vestígios. Entrando, você se encontra num grande pátio dominado pela torre angevina; daqui partem as visitas guiadas (incluídas no bilhete, €10) que o levam ao piso nobre, onde se destaca a sala de Maria d’Enghien com sua abóbada de berço. No rés-do-chão fica o Museu da Cartapesta, um mergulho na arte sacra salentina. Imperdíveis são as prisões subterrâneas, onde foi preso o próprio dell’Acaya, e os caminhos de ronda com vista para a cidade. O castelo está aberto de terça a domingo, das 10 às 20 (última entrada às 19). Outrora quartel e distrito militar, hoje é um vivo centro cultural que acolhe exposições e eventos.

Porta Napoli é uma das três portas históricas sobreviventes de Lecce, juntamente com Porta San Biagio e Porta Rudiae. Construída em 1548 como arco triunfal em homenagem ao imperador Carlos V, marca a entrada monumental ao centro histórico pelo norte. Situada na piazzetta Arco di Trionfo, a porta tem cerca de 20 metros de altura e é feita de pedra de Lecce. O projeto é atribuído ao arquiteto militar Gian Giacomo dell’Acaya, que a concebeu com um único arco de volta perfeita ladeado por duas colunas coríntias de cada lado, sustentando um frontão triangular. No centro do tímpano destaca-se o brasão dos Habsburgos da águia bicéfala, enquanto abaixo corre uma inscrição em latim que exalta as façanhas de Carlos V, chamado de “exterminador dos turcos”. Nas laterais, troféus de guerra e símbolos das vitórias imperiais. Até 1934, a porta estava ligada a trechos de muralhas, depois removidos para dar lugar à viabilidade moderna. Hoje está isolada, mas conserva toda a sua imponência. Em frente, o Obelisco de 1822, com cerca de dez metros de altura, celebra Fernando I de Bourbon com decorações mitológicas e o brasão da província. Enquanto se aproxima, note os detalhes: as colunas, o frontão, a águia. Quase se ouve o barulho das carruagens que outrora passavam por aqui a caminho de Nápoles. Um conselho: pare um momento na praça, olhe para o arco e imagine o ano de 1548. É um pedaço de história que o acolhe de braços abertos.

Caminhando pela Piazza Sant’Oronzo, o olhar é atraído por uma coluna de quase 30 metros que parece querer tocar o céu. A Coluna de Santo Orôncio é muito mais que um monumento: é o coração pulsante da devoção leccesa. Erguida após a peste de 1656 como agradecimento ao santo padroeiro, sua história é uma mistura de fé, política e reviravoltas. Os tambores de mármore provêm de Brindisi, onde uma das colunas romanas que marcavam o fim da Via Ápia havia desabado. A cessão não foi pacífica: os brindisinos se opuseram, e os pedaços foram transportados à noite para evitar tensões. O arquiteto Giuseppe Zimbalo afinou os blocos danificados e criou uma base barroca, enquanto o capitel original romano foi preservado. No topo, uma estátua do santo em trajes episcopais abençoa a cidade. A primeira, em madeira revestida de cobre, chegou de Veneza em 1684, mas em 1737 um foguete a incendiou durante as festividades. A cabeça, milagrosamente intacta, foi exposta, e uma nova estátua foi feita em 1739. Em 2019, a estátua foi removida para restauração: muito deteriorada para voltar ao topo. Assim, em abril de 2024, uma fiel cópia em bronze a substituiu, enquanto o original foi musealizado no vizinho Sedile. Hoje, ao olhar para a coluna, não se pode deixar de pensar nas histórias que ela carrega: disputas antigas, incêndios, milagres e uma cidade que sempre protegeu seu símbolo.

