ما يجب رؤيته في مدينة أستي: الأبراج والنبيذ والتاريخ

إذا كان هناك معلم يجسد تاريخ وفن أستي، فهو كاتدرائية سانتا ماريا أسونتا، المعروفة أيضًا باسم الكاتدرائية. إنها عملاق العمارة القوطية في بيدمونت: 82 مترًا في الطول و24 مترًا في الارتفاع، مما يجعلها واحدة من أكبر الكنائس في بيدمونت. الدخول إليها يخطف أنفاسك: ثلاثة أروقة، أقواس مدببة وأسقف مقببة مزينة بلوحات جدارية تروي قصصًا مقدسة. الواجهة الخارجية هي احتفال بالطوب والحجر، مع ثلاث وريدات و بوابة جانبية تسمى ‘دي بيليتا’، على الطراز القوطي المزهر، مزينة بتماثيل قديسين من القرن الخامس عشر. في الداخل، الكنوز الحقيقية هي الأعمال الفنية: مادونا المصرفي لغاندولفينو دا روريتو (1516)، مع المتبرع راكعًا، ومجموعة النحت للرثاء على المسيح الميت من الطين الملون. لا تفوت برج الجرس الرومانسكي من عام 1266، الذي كان أصلاً من سبعة طوابق، والفسيفساء الأرضية من القرن الثاني عشر التي تصور أنهار الجنة. الجو هادئ، على الرغم من الحجم. الدخول مجاني ويمكنك زيارته يوميًا من الساعة 8:30 إلى 12:00 ومن الساعة 15:00 إلى 17:30. نصيحة من مسافر: ارفع بصرك نحو القبة المثمنة ودع نفسك تنبهر بلوحات كارلو إينوتشينزو كارلوني الجدارية من القرن الثامن عشر. إنه مكان يتحدث عن الإيمان والسلطة والجمال، كل ذلك في مكان واحد.

إذا كان هناك برج يروي تاريخ أستي، فهو برج ترويانا. بارتفاع 44 مترًا، هو الأعلى بين الأبراج القروسطية الباقية في المدينة. كل خطوة على درجاته الخشبية الـ 199 تقربك أكثر من منظر بانورامي يضم كل منطقة أستي. بُني في القرن الثالث عشر على يد عائلة ترويا – مصرفيون أثرياء لهم أعمال في نصف أوروبا – وكان هذا البرج يهدف إلى إظهار القوة. وقد نجح في ذلك: فقد فاق في الارتفاع حتى أبراج العائلات المنافسة، رغم المحظورات. أثناء التجول في ساحة ميديشي، لا يمكنك إلا أن تلاحظ شكله الانسيابي، مع نوافذه القوطية المزدوجة وتاجه الثلاثي من الأقواس الصغيرة المصنوعة من الطوب والرمل، وهي نموذجية للأسلوب الأستي. عند الصعود، يتكلل التعب بالمكافأة: من القمة، يمتد البصر ليشمل الأسطح والتلال والكروم. ثم هناك الجرس: الذي صُب في عام 1531، وهو واحد من أقدم الأجراس في بيمونتي التي لا تزال قيد الاستخدام لضرب الساعات. هل تسمع رنينه؟ إنه نفس الرنين الذي لقرون حدد إيقاع الحياة في المدينة، معلنًا افتتاح المدارس أو، في أوقات أقدم، العقوبات العامة. اليوم، البرج جزء من منظومة Smarticket: بتذكرة واحدة يمكنك زيارة قصر مازيتي وسرداب سانت أناستازيو وكنوز أخرى. تنبيه: البرج مفتوح يوميًا من الساعة 10:00 إلى 19:00، ولكن فقط حتى 31 أكتوبر. في الشتاء يُغلق لأسباب تتعلق بالسلامة. لذلك، إذا مررت بأستي، لا تفوت فرصة الصعود. إنها إحدى تلك التجارب التي تشعرك بمرور الزمن – حرفيًا.

