ما يجب زيارته في مقاطعة تيرامو: القرى والساحل والحصون

إذا كان هناك مكان في أبروتسو يروي صفحات ملحمية من عصر النهضة الإيطالية، فهو قلعة تشيفيتيلا ديل ترونتو. تقع على نتوء ترافرتيني على ارتفاع يزيد عن 600 متر، وهي واحدة من أكبر القلاع في أوروبا: طولها 500 متر، ومساحتها 25,000 متر مربع. شيء يجعلك تبقى مذهولاً. بُنيت بين عامي 1564 و1576 على يد الإسبان، وكانت الحدود بين الدولة البابوية ومملكة نابولي لعدة قرون. لكن شهرتها ترتبط بحصار 1860-1861: بينما كانت إيطاليا تتوحد، قاوم الجنود البوربونيون هنا حتى 20 مارس، أي بعد ثلاثة أيام من إعلان المملكة. أثناء السير في ساحات الأسلحة، ومعاقل القديس بطرس والقديس أندراوس، وقصر الحاكم (1574)، لا يزال صدى تلك الطلقات المدوية يُسمع. لا تفوّت زيارة كنيسة القديس يعقوب (1604) ومتحف الأسلحة، حيث تروي الخوذات والمسدسات الحجرية والخرائط القديمة حياة الحامية. ثم هناك المنظر: من الأسوار، يمتد البصر من غران ساسو إلى البحر الأدرياتيكي، مروراً بأودية ترونتو وفايبراتا. بعد الترميمات (1975-1985 و2022)، أصبحت القلعة أكثر سهولة في الوصول من أي وقت مضى. نصيحة؟ خذ وقتك لاستكشاف الممرات وتخيل الجنود في حراستهم. وإذا كنت مع أطفال، اسأل عن جولات مع الطيور الجارحة والذئاب (Wild in Fortezza)، بالحجز المسبق.

برج سيرانو في بينيتو هو أكثر من مجرد برج ساحلي. بُني عام 1568 بأمر من مملكة نابولي، وكان جزءًا من شبكة دفاعية ضد الغارات الصليبية. يبلغ ارتفاعه 12.60 مترًا، وله قاعدة مربعة من الطوب طول ضلعها 12.80 مترًا، وهو أحد الأبراج القليلة التي بقيت سليمة. عند الصعود إلى الشرفة، يمتد المنظر من ساحل بينيتو وسيلفي إلى جبل غران ساسو في الأيام الصافية. اليوم، البرج هو قلب المنطقة البحرية المحمية لبرج سيرانو، التي أُنشئت في عام 2009، وتحمي 7 كيلومترات من الساحل مع كثبان رملية وغابة صنوبرية ساحلية. في الداخل، تجد متحف البحر (لا يزال قيد التجهيز) ونقطة المعلومات الخاصة بالمنطقة المحمية. في القاع المقابل، تقع بقايا الميناء الروماني القديم لأتري، التي تعود إلى العصر الاستعماري. يمكن الوصول إلى البرج بسهولة بالدراجة من طريق الأدرياتيكي للدراجات، ولكن إذا أتيت بالسيارة، فاستعد لإيجاد مواقف محدودة على طول الطريق السريع SS16. في الصيف، تأخذك الجولات المصحوبة بمرشدين لاكتشاف كل زاوية، من غرفة الأصداف إلى الشرفة. الغروب هنا شيء ساحر: تغرب الشمس ببطء في البحر، بينما يتحول لون البرج إلى البرتقالي. نصيحة: أحضر منظارًا لمراقبة الطيور التي تعشش في الكثبان. مكان يجمع بين التاريخ والطبيعة والمناظر التي لا تُنسى.