Porta Rudiae é uma das portas históricas de Lecce, mas não é uma simples entrada: é um monumento que funde história, mito e fé. Reconstruída em 1703 por vontade do nobre Prospero Lubelli, ergue-se sobre as ruínas de uma porta medieval desabada. O seu nome remete à antiga cidade de Rudiae, pátria do poeta Quinto Ênio, para a qual está orientada. A fachada é um triunfo do barroco leccese: um único arco ladeado por colunas emparelhadas sobre altos pedestais, encimado por um frontão que parece um altar ao ar livre. Aqui, no alto, domina a estátua de Santo Orôncio, padroeiro de Lecce, ladeado por Santa Irene e São Domingos. Mas a verdadeira surpresa está em baixo: no friso da trave, quatro bustos em pedra representam os míticos fundadores da cidade: Malênio, Dauno, Euippa e Idomeneu. Uma inscrição latina recorda a munificência de Lubelli e o papel do prefeito Cesare Belli. Passeando em frente da porta, notará também as duas portas laterais muradas: outrora usadas para a passagem de pedestres e controle de mercadorias. Uma curiosidade: em junho de 2021 um raio danificou a estátua de Santo Orôncio, mas em agosto de 2025 começaram os trabalhos de restauro financiados pelo Ministério da Cultura. Se passar ao entardecer, a pedra leccese tinge-se de âmbar: é o melhor momento para fotografá-la. Porta Rudiae é o ponto de partida ideal para um itinerário barroco: daqui segue-se pela via Libertini e chega-se à Praça Santo Orôncio, passando por igrejas e palácios nobres. Em suma, não é apenas uma porta, mas o cartão de visita de uma cidade inteira.

Porta San Biagio é uma das três portas históricas que delimitam o centro antigo de Lecce. Construída em 1774 por ordem do governador Tommaso Ruffo, com projeto de Emanuele Manieri, ergue-se sobre os restos de uma porta quinhentista anterior, encomendada por Carlos V. Com 17,3 metros de altura, a estrutura é um esplendor de elementos barrocos: pares de colunas de fuste liso emolduram o arco, enquanto no topo se destaca a estátua em pedra leccesa de São Brás, bispo e protetor. O brasão de Fernando IV de Bourbon e o símbolo da cidade (a loba sob o carvalho) completam a decoração. Uma inscrição latina recorda a construção financiada com dinheiro público. Hoje, a porta está aberta 24 horas e constitui uma passagem obrigatória para quem se dirige à praça d’Itália. Na época normando-suábia, daqui os lecceses saíam para passear em direção à Torre del Parco, ao longo de um percurso devocional salpicado de capelas. Um detalhe curioso: segundo a tradição, São Brás teria nascido em Lecce antes de partir para a Armênia. A cada 3 de fevereiro, a cidade celebra o santo com uma festa na igreja vizinha. Recomendo que parem alguns minutos para observar os detalhes esculpidos: a luz do entardecer realça a pedra leccesa, tornando a porta ainda mais sugestiva. Se são apaixonados por história, notarão as diferentes sobreposições arquitetónicas que contam séculos de evolução urbana.

Se pensam que Lecce é toda barroca, preparem-se para mudar de ideias. A Igreja dos Santos Nicolau e Cataldo, um pouco afastada na praça do Cemitério Monumental, é um dos raros exemplos de arquitetura normanda na cidade. Fundada em 1180 pelo conde Tancredo de Altavila (aquele que escapou de um naufrágio e fez voto de construí-la), combina de forma surpreendente românico, bizantino e barroco. Da fachada original, refeita em 1716 por Giuseppe Cino, restam o portal ricamente decorado com entrelaçados vegetais e o rosáceo: o resto é puro barroco leccese, com dez estátuas e o brasão dos Olivetanos.

Ao entrar, o interior de três naves surpreenderá pela luz que filtra do rosáceo e pela imponência da cúpula octogonal. Os pilares quadrilobados sustentam abóbadas de berço e de cruzaria, e nas paredes conservam-se preciosos afrescos tardo-góticos com histórias de São Benedito e São Nicolau. Não percam a estátua de São Nicolau abençoante do século XVI, obra de Gabriel Riccardi, e as duas pias de água benta do mesmo artista. Os altares barrocos de Mauro Manieri abrigam telas de João Batista Lama.