إذا كنت تزور أستي، فلا تفوت زيارة معمودية سان بيترو، وهو مجمع يحمل قرونًا من التاريخ. القلب هو روتوندا القبر المقدس، التي بنيت بين عامي 1100 و1130 من الطوب والحجر الرملي. في الداخل، ثمانية أعمدة من الطوب المحروق والتوفا تدعم أقواسًا مستديرة وقبة مثمنة، مما يخلق جوًا حميميًا. العتبات مزينة بـ زخارف حيوانية من القرن الثاني عشر: تفاصيل أثرت فيّ. بجوارها، كنيسة فالبيرغا (القرن الخامس عشر) تثير الإعجاب بزخارفها الغنية من الطين على النوافذ، برؤوس حيوانية وزخارف نباتية. الرواق وبيت الرئيس يكملان المشهد. اليوم، جزء من المجمع يضم المتحف الأثري (مغلق للترميم). الدخول مجاني؟ في الواقع، للوصول إلى جميع المواقع، من الأفضل الحصول على التذكرة الذكية (10 يورو كاملة، 8 يورو مخفضة)، صالحة لمدة 7 أيام لستة متاحف، بما في ذلك هذا. المواعيد: من الثلاثاء إلى الأحد، 10-13 و15-18 (في الصيف حتى 19). يقع في كورسو فيتوريو ألفيري، 2، ويمكن الوصول إليه سيرًا على الأقدام من المركز. مكان يروي ماضي أستي، بين فرسان القبر المقدس وتقاليد قديمة.

إذا كنت تعتقد أن أستي هي مجرد نبيذ وأبراج من العصور الوسطى، دعني آخذك إلى مسرح ألفيري. إنه المسرح الرئيسي في المدينة، في وسطها، على بعد خطوات من ساحة ألفيري. افتتح في 6 أكتوبر 1860 بأوبرا *موزيه* لروسيني، وقد أسسته مجموعة من 97 مساهمًا بقيادة المصرفي زكريا أوطولنغي. صممه المهندس دومينيكو سفاناشيني، مستلهمًا من مسرح كارلو فيليتشي في جنوة: تصميم على شكل حدوة حصان، مع 103 مقصورة على أربعة طوابق وشرفة، تتسع لأكثر من 2000 متفرج. في الداخل، تزين القاعة لوحات جدارية لكوستانتينو سيرينو، بينما السقف والستار من أعمال فرانشيسكو غونين – الستار يصور تحديدًا تأليه فيتوريو ألفيري، الكاتب الذي يحمل المسرح اسمه. في عام 1911، أحدث المهندس أنطونيو فاندوني ثورة في الهيكل: ألغى الطبقة الأخيرة من المقصورات لإنشاء رواق، وعدل الطبقات الأخرى ووسع الصالة، محسنًا الصوتيات بإضافة ‘حفرة الأوركسترا’. أعيد افتتاحه في 26 أكتوبر 1912 بأوبرا *إيزابو* لماسكاني. بعد استخدامه لفترة طويلة كسينما وقاعة رقص، تراجع المسرح، لكن من عام 1979 إلى 2002 خضع لترميم ضخم. اليوم عاد ليلمع: يتسع لنحو 700 مقعد موزعة بين القاعة، المقصورات الجانبية، المقصورات والرواق، وله حفرة أوركسترا. يستضيف موسمًا غنيًا بالمسرح، الموسيقى والأوبرا – رأيت في البرنامج *ترافياتا* وحتى حفلات غوسبل. إذا أردت زيارته، شباك التذاكر في Via al Teatro 2، مفتوح الثلاثاء والخميس من 10 إلى 17، وفي أيام العروض أيضًا مساءً. نصيحة: تفحص الموقع www.teatroalfieriasti.it للفعاليات الجارية. إنها جوهرة تستحق التوقف حقًا.