تعد بازيليك كاتدرائية سانتا ماريا أسونتا وسان براردو، المعروفة باسم دوامو تيرامو، جوهرة تدهشك. بدأ بناؤها عام 1158 بأمر من الأسقف غيدو الثاني، وتقوم على أنقاض المسرح والمدرج الروماني – لا تزال أحجار تلك المعالم ظاهرة في الجدران. الطابع المزدوج للمبنى يلفت النظر: الجزء السفلي رومانسكي، والعلوي قوطي، نتيجة التوسعة التي تعود للقرن الرابع عشر بأمر من الأسقف نيكولو ديلي أرتسويني. عند صعود الدرج، ستلاحظ البوابة الرائعة المزخرفة بأسلوب كوزماتي عام 1332، الموقعة من قبل ديوداتو دي كوزما، مع تمثالَي الملاك والعذراء المنسوبين لنيكولا دا غواردياغريلي. عند الدخول، الداخلية ثلاثية الممرات، بسيطة بعد ترميمات الثلاثينات التي أزالت الزخارف الباروكية. ما يخطف الأنظار حقاً هو المذبح الرئيسي مع المذبح الفضي المذهب لنيكولا دا غواردياغريلي (1433-1448): 35 لوحة تحكي حياة المسيح، تحفة فنية في الصياغة. لا تفوّت لوحة متعددة الأجزاء (بوليبتيك) لجاكوبيلو ديل فيوري في كنيسة سان براردو، مع منظر لمدينة إنترامنيا القديمة. الكنيسة، وهي الوحيدة الباقية من العصر الباروكي، تحتوي على ذخائر القديس الراعي. أسفلها، السرداب ومغارة سان براردو، التي اكتُشفت خلال ترميمات عام 2007. برج الجرس، الذي يبلغ ارتفاعه قرابة 50 متراً، له قاعدة رومانسكية وقمة مثمنة لأنطونيو دا لودي (1493). الزيارة مجانية، مفتوح يومياً من 8:00 إلى 13:00 ومن 15:30 إلى 19:30. مكان يجمع التاريخ والفن والروحانية.

محصن على نتوء صخري على ارتفاع 963 مترًا، يطل كاستل مانفرينو على مضيق سالينيللو والجانب الجنوبي من جبال لاغا. بناها مانفريد السوابي بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر على أنقاض رومانية ولومباردية، وكانت هذه القلعة نقطة محورية في النظام الدفاعي السوابي على طول الحدود بين الدولة البابوية ومملكة صقلية. ولا يزال اسمها حتى اليوم يثير أسطورة نفق سري يربطها بقلعة سيفيتيلا ديل ترونتو. الجدران، بطول 120 مترًا وعرض يصل إلى 20 مترًا، تتبع شكل الحافة الصخرية ومبنية من حصى نهرية مصقولة. في الداخل، يمكن التعرف على ثلاثة أبراج: برج أنجو (الأكبر، بارتفاع يصل إلى 12 مترًا)، البرج السوابي المطل على سالينيللو، والمسخ المركزي، مقر الحاكم. على البرج المركزي لا تزال بقايا مدخنة سخامية: يبدو أنها كانت تستخدم لغلي الزيت لسكبه على المهاجمين، ويبدو أن غلايتين عُثر عليهما في نهر ريفولتا تؤكدان ذلك. داخل السور، بقايا كنيسة محتملة تحمل آثار لوحات جدارية. يوفر الموقع إطلالة خلابة تمتد من الساحل الأدرياتيكي إلى جبال جيميللي. لا يمكن الوصول إليه إلا سيرًا على الأقدام من ماشيا دا سولي، هذا المكان هو غوص في التاريخ الوسيط والطبيعة البرية لجبال لاغا. لا تذاكر ولا مواعيد: أنت حر في الاستكشاف وتخيل الحياة في الماضي.

إذا كنت في كامبلي، لا تفوت زيارة المتحف الأثري الوطني، الذي يقع في زاوية خلابة من الدير القديم لسان فرانسيسكو (أواخر القرن الثالث عشر). افتتح عام 1988، هذا المتحف الصغير الغني هو حارس كنوز مقبرة كامبوفالانو، التي كشفت عن أكثر من 600 قبر من شعب البريتوزي الإيطالي القديم، dating من القرن التاسع إلى القرن الثالث قبل الميلاد. عند الدخول، يستقبلك رواق ذو نوافذ مزدوجة وبوابة متعددة الفصوص: هنا بالفعل تشعر بالتاريخ. يمتد مسار المعرض في ثلاث قاعات تضم أكثر من 30 خزانة عرض، حيث تُعرض مجموعات جنائزية ذات قيمة استثنائية. القبور الأولى، من العصر الشرقي، كانت عبارة عن تلال أميرية حقيقية بدوائر حجرية: ستجد أسلحة وأواني برونزية وحتى عربات حربية. أحد أبرز القطع هو إعادة بناء القبر 2، المسمى بـ”ملك كامبوفالانو”، بتلته الضخمة. أما بالنسبة للنساء، فالمجوهرات من الكهرمان والزجاج والمعلقات الثمينة، مثل القلادة ذات القناع البشري من إنتاج فينيقي-بونيقي. لا تخلو من التفاصيل الأنثروبولوجية: قسم مخصص يحلل بقايا العظام، كاشفًا عن الأمراض والإصابات وعادات الحياة. يروي المتحف أيضًا انحدار البريتوزي، مع مجموعات تتفقر تدريجيًا حتى وصول الرومان. من أغرب الأشياء، سيف بغمد خشبي وإناء برونزي من صنع إتروسكي. باختصار، إنها رحلة رائعة إلى حضارة غير معروفة كثيرًا. تستغرق الزيارة بضع ساعات، لكنها تترك أثرًا. وإذا كنت محظوظًا، يمكنك أيضًا الوصول إلى المقبرة على بعد بضعة كيلومترات.

