ماذا نرى في مقاطعة أستي: القرى ومصانع النبيذ

الدخول إلى كاتدرائية سانتا ماريا أسونتا في أستي يشبه الغوص في العصور الوسطى، لكن مع لمسة باروكية لا تضر. إنها واحدة من أكبر الكنائس في بيمونتي: بطول 82 مترًا وارتفاع 24 مترًا، كلها من الطوب المحروق مع تفاصيل من الحجر الرملي. الواجهة هي انتصار لثلاث ورديات، عيون، ونافذة صليبية، بينما على الجانب الجنوبي يبرز البوابة القوطية المزهرة المسماة “دي بيليتا”، مع تماثيل لقديسين من القرن الخامس عشر. في الداخل، ثلاث بلاطات مع أقبية متقاطعة، اللوحات الجدارية من القرن الثامن عشر لفرانشيسكو فابريكا وكارلو إينوتشينزو كارلوني تغلفك في جو مهيب. لكن الجوهرة الحقيقية هي الفسيفساء الأرضية الرومانية من القرن الثاني عشر، مع أنهار الجنة ومشاهد كتابية، المخبأة تحت المذبح. لا تفوت أعمال غاندولفينو دا رويريتو: “مادونا المصرفي” (1516) مع المتبرع الراكع، و”زواج العذراء”. المنصة الخشبية من القرن الثامن عشر والأرغنان التاريخيان (سيراسي 1844 وغريزوري 1768) يكملان المشهد. برج الجرس الروماني من عام 1266، الذي خُفّض في العصر النابليوني، يطل على الساحة. الدخول مجاني، مفتوح يوميًا من 8:30 إلى 12:00 ومن 15:00 إلى 17:30. التوقف هنا إجباري لعشاق الفن والتاريخ.

إذا مررت من هنا، فلا تفوت زيارة كنيسة سانتا ماريا دي فيتسولانو. إنها واحدة من تلك الأماكن التي تبدو وكأنها خرجت من كتاب تاريخ، ولكن مع جو أصيل. تقع على تلال ألبونيانو، هذه الكنيسة النظامية – انتبه، لا تسميها ديرًا، فهي لم تكن كذلك أبدًا – تحتفظ بسحر فريد من العصور الوسطى. الواجهة، مع تناوب الطوب الأحمر والحجر الرملي، تستقبلك بثلاثة صفوف من اللوجيات والمنحوتات التي تتركك في حالة من الذهول: المسيح المبارك بين رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل، والعذراء على العرش في عقد الباب. عند الدخول، يفاجئك الداخل ذو الممرين بمنصة رخامية من عام 1189، وحاجز مزين بنقوش بارزة تروي رقاد العذراء ونسب المسيح. 35 سلفًا منحوتًا، بالإضافة إلى خمسة لوحات – تفاصيل لا يزال العلماء يناقشونها حتى اليوم. ثم هناك الرواق، بلوحاته الجدارية من القرن الرابع عشر. أشهرها؟ لقاء الأحياء الثلاثة والموتى الثلاثة، مشهد يجعلك تتأمل في زوال الحياة. ولا تفوت اللوحة متعددة الأجزاء من الطين المحروق للمذبح الرئيسي، ربما تبرع بها شارل الثامن ملك فرنسا أثناء نزوله إلى إيطاليا. مكان يستحق الزيارة بتمهل، ربما في يوم مشمس عندما يتسلل الضوء من النافذة المزدوجة ويضيء تماثيل البشارة. الدخول مجاني، مواعيد متغيرة حسب الموسم. إنها تستحق العناء حقًا.