إذا مررت بمدينة أستي، لا تفوت متحف النهضة الإيطالية في قصر أوتولنغي (كورسو ألفيري 350). إنه مكان يروي قصة توحيد إيطاليا من خلال قطع أثرية أصيلة: لوحات وأعلام وأسلحة وعملات تعود إلى الفترة من 1797 (جمهورية أستي) حتى 1870. نشأت المجموعة من تبرعات العائلات المحلية ورعاية الكونت ليونيتو أوتولنغي، الذي كلف في عام 1898 أفضل الرسامين برسم صور ومعارك. ستجد هنا أعمال باولو أري (كافور وغاريبالدي وبروفيريو) و لويجي مورغاري و رافاييل بونتريمولي و فيليتشي تشيروتي بودوك للمشاهد الحربية. من بين القطع الأثرية الأكثر إثارة: علم قدامى المحاربين الغاريبالديين المكتوب عليه “صرخ غاريبالدي: تعالوا لتموتوا معي. مينتانا، 3 نوفمبر 1867”، وزيا الرائد أوراتسيو دوجليوتي، و قميص أحمر أصلي من عام 1866 وصندوق سفر فينتشنزو جيوبرتي. عند النزول إلى الطوابق السفلية، قم بزيارة الملجأ المضاد للطائرات من الحرب العالمية الثانية – مع عرض لمدة 20 دقيقة – وقاعات مخصصة للحربين العالميتين. تنبيه: المتحف مغلق حاليًا للترميم (معلومات على visit.asti.it)، ولكن بمجرد إعادة فتحه يستحق التوقف. الدخول مجاني، والمسار متاح لذوي الاحتياجات الخاصة مع محطات لمسية ووسائط متعددة. رحلة في الذاكرة، بين الرايات والمدافع، ستشعركم بقلب إيطاليا النهضوية.

سرداب ومتحف سانت أناستاسيو هو أحد تلك الأماكن التي لا تتوقعها. يقع في كورسو ألفيري، على بعد خطوات من الكاتدرائية، ولكن لزيارته عليك النزول تحت مبنى المدرسة الثانوية الكلاسيكية. نعم، لأنه هنا في عام 1907، عندما هُدمت الكنيسة القديمة لبناء المدرسة، ظهر سرداب من العصور الوسطى المبكرة الذي ظل سليمًا. اليوم هو قلب متحف أثري صغير يروي أكثر من ألف عام من تاريخ أستي.

السرداب ذو مخطط بازيليكي، مع ثلاثة أروقة وأقبية متقاطعة. الجزء الأقدم، من القرن الحادي عشر، يلفت الانتباه بأعمدة غير متجانسة: بعضها مستعاد من مباني رومانية، وأخرى من الحجر الرملي صنعت خصيصًا. من بين التيجان، تاج العمود الشمالي الأول من العصور الوسطى المبكرة (النصف الأول من القرن الثامن) بنقوش وصلبان يونانية – قطعة نادرة الجمال. بالتجول بين الأروقة، تستنشق جوًا من الصمت والقداسة.

حول السرداب، يعرض المتحف قطعًا حجرية من القرن السابع إلى السادس عشر. في المنطقة الغربية، تظهر ألواح المنتدى الروماني في هستا (القرن الأول الميلادي) وقبور لومباردية من القرنين السابع والثامن. في المنطقة الشرقية، تيجان رومانية من كنيسة القرن الثاني عشر، مزينة بأغصان وحيوانات وأوراق، بالإضافة إلى شعارات قصور نبيلة. يستحق الاهتمام أيضًا اللوحة الأمامية للمذبح القادمة من سان بيترو في كونسافيا.

المتحف مفتوح يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً (آخر دخول الساعة 6 مساءً). تذكرة الدخول الكاملة 10 يورو، والمخفضة 8 يورو. للمعلومات: 0141 437454. في عام 2022، استقبل أكثر من 9,500 زائر، ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال جوهرة غير معروفة. إذا مررت بأستي، لا تفوت هذه الغوصة في الماضي: ستشعر وكأنك تدخل كبسولة زمنية.

