ما يمكن زيارته في مدينة فيرمو: من المعرض الفني إلى المسرح الروماني

إذا مررت بمدينة فيرمو، فلا تفوت زيارة مسرح ديل أكويلا. إنه أحد أروع المسارح التاريخية في منطقة ماركي، وما إن تعبر المدخل حتى تدرك السبب. صممه المهندس المعماري كوزيمو موريللي، وافتُتح في 26 سبتمبر 1790، ومنذ ذلك الحين وهو القلب الثقافي للمدينة. تضم القاعة على شكل حدوة حصان 124 صندوقاً موزعة على خمسة طوابق، بسعة تصل إلى حوالي 1000 مقعد. تمتد خشبة المسرح على 350 متراً مربعاً وهي مائلة قليلاً لضمان رؤية مثالية. الصوتيات؟ من بين الأفضل في إيطاليا، وهذا ما يقوله عشاق الفن.

عند صعود الدرج، ستلاحظ فوراً السقف المزين بلوحات جدارية للويس كوشيتي: يصور آلهة الأوليمب وهم يستمعون إلى غناء أبولو، مع الراقصات الثلاث والنّساء الليليات. في الوسط تتدلى ثريا ذات 56 ذراعاً من الحديد المذهب وأوراق خشبية، اشتراها المسرح من باريس بعد حريق عام 1826 – نعم، لأن المسرح مر بحياة مضطربة: حريق ألحق به أضراراً بالغة، ثم أُغلق عام 1984، وأخيراً تم ترميمه وإعادة افتتاحه عام 1997. اليوم هو أكثر حيوية من أي وقت مضى، مع موسم يمتد من أكتوبر إلى يونيو يضم مسرحيات نثرية وأوبرا وحفلات موسيقية.

لزيارته، يجب حجز جولة إرشادية (تكلف فقط 4 يورو للتذكرة الخاصة، أو 10 يورو لبطاقة المتاحف في فيرمو صالحة لمدة عام). يأخذك الطريق من البهو إلى الصالة، وإذا كان هناك عرض، يمكنك الإطلال من صناديق الطابق الثاني. المسرح متاح لكراسي المتحركين، وإذا لم تتمكن من الحضور، فهناك جولة افتراضية عبر الإنترنت. باختصار، إنها غوص في القرن الثامن عشر لن تمل من الإعجاب به.

تُعد بيناكوتيكا سيفيكا في فيرمو واحدة من تلك المتاحف التي تدهشك. تقع في الطابق الثاني من قصر الأبراج، في ساحة الشعب، وتضم أعمالاً من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع عشر. يمتد مسار الزيارة عبر خمس قاعات، لكل منها روحها الخاصة: قاعة الفن القوطي، مع لوحة متعددة الأجزاء لأندريا دا بولونيا (1369) وقصص القديسة لوسيا لجاكوبيللو ديل فيوري، وقاعة القرن السابع عشر، حيث تتربع عبادة الرعاة لبيتر بول روبنز – وهي لوحته الوحيدة في ماركي. ولا تخلو القاعات من لوحات جدارية لأندريا بوسكولي ولوحات لجوفاني لانفرانكو.

لكن الجوهرة الحقيقية هي قاعة الكرة الأرضية، النواة القديمة لمكتبة سبيتسيولي: غرفة مغطاة بالخشب بسقف مزخرف بقباب وكرة أرضية ضخمة رسمها عالم الكون أمانزيو مورونشيلي في عام 1713. هنا تشعر بالتاريخ بين آلاف المجلدات من القرن السادس عشر.

لا تفوت تمثال مارغوتو، وهو محارب من خشب البلوط استخدم في سباق الحلقة، وقد تم ترميمه مؤخراً.

أُعيد افتتاح المعرض بعد زلزال 2016، وهو اليوم أكثر سهولة في الوصول من أي وقت مضى. مواعيد الزيارة: الثلاثاء-الأحد 10:30-18:30. التذكرة الكاملة: 9 يورو (دخول المتحف). نصيحة؟ يوم الأحد الأول من كل شهر، الدخول مجاني.

المسرح الروماني في فيرمو هو أحد تلك الأماكن التي تجعلك تتأمل كيف يمكن للتاريخ أحيانًا أن يكون مخبأ تحت أقدامنا. بُني على الأرجح في القرن الأول قبل الميلاد، قبل فترة وجيزة من الإصلاح الحضري لأغسطس، وكان يقع على تل جيرفالكو، أعلى نقطة في المدينة. بقطر يبلغ حوالي 37 مترًا وسعة تقدّر بأكثر من 2000 متفرج، لا بد أنه كان رمزًا مهيبًا للرومانية. لكن اليوم، لم يتبق من تلك العظمة سوى شظايا، لأن المسرح لم يتم التنقيب عنه بالكامل أو تثمينه. جزء كبير من الهياكل تم دمجها في مبانٍ لاحقة، مثل قصر ماتيوتشي (مقر بنك الادخار حاليًا) وكلية الحرفيين. إذا تجولت في شارع المسرح القديم، الذي يبدأ من باحة الكاتدرائية، لا يزال بإمكانك رؤية جزء من الجدار نصف الدائري للممر الذي كان يمتد تحت المدرج، بعرض حوالي 3.5 أمتار. على الجانب الآخر، جدار صغير مبني على قاعدة الجدار الآخر. عند النظر، ستلاحظ أن فناء كلية الحرفيين يحتفظ بالشكل نصف الدائري الأصلي. في أقبية بعض القصور، تختبئ بقايا محاريب وجدران رومانية، مثل تلك التي اكتُشفت في عام 1934 تحت بنك الادخار. عمودان من الحجر الجيري والصخر الوردي من الأبنين، يعودان إلى القرن الثالث الميلادي، مرئيان في فناء قصر فيتالي روزاتي، في كورسو كيفالونيا. باختصار، المسرح الروماني في فيرمو ليس معلمًا بطاقة بريدية، بل مغامرة لمن يحب البحث عن علامات الماضي في ثنايا المدينة الحديثة.