إذا كان هناك مكان يختزل جوهر أراضي أستي، فهو قلعة كوستيليولي دي أستي. تقع على صخرة تطل على البلدة، وهذه القلعة هي مزيج مثالي من التاريخ والعمارة وتقاليد الطعام والشراب. المظهر الحالي هو نتيجة قرون من التحولات: من قلعة من القرن الرابع عشر إلى مسكن أرستقراطي أنيق، مرورًا بالتدخلات في القرن التاسع عشر التي حافظت على الدرج الجوفاري، تحفة فنية حقيقية. أثناء التجول في قاعاتها، تكتشف مساحات فريدة مثل الصالة الصينية، بلوحات شرقية للأخوين بوزو، أو قاعة الانتصارات، المزينة بمجموعات عسكرية. الفناء الداخلي يروي قصص خلافات قديمة بين الحكام المشاركين، بينما الحديقة، التي اشترتها البلدية في عام 1928، هي اليوم حديقة عامة للاسترخاء. لكن المفاجأة الحقيقية؟ داخل القلعة يقع ICIF، مدرسة الطهي الإيطالية للأجانب، و اتحاد باربيرا دي أستي ونبيذ مونفيراتو. مزيج مثالي بين الثقافة والنكهات، مزين بجماعة سان جيرولامو ومتحف الفن المقدس. زيارة هذه القلعة تعني الانغماس في جو حيث يتشابك الماضي مع الحاضر، بين الأزقة شديدة الانحدار وإطلالات خلابة على تلال مونفيراتو.

إذا كان هناك مكان يجسد روح العصور الوسطى في أستي، فهو برج ترويانا، المعروف أيضًا باسم برج الساعة. مربع الشكل، يبلغ ارتفاعه 44 مترًا – وهو أطول برج في المدينة لا يزال قائمًا – و199 درجة خشبية تقودك مباشرة إلى واحدة من أجمل المناظر في مونفيراتو. التعب؟ يُنسى بمجرد وصولك إلى القمة: يمتد المشهد على الأسطح الحمراء لأستي والتلال، وفي الأيام الصافية، حتى سلسلة جبال الألب. إنها تجربة تجعلك تدرك لماذا هذه المنطقة جوهرة من بييمونتي.

يعود تاريخ البرج إلى القرن الثالث عشر، عندما قامت عائلة ترويا القوية – مصرفيون أثرياء كانوا يقرضون المال في جميع أنحاء أوروبا – برفعه لإظهار مكانتهم. النوافذ المقوسة المزدوجة والتيجان الثلاثية المعلقة من الطوب والحجر الرملي هي السمة المميزة للعمارة المحصنة في أستي. في عام 1560 انتقل إلى البلدية، التي حولته إلى ساعة مدنية. لا يزال حتى اليوم، يتم دق كل ساعة بواسطة جرس عام 1531، الذي يُعتبر الأقدم في بييمونتي الذي لا يزال يعمل. صوت رافق حياة المدينة لقرون، يمثل افتتاح المدارس، إغلاق المحلات، والعقوبات العامة.

في الداخل، يتم الصعود على سلم من 199 درجة، مع توقف عند الطوابق للاستمتاع بالنوافذ المقوسة وآلية الساعة. عند الوصول إلى القمة، بالإضافة إلى المنظر، يمكنك رؤية الجرس والذروة المعدنية التي تحمي التروس عن قرب. البرج جزء من شبكة متاحف أستي (تذكرة موحدة Smarticket) وهو مفتوح يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى 7 مساءً، مع إغلاق من 1 نوفمبر إلى 31 مارس. باختصار، إذا مررت بأستي، لا تفتقده: إنها غوص في العصور الوسطى يتركك منقطع الأنفاس – حرفيًا.

تقع قلعة مونتيمانيو على قمة التل، تهيمن على القرية التي تحمل اسمها بضخامتها. تعود أولى الآثار إلى عام 981، عندما كانت مجرد برج محصن بخندق. منذ ذلك الحين، عاشت قرونًا من المعارك: دُمِّرت في عام 1290 خلال الحروب بين أستي وماركيزية مونفيراتو، وأُعيد بناؤها في القرن الرابع عشر. اليوم، بعد أن تناوبت على ملكيتها عائلات مثل ديلا تشيردا وكالوري وكالفي دي بيرغولو، هي مقر خاص، لكن يمكن رؤيتها من الخارج أو زيارتها في مناسبات خاصة (من مايو إلى أكتوبر، في أول وثالث ثلاثاء من الشهر، بالحجز).

العمارة مزيج رائع من العصور: المخطط غير المنتظم، النوافذ المدببة بأحجار ثنائية اللون من الطوب والطف، الشرفات القوطية، والفناء البيضاوي من القرن الثامن عشر. لا تفوتوا الجسر المتحرك والأقبية التي كانت سجونًا في الماضي. لكن المشهد الحقيقي هو المنظر: من الطريق خلف القلعة تستمتعون بأحد أجمل مناظر مونفيراتو، مع تلال متناثرة فيها كروم العنب. مونتيمانيو هي أيضًا موطن روكي DOCG، نبيذ أحمر عطري يُقال إنه ولد هنا. إذا مررتم في مايو، هناك مهرجان “خبز إلى خبز” مع المنتجات التقليدية. باختصار، مكان يجمع بين التاريخ والنبيذ والمناظر الخلابة.