في قلب مدينة أستي، في شارع فاروني رقم 30، يختبئ كنز أثري ذو قيمة استثنائية: دوموس رومانا ديل فاروني. يعود تاريخها إلى النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، وهذا المسكن الأرستقراطي الفخم هو الدوموس الروماني الوحيد القابل للزيارة في بييمونتي. تم اكتشافها تحت مبنى حديث، وتقدم الدوموس لمحة رائعة عن الحياة في هاستا القديمة. أبرز ما فيها هو فسيفساء التريكلينيوم (غرفة الطعام)، وهي سجادة نادرة بأبعاد 3×1.70 متر تحتوي على قطع فسيفساء بيضاء وسوداء وإضافات من الرخام الملون: السربنتين والأخضر والأصفر النوميدي. النمط، الفريد في المنطقة، يصور أسماكًا ودلافين وأغصان اللبلاب، مؤطرة بضفيرة وشوكة سمك. ولكن هذا ليس كل شيء: كما تظهر الأعمدة الصغيرة المصنوعة من الطوب لنظام التدفئة تحت الأرض، وهو نظام التدفئة القديم تحت الأرض، وشظايا من الجداريات الملونة. الموقع، الذي تديره مؤسسة متاحف أستي، مفتوح يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً (آخر دخول الساعة 6 مساءً). التذكرة الكاملة 5 يورو، والتذكرة المخفضة 3 يورو. أنصح بدمج الزيارة مع البرج الأحمر القريب ومتحف سانت أناستاسيو للحصول على غوص كامل في أستي الرومانية. مكان يجعلك تلمس ألفي عام من التاريخ بيديك.

في قلب مدينة أستي، في ساحة المدرسة (بياتزيتا دل سيميناريو)، يقع قصر المدرسة الأسقفية، وهو مبنى باروكي ضخم صممه المهندس المعماري الملكي بينيديتو ألفيري عام 1762. لا تكشف الواجهة الصارمة والمتزنة عن الثراء المخبأ في الداخل: فناء مسقوف، ودرج ذو منظور من القرن الثامن عشر، وقاعة طعام بيضاوية. استمرت الأعمال، التي أرادها الأسقف باولو ماوريتسيو كايسوتي، حتى عام 1775، لكن بسبب نقص الأموال بقي المبنى غير مكتمل – من الواجهات الأربع المخطط لها، تم بناء ثلاث فقط. اليوم، لا يزال القصر مقرًا للمدرسة، لكنه يقدم للزائر دخولًا محدودًا: فقط مكتبة المدرسة يمكن زيارتها، بعد الاتصال المسبق. تأسست عام 1730، وتحتفظ بمخطوطات وكتب قديمة ومجموعة مكتبية من أهم مجموعات بييمونتي، متخصصة في اللاهوت والفلسفة. كما توجد في الداخل لوحات ثمينة، مثل “ميلاد المسيح مع القديسين برثولماوس وبندكت” لغاندولفينو دا روريتو و “عبادة المجوس” لياقوبينو وجيوفاني لونغو، لكنها للأسف غير متاحة للجمهور. خلال الاحتلال الفرنسي عام 1798، استُخدم المبنى للأغراض العسكرية وأغلقت المدرسة مؤقتًا. الشاعر سيلفيو بيليكو، الذي زار المكان، خصص بعض الأبيات للإكليريكيين. إذا كنت من عشاق الكتب القديمة أو العمارة الباروكية، فإن تنظيم زيارة للمكتبة يستحق العناء: ركن هادئ حيث يبدو أن الزمن قد توقف.