في قلب فيرمو، عند تقاطع كورسو كيفالونيا وساحة كنيسة كارميني، يبرز برج ماتيوتشي، وهو البرج المدني الوحيد من العصور الوسطى في المدينة الذي لا يزال قائماً. يبلغ ارتفاعه 25 متراً، وقاعدته 5×4 أمتار من كتل الحجر الإستري، ويروي هذا الهيكل قروناً من التاريخ. بُني بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر، ثم انتقل إلى عائلة ماتيوتشي في القرن السادس عشر، ومنها أخذ اسمه. أشهر أسطورة؟ تلك التي تحكي عن القائد سابوروسو ماتيوتشي الذي أسر في عام 1542 أميرة عثمانية (ربما ابنة سليمان القانوني) خلال معركة بحرية. أحضرها إلى فيرمو وأقامها في البرج، حيث نشأ حب مستحيل. أطلق سراحها، لكن القصة بقيت في الجدران. على مر القرون، خدم البرج أيضاً كنصب تذكاري للضحايا (تذكره لوحة تذكارية)، وبعد ترميم حديث، أصبح زيارته ممكنة في مناسبات خاصة مثل “فيرمو النشطة“. عند صعود السلم الخشبي – الذي تم الحفاظ عليه أثناء الأعمال – تصل إلى القمة، حيث يمتد النظر من البحر إلى الجبال، مروراً بتلال فيرمانو. إنه ليس مفتوحاً يومياً، لكن إذا صادفت أحد أيام الفعاليات، فلا تفوت الفرصة: إنها غوصة حقيقية في فيرمو العصور الوسطى.

على بعد خطوات من الكاتدرائية، في مقرات جماعة الشفاعة القديمة، يعد المتحف الأسقفي في فيرمو إحدى تلك المفاجآت التي تجعلك تقع في حب المدينة. افتتح عام 2004 بناءً على رغبة رئيس الأساقفة كليتو بيلوتشي، ويجمع قرونًا من الفن المقدس من العصر المسيحي المبكر حتى القرن العشرين. عند الدخول، يكون الجو هادئًا ومهيبًا، مثاليًا للانبهار بقطع المجموعة البارزة. الكتاب الطقسي لدو فيرمونيبوس، مخطوطة مزخرفة عام 1436 بواسطة جيوفاني دي أوغولينو دا ميلانو، هي مشهد حقيقي: تبدو صفحاتها، مع “الموكب” الشهير للعذراء، وكأنها تنبض بالحياة. لكن المفضل لدي هو كاسولا القديس توماس بيكيت، نسيج عربي من عام 1116، أهدته والدة القديس لكنيسة فيرمو – مثال نادر لفن النسيج ينقلك إلى عصر آخر. في غرفة الكنز، تبرز أيضًا استاوروتيكا بيوس الثالث والمظلة البرونزية الضخمة للأخوين لومباردي-سولاري. ثم هناك الفضة، مع الخدمة البابوية لفالادييه، ومعرض اللوحات، حيث تتحاور أعمال كريفيلي وباروتشي وهايز. تذكرة الدخول الفردية تكلف 4 يورو، لكن إذا كان لديك وقت، فإن جولة المتاحف بقيمة 10 يورو تستحق العناء. المتحف مفتوح يومي السبت والأحد من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً، وآخر دخول الساعة 4:30 مساءً. لا تتوقع ساعات عمل ثابتة خلال الأسبوع: من الأفضل الحجز. نصيحة؟ توقف لتأمل تفاصيل الثياب المقدسة: كل تطريز يروي قصة إيمان وفن.

إذا كنت تعتقد أن متحف الطيور المحنطة قد يكون مغبرًا ومملًا، فاستعد لتغيير رأيك. متحف الطيور توماسو سالفادوري، الذي يقع اليوم في قصر باكاروني (كورسو كافور 68)، هو مفاجأة مستمرة. يوجد هنا حوالي 500 عينة، العديد منها جمعها وأعدها بنفسه سالفادوري، أهم عالم طيور إيطالي عاش بين القرنين التاسع عشر والعشرين. من بينها أنواع نادرة جدًا مثل صقر السمك، النسر الأسود، النسر الملتحي و البومة الملكية. هناك أيضًا بعض العينات من أنواع منقرضة الآن، وهو أمر يثير الأسى. لم يكن سالفادوري عالمًا فقط: بل كان رجلًا يحب التفاصيل، لدرجة أنه درس أوضاع طيوره لجعلها تبدو حية، وكأنها في حالة طيران. القاعات، ذات الأسقف المزخرفة بالرسوم الجدارية، تحكي شغفًا لا حدود له. وصلت المجموعة إلى فيرمو في عام 1930 بفضل حفيدة أخته غلاديس، وقد نجت من زلزال 2016 الذي اضطر إلى نقل كل شيء من فيلا فيتالي إلى هذا المقر الجديد. اليوم هي جزء من القطب العلمي إلى جانب متحف سيلفيو زافاتي القطبي. مواعيد الزيارة: السبت والأحد 15-19، وفي أيام أخرى بالحجز. تذكرة فردية: 4 يورو، أو 9 يورو لدخول جميع المتاحف. معلومات وحجوزات: 0734 217140. نصيحة؟ لا تفوت قاعة النسر الملتحي: إنه ينظر إليك مباشرة في عينيك.