إذا كنت في جوليانوڤا وترغب في الجمع بين التاريخ والطعام الجيد، فإن برج سالينيلو هو أمر لا بد منه. بُني حوالي عام 1568 كبرج مراقبة ساحلي، وكان جزءًا من نظام من 15 برجًا للدفاع عن الساحل من الساراسين. يبلغ ارتفاعه 10 أمتار ومربع الشكل، من الطوب، مع أكتاف ومزاغل، وهو اليوم أحد الأبراج القليلة التي لا تزال سليمة. بعد سنوات من الإهمال، اشترته عائلة ميليوري، وتم ترميمه في عشرينيات القرن العشرين ثم في عام 2003. منذ عام 2021، أعيد فتحه للجمهور باسم بوتيغا ميليوري: مساحة عرض وبيع لمنتجات مزرعة تينوتا تشيرولي سبينوتزي. يمكنك هنا شراء النبيذ والزيت والمنتجات المحلية. الزيارة مجانية أثناء ساعات عمل المتجر: من الاثنين إلى السبت 10-13 و16-20. الدخول متاح لكراسي المتحركين ومناسب للأطفال. باختصار، هي محطة مثالية لمن يحب اكتشاف الزوايا الأصيلة مع كأس من مونتيبولسيانو دي أبروتسو في يده.

إذا تجولت في تيرامو، لا تتوقع رؤية المدرج مثل الكولوسيوم. هنا هو تحت الأرض، مدفون على عمق ستة أمتار تحت مستوى الشارع. ومع ذلك، يكفي أن تطل على طريق سان بيراردو أو على يسار الكاتدرائية لتجد جداره القوي من الطوب. التصميم بيضاوي: محيط 208 أمتار، المحور الأكبر 74 والأصغر 56. شيء يجعلك تفتح فاك ذهولاً.

بُني بين القرن الأول والثاني الميلادي – المصادر مختلفة إذا كان تحت حكم أغسطس أو بين تراجان وهادريان – لقد عاش المدرج ألف حياة. في القرن السادس عشر، أمر الأسقف جوليو ريتشي بتنظيفه من التراب، لكن حتى عام 1937 كانت الآثار لا تزال مختلطة مع آثار المسرح المجاور. ثم، بهدم بعض المباني، ظهر الشكل الحقيقي. المؤسف أنه في العصور الوسطى استُخدم كمحجر للكاتدرائية (القرن الثاني عشر) وفي القرن الثامن عشر بني فوقه المدرسة اللاهوتية، مما محى المدرجات الداخلية.

اليوم، تم الحفاظ على أقل بقليل من نصف القطع الناقص، مع أقواس وممرات نصف قطرية كانت توجه المتفرجين ذات يوم. في المنطقة، يمكن ملاحظة ثلاثة أقواس متجاورة على المحور الأكبر وقوس على الجانب الأصغر. الأنفاق تحت الأرض؟ ربما كانت تستخدم كحصن في العصور المتأخرة. الدخول مجاني ومفتوح دائمًا (ولكن للمجموعات من الأفضل الحجز على 0861 324418). نصيحة: انظر إلى الجدار الأيمن للكاتدرائية: هناك أحجار منحوتة مسروقة من المدرج مثبتة فيه. التاريخ أمام عينيك، فقط تعرف كيف تقرأه.