في قلب مدينة أستي، بين الأبراج القرون الوسطى وروائح النبيذ، تختبئ جوهرة لا يعرفها الكثيرون: متحف سان جيوفاني الأبرشي. يقع المتحف في كنيسة سان جيوفاني القديمة، التي تُعتبر أول كاتدرائية في المدينة، وهو غوص في الماضي يعود إلى عصور بعيدة. افتتح في عام 2010، ويجمع التراث الفني للأبرشية ويعرضه في بيئة هي بحد ذاتها قطعة أثرية. يعود أصل المبنى إلى العصر المسيحي القديم: تحت أقدامكم، سرداب من القرن الثامن بأعمدة من البورفير الأحمر المصري وتيجان من العصور الوسطى المبكرة ستشعركم وكأنكم في عصر آخر. ثم هناك القطعة الأهم: جوقة بالدينو دا سورسو الخشبية، المؤرخة بعام 1477. ستة وثلاثون مقعدًا كانت تزين قديماً صحن الكاتدرائية، واليوم بقي منها واحد وعشرون، لكن جمالها القوطي المتأخر ما زال سليماً. تصور ظهور المقاعد المنحوتة الإنجيليين وأطباء الكنيسة، بتفاصيل تكشف يد معلم وتلميذه الشمالي. لا تفوّتوا تمثال القديس يوحنا المعمدان المقطوع الرأس المصنوع من الحجر الرملي، الذي قطع رأسه الزمن لكنه مليء بالسحر، و المشكاة القوطية لماتيرنيغانوس دي فيليبيس من عام 1447. المتحف لا يزال قيد الإكمال، لكنه اليوم يقدم مسارًا مثيرًا بين شواهد القبور واللوحات الجدارية والأشياء الليتورجية. الزيارة بتبرع حر، ويوم الجمعة بعد الظهر يكون الجو شبه هادئ. نصيحة: خذوا وقتكم لمراقبة السرداب، حيث الصمت والحجارة تروي قرونًا من الإيمان.

إذا كنت تعتقد أن أستي هي مجرد نبيذ وأبراج، فأنت مخطئ تمامًا. تحت قصر ميكليريو، وهو مبنى من القرن السادس عشر شهد كل شيء (دير، ملجأ للأيتام، حتى عام 1971)، يختبئ أحد أكثر المتاحف إثارة للدهشة في بيمونتي: متحف الحفريات الإقليمي لأستيغانو. الاسم طويل بعض الشيء، لكن الزيارة بسيطة: تنزل إلى الأقبية وتُقذف إلى الوراء 25 مليون سنة، عندما كان سهل بادانا بأكمله بحرًا استوائيًا. وهنا، بصراحة، القطعة الأساسية هي الحيتانيات المتحجرة. تُعتبر المجموعة الأهم في إيطاليا وأوروبا: حيتان بالينية، ودلافين، وحتى حوت عنبر بطول 11 مترًا، ليفياثان فيليانو دي أستي، معروض في كنيسة جيسو السابقة (مع لوحات جدارية من القرن السابع عشر، بالمناسبة). المسار مقسم إلى قسمين: أولاً قسم عام يحتوي على حفريات الرخويات والمرجان وأسماك القرش (لا تفوت إعادة بناء فك الميغالودون عند المدخل)، ثم رواق الحيتانيات. هنا تبرز حوت سان مارزانوتو (عينة فريدة لا تزال قيد الدراسة) و دلفين سيتيمي، وهو نوع جديد على العلم. يوجد أيضًا حوض مائي صغير من عصور ما قبل التاريخ يعيد بناء قاع البحر البليوسيني. تذكرة الدخول 7 يورو والجولة المصحوبة بمرشد موصى بها بشدة – علماء الحفريات متحمسون ويروون حكايات لا تذكرها اللوحات. وإذا كنت مع أطفال، فإن ورش العمل التعليمية رائعة: يمكنهم لمس حفريات حقيقية وعمل قوالب. باختصار، متحف لم تتوقعه، تمامًا مثل أستي.