إذا مررت بأستي، فإن معمودية سان بيترو (أو روضة سان بيترو في كونسافيا) هي محطة لا يمكنك تفويتها. هذا المجمع الرومانسكي، الذي يرجع تاريخه إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر، هو صندوق صغير من التاريخ والعمارة. بمجرد دخولك، ستأسرك الأجواء الحميمية: الضوء يتسلل من النوافذ المدببة ويستقر على الأعمدة الثمانية المزدوجة من الطوب والتوفا التي تدعم القبة. الخارج، ذو المخطط المثمن مع الأقواس المعلقة، يخفي داخلاً دائرياً، رمزاً للقيامة. في الوسط، جرن معمودية جميل من القرن الرابع عشر يذكرك بأن المعمودية كانت تُقام هنا. لا تفوّت كنيسة فالبيرغا (القرن الخامس عشر)، بزخارفها الغنية من الطين المحروق والرفوف المنحوتة بأقنعة. يضم المجمع أيضاً الرواق وبيت الرئيس، الذي يضم الآن المتحف الأثري (مغلق للأسف للترميم). معلومة طريفة: هنا كان يقع دير فرسان القديس يوحنا القديم. الدخول مجاني، ولكن إذا كنت ترغب في زيارة متاحف أخرى، فمن الأفضل استخدام تذكرة سمارتيكيت التي تشمل ستة مواقع بـ10 يورو. المواعيد: من الثلاثاء إلى الأحد، 10-13 و15-18 (حتى 19 في الصيف). لقد أدهشتني الزخارف الحجرية الرملية للأعمدة: أشكال حيوانية ووفرة تبدو كأنها تروي قصصاً من العصور الوسطى. باختصار، مكان يفوح برائحة القداسة والتاريخ، يستحق أن تعيشه بهدوء.

إذا مررت بأستي، لا تفوّت زيارة متحف النهضة الواقع في قصر بالاتسو أوتولينغي الأنيق (كورسو ألفيري 350). نشأ بفضل تبرعات العائلات المحلية، ويحكي الفترة من عام 1797 (عام الجمهورية الأستية) حتى 1870، مع لمحات عن الحربين العالميتين. يعود النواة الأصلية إلى عام 1898 عندما كلف الكونت ليونيتو أوتولينغي برسم لوحات بمناسبة الذكرى الخمسين لنظام ألبيرتين الأساسي. بعد عدة انتقالات، أعيد افتتاح المتحف في عام 2012 هنا، مع تصميم حديث يبرز القطع الأثرية والمساحات على حد سواء. المجموعة مزيج رائع: لوحات معارك من توقيع مورغاري وبونترمولي وسيروتي بودوك، وصور بيضاوية لكافور وغاريبالدي وبروفيريو، من عمل الرسام الأستي باولو آري. لا تفوّت أعلام غاريبالدي – حيث يُعرض 9 من أصل 39 – والقميص الأحمر الشهير لعام 1866. يبرز أيضًا زي وسيف الرائد أوراتسيو دوليوتي وصندوق سفر فينتشنزو جوبيرتي. يمتد المتحف على ثلاثة طوابق. في الطابق السفلي الثاني يمكن الوصول إلى ملجأ من الغارات الجوية من الحرب العالمية الثانية، تم ترميمه وإثرائه بعرض مدته 20 دقيقة عن تاريخ أستي الحربي. كل شيء منظم جيدًا، مع لوحات إرشادية ووسائط متعددة. خبر سار: الدخول مجاني! لكن انتبه: المتحف حاليًا مغلق للترميم (لفترة غير محددة). قبل الذهاب، ألق نظرة على موقع visit.asti.it أو اتصل على 0141 594791. عندما يعاد فتحه، سيكون غوصًا مثيرًا في ماضينا.