Hoje a igreja é gerida pelo FAI e abre às segundas, quintas e sábados das 9:30 às 12:30. Uma joia pouco frequentada, perfeita para quem procura um canto de história autêntica longe da multidão.

O Palácio do Seminário é um dos edifícios mais representativos do barroco leccês, situado na Piazza Duomo. Construído entre 1694 e 1709 segundo projeto de Giuseppe Cino por ordem do bispo Michele Pignatelli, foi depois ampliado em 1729 com o ático de Mauro Manieri. A fachada, inspirada no Palácio dos Celestinos, é enriquecida por dez pilastras almofadadas, janelas ricamente ornamentadas e um portal central encimado por uma loggia com trifório. Entrando, no vestíbulo notam-se oito bustos em pedra de Lecce dos Doutores da Igreja, enquanto no centro do claustro porticado destaca-se o poço chamado Vera Ovale, também de Cino, com decorações vegetais, putti e a estátua de Santa Irene. O palácio hoje abriga o Museu Diocesano de Arte Sacra (MuDAS), a Biblioteca Innocenziana (com mais de 10.000 volumes, incluindo incunábulos) e o Arquivo Histórico Diocesano. Não perca a Capela de São Gregório Taumaturgo, com o altar de Cino e uma tela de 1696 de Paolo De Matteis. A visita é um mergulho na história: bilhete a 1€ para o rés do chão (claustro, capela, galeria) ou 4€ para o museu completo. Aberto todo o ano, com horários variáveis; recomendo dedicar pelo menos uma hora e meia. A localização na Piazza Duomo torna-o paragem obrigatória em qualquer roteiro leccês.

No coração do centro histórico, ao lado do Teatro Romano, o Museu Histórico da Cidade de Lecce (MUST) é uma parada imperdível para quem quer entender a alma desta cidade. Está instalado no antigo Convento de Santa Clara, fundado em 1410 pelo bispo Tommaso Ammirato, que abrigou as Clarissas até 1866. Depois de anos como escritórios da Intendência das Finanças, foi restaurado e aberto ao público em 2015. Ao entrar, a ampla sala com arcos abobadados impressiona pela luz que filtra dos pátios internos, mesclando o branco da cal com o ouro da pedra leccese. O percurso se estende por dois andares com dois claustros: no térreo, a Off Gallery dedicada a artistas emergentes e uma sala multimédia com óculos 3D para explorar o barroco leccês, incluindo a fachada de Santa Croce. No primeiro andar, as coleções permanentes: a seção arqueológica “O Leccio e a Lupa” com artefatos messápicos, romanos e medievais (há reconstruções dos anfiteatros de Lupiae e Rudiae), e a Galeria Cívica Cosimo Carlucci com as esculturas do mestre salentino. Não faltam obras de artistas do século XIX e XX, como Oronzo Tiso e Giuseppe Casciaro. O museu abriga exposições temporárias – no momento “Aracne: fio por fio” – e oferece livraria, cafeteria e claustro com mesinhas ao ar livre. Horários: terça a domingo (fechado segunda), com horários variáveis: de outubro a abril 9:00-19:00 (qui e sex até 20:00), de abril a outubro 9:00-21:00. Ingressos: inteira €5,50, meia €3,50 (grátis abaixo de 10 anos). Endereço: Via degli Ammirati, 11. Um lugar onde história, arte e tecnologia se fundem, oferecendo uma perspetiva única sobre a Lecce de ontem e de hoje.

Longe do caos do centro, imersa no verde do parque municipal, a Torre di Belloluogo é uma joia medieval que poucos conhecem. Construída entre os séculos XIII e XIV pela família Brienne, esta torre cilíndrica com cerca de 14 metros de altura é cercada por um fosso único no Salento: ainda hoje cheio de água de nascente, que a tornava inexpugnável. Atravesse a ponte de pedra (antigamente levadiça) e você se encontra em um mundo suspenso. Foi a residência preferida de Maria d’Enghien, condessa de Lecce e rainha de Nápoles, que aqui passou os últimos anos de sua vida. Subindo ao andar nobre, descobre-se uma pequena capela afrescada com as Histórias de Santa Maria Madalena: cenas como a Ceia na casa do fariseu e o Noli me tangere, pintadas entre o final do século XIV e o início do XV, talvez pela escola de Raimondello Orsini. Ao redor, não perca o hipogeu com grafites bizantinos e um trullo do século XVII. Hoje a torre é administrada pela Prefeitura e aberta ao público em ocasiões especiais ou mediante agendamento. Um cantinho medieval que surpreende, a dois passos do barroco leccense.