إذا تجولت في كورسو فيتوريو ألفيري، لا يمكنك ألا تلاحظ برج روسا، أحد أقدم المعالم الأثرية في أستي. يبدأ تاريخه منذ ألفي عام، عندما أسس الرومان مدينة هاستا: الجزء السفلي ذو الـ16 ضلعاً يعود للقرن الأول الميلادي، وكان على الأرجح أحد أبراج البوابة الغربية للأسوار. في القرن الثاني عشر، تم رفعه بهيكل أسطواني من الطين والرمال، وهو نمط ثنائي اللون رومانسي أستي نموذجي، وتحول إلى برج جرس لكنيسة سان سيكوندو (اليوم سانتا كاترينا). الاسم؟ من عائلة دي روبيس أو من اللون الأحمر للطوب. تروي الأسطورة أن القديس سيكوندو سُجن هنا قبل استشهاده: تمثال القديس، الذي كان ذات يوم في زنزانة تحت الأرض أغلقت الآن، موجود بالداخل. من المؤسف أن البرج غير مفتوح للجمهور (ملكية وسام موريزيانو)، لكنه يستحق التأمل من الخارج. في الثلاثينيات، هُدمت المنازل الملتصقة به لإظهاره، وكانت الساحة الناتجة ستستضيف تمثالاً لأغسطس لم يُنفذ أبداً. طريف: بجانبه، في رقم 432، يوجد نسخة مصغرة من البرج في صندوق حديدي، مثالية لصورة سيلفي. جوهرة تمزج العصور والحكايات، لا تفوّت لمن يحب التاريخ الحقيقي.

إذا كنت تتجول في حي كاتدرائية أستي، عند زاوية شارع كاردوتشي وشارع جيوبرت، ستجد نفسك أمام قطعة من التاريخ الوسيط: برج سولارو، أحد ما يسمى ‘الأبراج العملاقة’ من الفترة الثانية. بُني في النصف الثاني من القرن الثالث عشر على الطراز القوطي، وهو اليوم أقل ارتفاعًا من الأصل – مثل العديد من أبراج أستي – لكن كتلته المربعة التي تبلغ 8.10 مترًا لكل جانب لا تزال تسمح بتصور العظمة الأصلية. يُنسب البرج تقليديًا إلى عائلة سولارو القوية من الغويلفيين، لكن المؤرخ نيكولا غابياني أخطأ: في الواقع، في القرن السادس عشر كان ملكًا لعائلة بونتي. باختصار، لغز تاريخي يجعله أكثر سحرًا.

من الناحية المعمارية، تلفت الانتباه النافذتان المزدوجتان ذواتا القوس المدبب في الطوابق العليا، وهو أمر غير معتاد في فن أستي في ذلك الوقت: ربما تكون نتيجة ترميم ‘إعادة البناء’ عام 1932. باقي جسم البرج أملس، مع نوافذ مفردة بسيطة. للأسف، البرج غير مفتوح للزيارة من الداخل حاليًا، لكن الأمر يستحق الإعجاب به من الخارج، خاصة عند غروب الشمس عندما يلعب الضوء على أشكاله. نصيحة من مسافر فضولي: ارفع نظرك وحاول تخيل ارتفاعه الأصلي قبل القطع – كان أحد تلك الأبراج التي تتحدى السماء.

عندما تتجول في أستي وترفع بصرك، لا يمكنك أن تفوّت برج دي ريجيبوس في زاوية شارع رويرو وكورسو ألفيري. إنه البرج المثمن الوحيد في المدينة، جوهرة قوطية صغيرة تعود إلى القرن الثالث عشر. كان يتكون أصلاً من تسعة طوابق، بارتفاع 39 متراً، لكن اليوم بقي منه ستة طوابق بارتفاع حوالي 27 متراً. الطوابق الثلاثة المفقودة، بنوافذها المزدوجة (بيفور) وشرفاتها الغيبلينية، هُدمت في القرن الثامن عشر. الاسم مشتق من عائلة دي ريجيبوس (والتي تحولت لاحقاً إلى “ري” بالإيطالية)، وهي عائلة غيبلينية من التجار والمقرضين النشطين بين ميتز ولورين وبييمونتي. كان البرج جزءاً من مجمع دفاعي مكون من ثلاثة أبراج: لا يزال برج كوارتيرو الأدنى مرئياً، بينما اختفى الثالث. تُعرف المنطقة تقليدياً بـ “زاوية الملوك الثلاثة”. للأسف، لا يمكن زيارة البرج من الداخل، لكن شكله بارز بوضوح من الشارع، مما يمنح منظراً خلاباً. إذا كنت شغوفاً بالتاريخ الوسيط، توقف لحظة لتأمل التفاصيل المصنوعة من الحجر الرملي وتخيل روعة عائلة ري. بالنسبة لي، هو واحد من تلك الأماكن التي تروي الروح الأقدم لأستي دون حاجة إلى كلمات.

