O que ver em Città di Fermo: da Pinacoteca ao Teatro Romano

Se você passar por Fermo, não pode perder o Teatro dell’Aquila. É um dos teatros históricos mais imponentes das Marcas, e assim que cruzar a entrada entenderá por quê. Projetado pelo arquiteto Cosimo Morelli, foi inaugurado em 26 de setembro de 1790 e desde então é o coração cultural da cidade. A sala em ferradura conta com 124 camarotes distribuídos em cinco ordens, com capacidade para cerca de 1.000 lugares. O palco se estende por 350 metros quadrados e é ligeiramente inclinado para garantir uma visão ideal. A acústica? Entre as melhores da Itália, palavra de entusiastas.

Subindo as escadas, notará imediatamente o teto afrescado por Luigi Cochetti: retrata os deuses do Olimpo ouvindo o canto de Apolo, com as três Graças e as Horas noturnas dançando. Ao centro pende um candelabro de 56 braços em ferro dourado e folhas de madeira, comprado em Paris após o incêndio de 1826 – sim, porque o teatro teve uma vida conturbada: um incêndio o danificou gravemente, depois foi fechado em 1984 e finalmente restaurado e reaberto em 1997. Hoje está mais vivo do que nunca, com uma temporada que vai de outubro a junho entre teatro, ópera e concertos.

Para visitá-lo, é preciso reservar uma visita guiada (custa apenas 4€ para o bilhete especial, ou 10€ para o circuito museológico de Fermo, válido por um ano). O percurso leva do foyer à plateia, e se houver uma montagem, você se assoma aos camarotes do segundo andar. É acessível para cadeirantes e, se não puder vir, há também um tour virtual online. Enfim, um mergulho no século XVIII que você não se cansará de admirar.

A Pinacoteca Civica de Fermo é um daqueles museus que surpreendem. Situada no segundo andar do Palazzo dei Priori, na Piazza del Popolo, reúne obras do século XIV ao XIX. O percurso se desdobra em cinco salas, cada uma com sua alma: a Sala da arte gótica, com o políptico de Andrea da Bologna (1369) e as Histórias de Santa Lúcia de Jacobello del Fiore, e a Sala do Seiscentos, onde domina a Adoração dos pastores de Peter Paul Rubens – única obra sua nas Marcas. Não faltam afrescos de Andrea Boscoli e telas de Giovanni Lanfranco.

Mas a verdadeira joia é a Sala do Mappamondo, núcleo antigo da Biblioteca Spezioli: um ambiente revestido de madeira com teto em caixotões e um enorme globo desenhado pelo cosmógrafo Amanzio Moroncelli em 1713. Aqui se respira história entre milhares de volumes do século XVI.

Imperdível a estátua do Margutto, um guerreiro em carvalho usado para a justa do anel, recentemente restaurada.

A pinacoteca reabriu após o terremoto de 2016 e hoje está mais acessível do que nunca. Horários: terça a domingo, 10h30-18h30. Ingresso inteiro: 9 € (circuito museológico). Um conselho? No primeiro domingo do mês a entrada é gratuita.

O Teatro Romano de Fermo é um daqueles lugares que nos fazem refletir sobre como a história pode, às vezes, estar escondida sob nossos pés. Construído provavelmente no século I a.C., pouco antes da reforma urbanística de Augusto, erguia-se no Colle del Girfalco, o ponto mais alto da cidade. Com um diâmetro de cerca de 37 metros e uma capacidade estimada de mais de 2000 espectadores, devia ser um imponente símbolo de romanidade. Hoje, porém, dessa grandeza restam apenas fragmentos, porque o teatro nunca foi completamente escavado nem valorizado. Grande parte das estruturas foi incorporada em edifícios posteriores, como o Palazzo Matteucci (hoje sede da Cassa di Risparmio) e o Collegio degli Artigianelli. Se você passear pela via del Teatro Antico, que parte do adro da catedral, ainda pode ver um trecho do muro semicircular do corredor que corria sob a cavea, com cerca de 3,5 metros de largura. Do outro lado, um muro construído sobre a base da outra parede. Ao se debruçar, notará que o pátio do Collegio degli Artigianelli conserva a forma semicircular original. Nos subterrâneos de alguns palácios escondem-se restos de nichos e muros romanos, como os descobertos em 1934 sob a Cassa di Risparmio. Duas colunas de calcário e escaglia rosa dos Apeninos, datáveis do século III d.C., são visíveis no pátio do Palazzo Vitali Rosati, na corso Cefalônia. Em suma, o Teatro Romano de Fermo não é uma atração de cartão-postal, mas uma aventura para quem gosta de procurar os sinais do passado nas dobras da cidade moderna.