إذا مررت بتيرامو، لا تفوّت زيارة المسرح الروماني، ذلك النصب الذي يعيش شبابًا ثانيًا. بُني في العصر الأغسطي (تعود زخارف المسرح إلى عام 30 قبل الميلاد)، وكان القلب النابض لمدينة إنترامنيا القديمة.今天، تظهر بقاياه على عمق حوالي 2.5-3 أمتار تحت مستوى الشارع، بين Via Teatro Antico وVia Luigi Paris، على بعد خطوات من الكاتدرائية. المدرج نصف الدائري، بقطر 78 مترًا، كان يتسع لما يصل إلى 3000 متفرج (يقول البعض حتى 4500). من الهيكل الأصلي، لا تزال تُرى قوسان من الواجهة الخارجية المصنوعة من الترافرتين، وأربعة عشر درجة، وجزء من الأوركسترا المرصوفة. لقرون، كان المسرح مخفيًا خلف مبانٍ من القرن التاسع عشر (Adamoli وSalvoni)، وفقط في عام 2021 بدأ هدمها. أعمال الترميم، الممولة بأكثر من 19 مليون يورو من أموال الوزارة والمنطقة وPnrr، تهدف إلى إعادته إلى المدينة بحلول عام 2027، مع عروض ومدرج جديد. في هذه الأثناء، يمكن زيارة موقع البناء وهو يروي قصة هذا المكان: هناك لوحات إرشادية، وأدلة صوتية، وحتى بودكاست. رأيته من Via Irelli، وأعترف أن شعور التلصص بين السقالات كان عظيمًا. الدخول مجاني، لكن من الأفضل الاتصال مسبقًا (0861 324418) لمعرفة ما إذا كانت هناك جولات إرشادية. قطعة من التاريخ تعود تدريجيًا إلى النور.

إذا كنت في جوليانوڤا، لا تفوّت زيارة متحف فن البهاء، جوهرة مخبأة في مجمع مزار سيدة البهاء. افتُتح عام 1997 بناءً على رغبة الأب سيرافينو كولانجيلي، ويمتد على ثلاثة طوابق بمساحة 1200 متر مربع تقريبًا، وهو نقطة التقاء بين الفن المقدس والمعاصر. في الطابق الأرضي تجد مجموعة فن الرهبان الكبوشيين في أبروتسو، التي نُقلت من لاكويلا بعد زلزال 2009: تبرز مادونا ديل لاتيه الخشبية من القرن الثالث عشر، وهي رائعة جدًا. عند الصعود إلى الطابق الثاني، كانت هناك سابقًا مجموعة بيندي (377 عملاً نابولياً من القرن التاسع عشر قيد الترميم الآن)، لكنه اليوم يستضيف معارض مؤقتة لفنانين مثل أليجي ساسو، جورجيو موراندي ومارك شاغال الذين عرضوا هنا. الطابق الثالث مخصص للفن المعاصر: قاعة مؤتمرات مع تراس بانورامي على البحر الأدرياتيكي وأعمال لميمو بالادينو، فرانشيسكو ميسينا وآخرين. الجو هادئ، تأملي تقريبًا، وتشعر بمزيج من الروحانية والإبداع. الدخول مجاني (أو بتبرع، لكن من الأفضل أن تحمل بعض النقود)، ويجب التحقق من المواعيد: وفقًا للمصادر، مفتوح يوميًا من الساعة 5 مساءً إلى 8 مساءً، لكن أحيانًا تتغير، لذا ألقِ نظرة على الموقع أو اتصل. حقًا مكان خارج المسارات السياحية، حيث تندهش بين اللوحات الجدارية والمنشآت الحديثة.

إذا كنت تحب القرى المهجورة وسحر “قرى الأشباح” المتدهور، فستأسرك بورغو فاراوني من النظرة الأولى. تقع هذه القرية اللومباردية القديمة على ارتفاع 318 مترًا (اشتق اسمها من “فارا”، أي المخيم)، وقد بقيت على حالها عبر الزمن رغم آثار زلزال عام 1950 الذي تسبب في هجرها. اليوم، يُدخل إليها عبر بوابة فاراوني، وهو قوس مسنن يحمل نقشًا بارزًا لـ غينو ساسيتي يصور السيدة العذراء مع الطفل والقديس يوحنا الصغير: لفتة حماية للقرية. حالما تعبر العتبة، تجد نفسك في ساحة صغيرة حيث تقع كنيسة سانتا ماريا ديلا ميزريكورديا التي تعود إلى القرن الخامس عشر ولكنها تضررت بشدة. بعد قليل، تروي أنقاض القصر الباروني (القرن السابع عشر) وقصر صغير من عام 1844 بجدران داخلية مرسومة قصة من النبلاء والحياة اليومية. بين الأزقة المرصوفة بالحصى والنباتات التي تغطي الجدران، هناك حوالي 25 مبنى كانت مأهولة بنحو مائة عائلة. اليوم، لا يقطع الصمت سوى الريح وغناء الطيور. نصيحة: قم بزيارته عند الفجر أو الغروب، عندما يبرز الضوء الناعم ألوان الحجر. لكن كن حذرًا: القرية آيلة للسقوط، لذا تحرك بحذر ولا تغامر بدخول المباني. أحضر معك ماءً وحذاءً مريحًا، واستعد لتجربة خالدة. للوصول إليها، من سانت إييدجو إلى فيبراتا، اتبع الطريق SP2 حتى فاراوني نوفو، ثم اسلك طريق فاراوني أنتيكو. المواقف قبل المدخل بقليل. لا توجد خدمات، لكن سحر المكان يعوض كل خطوة.