عند التجول في ساحة روما، من المستحيل ألا تلاحظ برج كومنتينا الذي يرتفع بطول 38.55 مترًا عند زاوية كورسو ألفيري. إنه ثاني أطول برج مدني في المدينة، لكنه بالنسبة لي الأكثر روعة: برج أملس على الطراز القوطي البيمونتي، مليء بالنوافذ المدببة، وفي قمته صفان مزدوجان من الأقواس الصغيرة من الطوب والحجر الرملي تؤطر شرفات غيبيلينية على شكل ذيل السنونو. بني في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، وهو البرج الوحيد من العصور الوسطى في أستي الذي حافظ على ارتفاعه الأصلي. لقرون كان يُسمى برج سان برناردينو، لأنه كان يعمل كبرج جرس للكنيسة المجاورة التي هُدمت عام 1897 لإفساح المجال للقصر القوطي الجديد الذي يضمه الآن. من المؤسف أنه لا يمكن زيارته: سيكون رائعًا الصعود إلى الأعلى والاستمتاع بالمنظر. ولكن حتى من الأرض، يحكي البرج قصصًا. هنا، لفترة طويلة، كان يُعطى إشارة انطلاق سباق باليو دي أستي الذي كان يجري “بالطول” على طول كونترادا مايسترا. اليوم هو ملكية خاصة، لكنه يظل رمزًا للمدينة، خيطًا مباشرًا مع العصور الوسطى الأستية. إذا مررت من هنا، توقف لحظة لتنظر إليه: يبدو أنه يكاد يتحدث إليك.

إذا تجولت في شارع ناتا، عند زاوية شارع ميليافاكا، ستجد برجًا يبدو وكأنه من زمن آخر. إنه برج ناتا، الذي شُيد في نهاية القرن الثاني عشر – رغم أن بعض المؤرخين يرون أنه أقدم. بقاعدته المربعة التي يبلغ طول ضلعها 5 أمتار، وشريطيه المزدوجين من الزخارف القطرية، يُعد مثالًا رائعًا للعمارة القوطية في أستي. كان أطول في الماضي، لكنه قُطع في وقت غير معلوم. اليوم، ملتصق بقصور عائلة ناتا، يُشكل حصنًا منزليًا قويًا يجعلك تتخيل صراعات السلطة والحياة النبيلة.

البرج غير مفتوح للزيارة – للأسف، لأن صعود تلك السلالم كان سيكون ملحميًا. لكن يمكنك الاستمتاع بتفاصيله من الخارج: البوابة في شارع ناتا هي إعادة بناء من عصر النهضة، بينما البوابة في شارع ميليافاكا قوطية، بأحجار بيضاء وحمراء متناوبة، نموذجية للعصور الوسطى في أستي. واجهة القصر مزخرفة بـالخداع البصري من القرن التاسع عشر، وهو تكلُّف يضيف لمسة مسرحية تقريبًا.

عائلة ناتا التي سكنت هنا، لها تاريخ أسطوري: يُقال إنها تنحدر من نوما بومبيليوس، الملك الثاني لروما. وبشكل ملموس أكثر، كان نسيبها إنرييتو ناتا (المتوفى عام 1485) يمتلك أراضٍ في جميع أنحاء المنطقة، حتى أن اسم وادي ناتا مشتق منه. باختصار، برج ناتا ليس مجرد نصب تذكاري: إنه قلب حي يسرد قرونًا من تاريخ أستي بين النبيذ والسلطة والطوب الأحمر.