Se pensas que Lecce é só barroco, prepara-te para mudar de ideias. A dez minutos a pé do centro histórico, a Torre del Parco transporta-te seis séculos atrás. Construída em 1419, esta fortaleza medieval não é um simples monumento: é um verdadeiro complexo que inclui a alta Torre, o Palácio do Príncipe (outrora Casa da Moeda e Tribunal) e um convento seiscentista. Ao entrar, a atmosfera impressiona-te logo: o Jardim do Convento é um oásis com palmeiras e lodãos seculares, perfeito para uma pausa. Mas o verdadeiro espetáculo está sob os teus pés. Nas caves encontram-se as Galeras, as prisões onde os detentos gravavam maldições e orações na pedra. É comovente e um pouco inquietante, acredita. Hoje a torre alberga um hotel de 4 estrelas com spa e restaurante, mas conserva intactos os frescos da capela e o antigo encanto. Se tens um fraco pela história autêntica, não perca: é um mergulho no passado que não esperas em Lecce.

Passeando pela via Trinchese, o principal eixo pedonal que liga a praça Sant’Oronzo à praça Mazzini, você se deparará com a elegante fachada neoclássica do Teatro Apollo. Inaugurado em etapas entre 1912 e 1926, foi realizado pelo mestre Vincenzo Cappello sob projeto do engenheiro Tassoni. A colunata e o pórtico introduzem um foyer que ainda conserva estuques, afrescos e douramentos originais. Com capacidade para cerca de 800 lugares, oferece um ambiente íntimo mas grandioso.

O que torna o Teatro Apollo verdadeiramente especial é a sua história estratificada: durante a restauração de 2008-2017 foram encontrados artefatos neolíticos, hoje expostos num pequeno museu no interior. Assim, pode unir um espetáculo a um mergulho na Lecce pré-histórica. A programação é rica e variada: teatro, musicais, música clássica, dança e espetáculos familiares. Dê uma olhada na programação: vi nomes como Geppy Gleijeses e Massimo Ghini.

Conselhos práticos: a bilheteira abre na noite do espetáculo às 18:30; pode reservar online na Vivaticket. Se estiver com orçamento limitado, há o “bilhete suspenso” por apenas 8 €. O teatro é facilmente acessível a pé a partir do centro histórico. Não perca a oportunidade de entrar – mesmo sem espetáculo, vale a pena pela arquitetura e pelos artefatos.

Depois de passear pelas igrejas barrocas, pare na Villa Comunale Giuseppe Garibaldi, um oásis de 34.000 m² a dois passos de Santa Croce. Inaugurada em 1830 e projetada por Bernardini e Stella, era o jardim italiano da cidade, com canteiros geométricos e árvores seculares. Outrora chamada Villa della Lupa por causa de uma gaiola com lobos (símbolo de Lupiae), hoje é um local de relaxamento. Ao centro, destaca-se um pequeno templo neoclássico com cúpula de majólica verde, adicionado nos anos 50, e ao redor 22 bustos de mármore de personalidades salentinas, de Galateo a Tito Schipa, obra de Maccagnani e Mangionello. A vegetação é um triunfo de azinheiras, palmeiras Washingtonia, araucárias e até uma rara Firmiana simplex. Passeie pelos caminhos, sente-se num banco ou leve as crianças à área de jogos. Desde 2026 a villa é gerida por privados, com horários variáveis (das 9 até ao anoitecer), e acolhe eventos culturais. É o local ideal para uma pausa fresca antes de retomar o passeio pelas torres e palácios de Lecce.