إذا مررت بألبا أدرياتيكا، لا تفوت زيارة برج فيبراتا، وهو برج ضخم من الطوب على شكل هرم مقطوع يظهر فجأة بين المنازل الحديثة. بُني بين 1568 و1569 بأمر من نائب ملك نابولي، وكان يستخدم للمراقبة ضد الغارات الصليبية. يبلغ طول ضلعه عند القاعدة 10 أمتار، وجدرانه مائلة، فيبدو وكأنه خرج من كتاب تاريخ. كل جانب يتوج بكوابيل حجرية قوية وثلاث ممرات دفاعية بارزة، كانت فيما مضى تُغطى بأسوار شرفية اختفت اليوم. عند الصعود، تصل إلى شرفة بها كشك حراسة، حيث كان يتمتع المراقبون بإطلالة واسعة على الساحل. مع مرور الوقت، فقد وظيفته العسكرية وتعرض لتعديلات عدة، لكن المفاجأة تأتي عندما تكتشف أنه يضم اليوم مطعمًا: تناول الطعام داخل هذه الجدران التي تعود للقرن السادس عشر تجربة فريدة. المؤسف أنه ملكية خاصة وغير مفتوح دائمًا للزيارة من الداخل، لكن من الخارج يستحق المشاهدة. يقع في شارع كافور رقم 14، قريبًا من مصب نهر فيبراتا. للمعلومات، اتصل بمكتب السياحة في ألبا أدرياتيكا (0861719331، turismo@comune.alba-adriatica.te.it).

في مارتينسيكورو، على بعد خطوات من البحر، ينتصب برج كارلو الخامس، جوهرة من القرن السادس عشر تستحق التوقف. بُني عام 1547 للدفاع عن الساحل من القراصنة الصليبيين، هذا البرج الرباعي الزوايا المكون من ثلاثة طوابق يختلف عن الأبراج الأخرى في أبروتسو: فهو يستلهم الأسلوب اللاتسي والكامباني، بإطاره الحجري والمقصورة التي تحتوي على النسر ذي الرأسين لأسرة هابسبورغ. كان هنا الحد الفاصل بين مملكة نابولي والدولة البابوية، والمبنى المجاور كان الجمارك. اليوم يضم البرج المتحف الأثري لـ كاستروم ترونتينوم، متحف صغير يضم قطعًا أثرية رومانية وما قبل التاريخ، بالإضافة إلى المدرسة الزرقاء التابعة لجمعية ليغامبيانتي. في الصيف تُقام فعاليات لا تُفوّت: أيام الخميس في أغسطس يمكن للأطفال أن يصبحوا ‘علماء آثار صغار’ من خلال ورش عمل مجانية (الحجز إلزامي)، بينما في 5 و12 أغسطس تُقام جولات مسرحية بالأزياء. تذكرة الدخول فقط 3 يورو، والإطلالة من الأعلى على الساحل ونهر ترونتو رائعة. باختصار، محطة تجمع بين التاريخ، الآثار، وأجواء أصيلة.