إذا مررت من لانغا أستيجيانا، توقف في موناستيرو بورميدا. هنا ستدهشك قلعة موناستيرو بورميدا بتاريخها المتعدد الطبقات. نشأت حوالي عام 1050 كدير بندكتي مخصص للقديسة جوليا، ولا تزال تحتفظ ببرج الجرس الرومانسكي الذي يبلغ ارتفاعه 27 مترًا، مع أربعة صفوف من الزخارف والأقواس المعلقة. أثناء المشي تحت القوس الحجري الذي يربط البرج بجسم القلعة، يكاد المرء يسمع صدى خطى الرهبان. بين عامي 1394 و1405، حولها ماركيز ديل كاريتو إلى حصن، لكن ما ترونه اليوم هو نتيجة تعديلات عصر النهضة والباروك. الواجهة من القرن السابع عشر ذات الأعمدة الباروكية مهيبة، لكن في الخلف أجد الجزء الأكثر روعة: رواق من القرن السادس عشر بقوسين مع عمود مركزي من الحجر. عند الدخول، ستشعرك الأرضيات الفسيفسائية والأسقف المقببة المزينة بالرسوم الجدارية ذات الزخارف الزهرية والهندسية أنك في قصر أرستقراطي. لا تفوت الأقبية المخصصة لتعتيق النبيذ العظيم في المنطقة، ومتحف الجبس إدواردو روبينو في الطابق النبيل، مع منحوتات جصية من أوائل القرن العشرين. إذا كنت محظوظًا، فقد تصادف إحدى إعادة تمثيل التاريخ بالأزياء التي ينظمها اتحاد القلاع المفتوحة – كل عام يقدمون زيارات حية تجعل التاريخ نابضًا بالحياة. تبلغ تكلفة التذكرة 2.50 يورو، ولكن للحصول على تجربة كاملة، أنصحك بجولة إرشادية مع مقبلات من المنتجات المحلية.

إذا كنتم تعتقدون أنكم رأيتم كل شيء، فإن شجرة التوت المزدوجة في كاسورزو ستجعلكم تعيدون النظر. تخيلوا شجرة توت عمرها قرون تعمل كقاعدة لـشجرة كرز قوية، جذورها تنزل عبر الجذع المجوف إلى الأرض. تحالف نباتي يتحدى القواعد. تجدونها على طول الطريق الإقليمي SP38، بين كاسورزو وغرانا، في مقاطعة أستي. المنطقة المجهزة بطاولات النزهة ومنحوتة من اتحاد حماية مالفاسيا ترحب بالزوار. شجرة الكرز، التي يبلغ ارتفاعها حوالي ستة أمتار، أطول من شجرة التوت (خمسة). في الربيع، بين مارس وأبريل، يكون المشهد لا يصدق: شجرة الكرز تزهر باللون الأبيض بينما شجرة التوت لا تزال عارية. تباين يستحق التصوير. في الصيف، عندما تكون كلتاهما خضراء، تختفي الشجرة المزدوجة. أفضل فترة؟ بالتأكيد الربيع. يُقال إنها نشأت من بذرة حملها طائر، وانتهت في تجويف شجرة التوت. اليوم هي نصب طبيعي. بلدية كاسورزو، على بُعد خطوات، تستحق الزيارة: كنيسة مادونا ديلي غراتسي (القرن الثالث عشر) والتعاونية الاجتماعية حيث يمكن تذوق مالفاسيا. إذا كنتم من عشاق المشي، فإن مسار مالفاسيا يمر هنا بالضبط. مكان يروي قوة الطبيعة، وقليلاً من المجتمع المحلي الذي يعتني بهذا العناق النباتي.