No coração de Fermo, bem no cruzamento entre Corso Cefalonia e a pracinha da igreja do Carmine, ergue-se a Torre Matteucci, a única torre cívica medieval da cidade ainda de pé. Alta 25 metros, com base de 5×4 metros em blocos de pedra da Ístria, esta estrutura conta séculos de história. Construída entre os séculos XIII e XIV, passou para a família Matteucci no século XVI, de quem recebeu o nome. A lenda mais famosa? A do condottiero Saporoso Matteucci que, em 1542, capturou uma princesa otomana (talvez a filha de Solimão, o Magnífico) durante uma batalha naval. Ele a levou para Fermo e a hospedou na torre, onde nasceu um amor impossível. Ele a libertou, mas a história ficou nas paredes. Ao longo dos séculos, a torre também serviu como monumento aos caídos (uma lápide o recorda) e, após uma restauração recente, é visitável em ocasiões especiais como “Fermo Attivo”. Subindo a escada de madeira – preservada durante as obras – chega-se ao topo, de onde o olhar se estende do mar às montanhas, passando pelas colinas do Fermano. Não está aberta todos os dias, mas se você estiver por lá em um dos dias de evento, não perca a oportunidade: é um mergulho autêntico na Fermo medieval.

A poucos passos da Catedral, nas dependências da antiga Confraria do Sufrágio, o Museu Diocesano de Fermo é uma daquelas surpresas que te fazem apaixonar pela cidade. Inaugurado em 2004 por vontade do arcebispo Cleto Bellucci, reúne séculos de arte sacra do paleocristão ao século XX. Ao entrar, a atmosfera é recolhida e solene, perfeita para se deixar maravilhar pelas peças fortes da coleção. O Missal de Firmonibus, um códice iluminado em 1436 por Giovanni di Ugolino da Milão, é um verdadeiro espetáculo: suas páginas, com a famosa ‘Cavalgada’ da Assunção, parecem ganhar vida. Mas o meu preferido é a Casula de São Tomás Becket, um tecido árabe de 1116, doado pela mãe do santo à Igreja de Fermo – um raro exemplo de arte têxtil que te transporta para outra época. Na Sala do Tesouro destacam-se também a Stauroteca de Pio III e o monumental cibório em bronze dos irmãos Lombardi-Solari. Depois há as pratas, com o serviço pontifical de Valadier, e a pinacoteca, onde obras de Crivelli, Barocci e Hayez dialogam entre si. O bilhete individual custa 4 €, mas se tiver tempo vale a pena o circuito museológico por 10 €. O museu está aberto sábado e domingo das 10 às 17, com última entrada às 16:30. Não espere horários fixos durante a semana: é melhor reservar. Um conselho? Pare para observar os detalhes dos paramentos sagrados: cada bordado conta uma história de fé e de arte.

Se você pensa que um museu de aves empalhadas pode ser empoeirado e chato, prepare-se para mudar de ideia. O Museu Ornitológico Tommaso Salvadori, hoje instalado no Palazzo Paccaroni (Corso Cavour 68), é uma surpresa constante. Aqui dentro há cerca de 500 exemplares, muitos dos quais recolhidos e preparados pessoalmente por Salvadori, o mais importante ornitólogo italiano que viveu entre os séculos XIX e XX. Entre eles, espécies raríssimas como o Falcão-pesqueiro, o Abutre-monje, o Grifo e o Bufo-real. Há também alguns exemplares de espécies hoje extintas, um aperto no coração. Salvadori não era apenas um cientista: era um homem que amava os detalhes, a ponto de estudar as poses das suas aves para as tornar vivas, quase em voo. As salas, com os tetos afrescados, contam uma paixão sem limites. A coleção chegou a Fermo em 1930 graças à sobrinha-neta Gladys, e sobreviveu ao terramoto de 2016, que obrigou a transferir tudo da Villa Vitali para esta nova sede. Hoje faz parte do Polo Científico juntamente com o Museu Polar Silvio Zavatti. Horários: sábado e domingo das 15h às 19h, outros dias mediante marcação. Bilhete individual: 4 euros, ou 9 euros para o circuito dos museus. Informações e reservas: 0734 217140. Um conselho? Não perca a sala com o Grifo: ele olha-o diretamente nos olhos.