في تشيفيتيلا دل ترونتو، داخل أسوار المدينة الحصينة، يوجد متحف يعيدك بالزمن إلى الوراء. يسمى نينا – متحف الفنون الإبداعية النسيجية، وإذا كنت تحب الموضة القديمة أو مجرد فضولي، فهي محطة لا ينبغي تفويتها. افتتح عام 2013 بفضل غويدو شيسي (الذي أراد تخصيصها لجدته غايتانا، المدعوة ‘نينا’)، ويضم واحدة من أكبر المجموعات الإيطالية لتاريخ النسيج: أكثر من 500 قطعة (يقول البعض 3000، ولكن المهم أنها كثيرة وجميلة جميعها) من أواخر القرن الثامن عشر حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية. ملابس نسائية، رجالية، للأطفال، زيّ عسكري وملابس دينية، بالإضافة إلى إكسسوارات، آلات خياطة، غسالة قديمة، وحتى عربة أطفال جيورداني من ثلاثينيات القرن العشرين. المسار معروض في غرف من العصور الوسطى كانت سابقًا فرن المدينة ومَرآبًا، تم ترميمها بتدخلات بسيطة لإبقاء الهياكل الأصلية مرئية. لقد أذهلني البطانية الحريرية الخضراء التي تذكر بزيارة فرديناندو الثاني ملك بوربون عام 1832، والسجادة الأوشاكية التركية من القرن السادس عشر. لكل قطعة قصة، والمتحف يرويها بشغف. المواعيد والتذاكر تختلف حسب الموسم: في الصيف مفتوح يوميًا من 10 إلى 20، وفي الشتاء فقط أيام السبت والأحد من 11 إلى 17. التذكرة الكاملة 5 يورو، المخفضة 1 يورو، وإذا كنت قد زرت قلعة تشيفيتيلا من قبل، فلك خصم. أنصحك بإلقاء نظرة على الموقع الرسمي (museonina.it) قبل الذهاب، لأن المواعيد تتغير كثيرًا. نصيحة: خذ وقتك في قراءة التعليقات التوضيحية، فهي مليئة بالتفاصيل التي تجعل الزيارة أكثر إثارة.

إذا وصلت إلى تورتوريتو ألتا، على ارتفاع 227 مترًا عن سطح البحر، لا يمكنك تفويت منتزه فورتيلازا. هذه الحديقة البانورامية، التي كانت في الماضي نقطة مراقبة لمواجهة القراصنة، تقدم اليوم إطلالة تمتد من ساحل بسكارا إلى سان بينيديتو ديل ترونتو، وفي الأيام الصافية حتى غران ساسو. إنه المكان المثالي للاستراحة، ربما بالجلوس على المقعد الخاص الذي تبرعت به جمعية “هدية إيريكو”، والذي صنعه الأستاذ نينو دي سيموني. بادرة تحول المنتزه إلى مكان للذاكرة والمشاركة. معلومة: هنا تم العثور على عظم فخذ من الفيل الجنوبي يزيد طوله عن مترين، وهو من أقدم القطع الأثرية في تورتوريتو. المنتزه متاح للكراسي المتحركة، لكن انتبه: الطريق المؤدي إليه شديد الانحدار، والمواقف تقع على طول الطريق الصاعد. الأرضية من التراب والحصى. للأسف، شرفة فورتيلازا (المنصة البانورامية) مغلقة حاليًا لأسباب أمنية، بعد أمر من العمدة دومينيكو بيتشيوني. نأمل أن تعيد أعمال الترميم فتحها قريبًا. في هذه الأثناء، يبقى المنتزه مفتوحًا ويوفر مناظر رائعة. نصيحة: زر المنتزه عند غروب الشمس، حين تنير الأضواء ألوان القرية الوسطى والتلال المحيطة. إنه أحد الأماكن التي تجعلك تقع في حب أبروتسو.

تقع قلعة بونيفاتشي على حافة قرية فالينكوينا على ارتفاع 869 مترًا، وهي واحدة من أروع المفاجآت في مقاطعة تيرامو. بناها الأستاذ فينشينزو بونيفاتشي – المحامي والكاتب العدل والفيلسوف – بين منتصف القرن التاسع عشر وعام 1907، والمبنى مثال مثالي على الطراز النيو-قوطي، ببرجته ذات الشرفات، والنوافذ المقوسة، والمرامي التي تذكرنا بالحصون القروسطية القديمة. المواد متنوعة: الحجر الرملي، الترافرتين الإسفنجي، والطوب اللبن تخلق تباينًا لونيًا جميلاً. القلعة أقيمت بضم منازل سابقة: تحت ممر مقنطر يقع المدخل الرئيسي، حيث يبرز شعار النسر الغيبليني لعائلة بونيفاتشي. الداخل يضم حوالي ثلاثين غرفة، وهي اليوم مملوكة لعائلة أنجيليني، أحفاد البونيفاتشي. بجانبها كنيسة سان نيكولا دي باري التي تعود للقرن السابع عشر، مع برج جرس شراعي. المنظر على وادي كاستيلانو خلاب: غابات، بحيرة سبراتشا، وفي الخلفية جبال جيميللي. من المؤسف أن الزلزال ترك آثارًا: حالة الحفظ متوسطة، لكن السحر لا يزال كما هو.