إذا كنت تعتقد أن أستي هي فقط النبيذ والكمأة، فأنت مخطئ تمامًا. في قلب المركز التاريخي، على بعد خطوات من البرج الأحمر، تختبئ قطعة من التاريخ الروماني لا يعرفها الكثيرون: دوموس رومانا ديل فاروني. نحن في via Varrone 30، في الطابق السفلي لما كان دار رعاية المسنين كانوتو بوريللي. هنا، على بعد حوالي ثمانين مترًا شمال البوابة الغربية القديمة (البرج الأحمر)، كانت تقف دار أرستقراطية ثرية بُنيت في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، عندما كانت أستي لا تزال تُسمى هستا. البقايا مجزأة، لكن الجوهرة المطلقة هي الفسيفساء الأرضية لغرفة الطعام (التريكلينيوم). تبلغ أبعادها 3 × 1.70 متر، وهي فريدة من نوعها في بييمونتي من حيث الجودة والتعقيد. مصنوعة من opus tesselatum وopus sectile، وتتميز بخلفية بيضاء مع بلاطات من الرخام الملون (سربنتين، أخضر، أصفر نوميدي) متناوبة مع أشكال أسماك وأغصان لبلاب. إطاران من الفسيفساء بالأبيض والأسود يحيطان بها: واحد بشكل عظم السمكة وآخر بشكل جديلة. مذهل، أليس كذلك؟ لكن الأمر لا ينتهي هنا. في عصر لاحق، زُوّدت الدوموس بنظام تدفئة تحت الأرض (هيبوكاوست): كان الهواء الساخن يمر من تحت الأرضية قادمًا من فرن (برافورنيوم)، ولا تزال الأعمدة الصغيرة من الطوب مرئية. شظايا صغيرة من الجص الملون والرخام الملون تحكي عن مسكن فاخر. اليوم، تدير الدوموس مؤسسة أستي للمتاحف. يُزار يوميًا من الساعة 10:00 إلى 19:00، وآخر دخول الساعة 18:00. تذكرة الدخول 5 يورو (مخفض 3). للمعلومات: 0141 530403. محطة قصيرة ولكنها غنية، مثالية لمن يحب علم الآثار ويريد اكتشاف الجذور الرومانية لأستي.

عند وصولك إلى مونكوكو تورينيزي، تستقبل القلعة من عل. مهيبة بجدرانها الضخمة وبرجيها الشاهقين فوق البلدة، تهيمن على تلال مونفيراتو وتوفر إطلالة تمتد حتى سوبرغا وقوس جبال الألب. إنها واحدة من تلك الأماكن التي تشعر فيها بالتاريخ في كل خطوة. يعود أول ذكر مكتوب لها إلى عام 1164، عندما أكد فريدريك بربروسا ملكيتها لماركيز مونفيراتو. لكن في القرن الثالث عشر أصبحت القلعة أسطورة: هنا وُلد الأخوان نيكولاو وجاكوبو، فارسان من فرسان الهيكل. وصل جاكوبو إلى منصب المعظم الأعظم لإيطاليا في رتبة الهيكل – أمر يبعث على الرهبة. على مر القرون، انتقلت من يد إلى أخرى: من عائلة سولارو إلى غريزيلا، حتى اشترتها البلدية في عام 1855. اليوم، بالإضافة إلى استضافتها للمدارس، يضم داخلها متحف الجبس، الذي يروي قصة معالجة هذه المادة المرتبطة بالعمارة الريفية في مونفيراتو السفلى. وليس هذا فقط: في عام 2025 بدأت الأعمال لتحويل الجناح الجنوبي إلى مطعم ونزل بعشر غرف. طريقة لجعل القلعة ليس مجرد نصب تذكاري، بل مكانًا حيًا. إذا مررت بهذه المنطقة، لا تكتفِ بالنظر إليها من الخارج: ادخل، اصعد على أسوار المشي واستمتع بالإطلالة. وربما بعد زيارة المتحف، تجول في القرى المجاورة. قلعة مونكوكو هي إحدى المحطات التي تبقى في ذاكرتك، بين التاريخ والفن وإطلالة لا تُنسى.

تحت المدرسة الثانوية الكلاسيكية في أستي، على بعد خطوات من الكاتدرائية، يختبئ كنز أثري لا يعرفه إلا القليل: سرداب ومتحف سانت أناستاسيو. محفور في قلب المدينة، يعود هذا السرداب إلى القرن الثامن الميلادي ويحافظ على آثار الهيمنة اللومباردية والرومانية. مخططه بازيليكي، بثلاثة أروقة وقبوات متقاطعة. الأعمدة الأقدم هي من إعادة استخدام رومانية، مع تيجان تمزج بين العناصر الرومانية المتأخرة والعصور الوسطى المبكرة. من بينها، يبرز تاج لومباردي بنقوش صلبان يونانية. الجزء الشرقي هو توسعة من القرن الثاني عشر، بأعمدة من الحجر الرملي منحوتة بزخارف نباتية وحيوانية. يعرض متحف اللوحات الحجرية تيجانًا رومانسكية من أوائل القرن الثاني عشر، وقطعًا أثرية من كنيسة مادالينا القوطية، ولوحة مذبحية من القرن الرابع عشر من سان بيترو في كونسافيا. لكن السحر الحقيقي يكمن في الطبقات: تحت الأقدام تُرى ألواح المنتدى الروماني لهاستا (القرن الأول الميلادي)، وقبور لومباردية من القرنين السابع والثامن، وجدران ثلاث كنائس تعاقبت عبر الزمن. الأجواء رائعة: الصمت والضوء الخافت يجعلان كل شيء حميميًا جدًا. مكان أوصي به لمن يحب القصص المخفية. ساعات العمل: يوميًا من 10 إلى 19 (آخر دخول الساعة 18). التكلفة: 10 يورو تذكرة كاملة، 8 يورو مخفضة. معلومات: 0141 437454.

في قلب مونكالفا، بين المناظر الخلابة لمونفيراتو، سيفاجئكم متحف مونكالفا المدني. يقع المتحف في قاعات دير الراهبات الأورسولينات السابق – وهو مبنى من القرن السابع عشر أقامه الرسام غولييلمو كاتشيا – وهو كنز فني صغير. المجموعة الرئيسية هي مجموعة السفير فرانكو مونتاناري، وهو من أبناء مونكالفا: تبرع استثنائي يضم أعمالاً لأساتذة القرن العشرين مثل جورجيو دي كيريكو، مارك شاغال، ريناتو غوتوزو وأفرو، بالإضافة إلى الفن الأفريقي والشرقي. من بين القطع الثمينة، رسم بقلم الرصاص لموديلياني ونقش جاف لشاغال. لكن القلب الحقيقي هو ثلاث لوحات طبيعة صامتة لأورسولا مادالينا كاتشيا، ابنة غولييلمو، مرسومة كروايات لاهوتية. يدير المتحف جمعية A.L.E.RA.MO Onlus، التي تنظم معارض مؤقتة على مدار العام – مثل معرض “المناظر الطبيعية – 景色” المخصص للفن الياباني. الجو حميمي، ولا توجد عوائق معمارية. انتبه: المتحف مفتوح فقط يومي السبت والأحد (10-18)، ولكن يمكن زيارته بموعد في أيام الأسبوع أيضاً. نصيحة؟ تحققوا دائماً من الموقع الإلكتروني قبل الذهاب، لأن المواعيد قد تتغير. زاوية ثقافية تستحق الانعطاف، خاصة إذا مررتم خلال مهرجانات الكمأة أو البقر السمين.

قائم على تل شرق روكافيرانو، بين حقول القمح والغابات، برج فينجوري هو أحد تلك الأماكن التي تأخذك فجأة. تراه من بعيد، بارتفاع يقارب 30 متراً، وتتساءل كيف صمد طويلاً. بُني في النصف الثاني من القرن الرابع عشر بأمر من البلدية، وكان بمثابة برج مراقبة نحو وادي بورميدا دي سبينيو ومنطقة أكويزي. شكله مربع من الحجر المحلي للانجا، بجدران سميكة وخندق عمق 4.5 متر لا يزال مرئياً. الثغرات والكوابيل – تلك الأرفف الحجرية – كانت تحمل ممراً خشبياً، اختفى اليوم. المدخل الأصلي على ارتفاع 7.5 أمتار عن الأرض، يمكن الوصول إليه عبر سلم فولاذي تم تركيبه مؤخراً. يمكن الصعود إلى الداخل فقط بالحجز (اتصل بالبلدية على 0144 93025)، لكن الأمر يستحق العناء: من القمة يمتد النظر نحو جبال الألب، ومنحدرات مومبالدوني وتلال مونفيراتو العليا. غارق في الصمت، البرج جزء من جولة الأبراج الخمسة، مسار للمشي لمسافة 30 كم يربط التحصينات في المنطقة. ثم هناك الأسطورة: يقال أن الاسم يأتي من ماركيز طموح كان يصرخ “سآتي أيها الملك!” – أو ربما من مجموعة من القرويين أرادوا محاكاة الملوك، وعوقبوا بالغضب الإلهي. قصص أخرى تجعله مسكناً للعفاريت والأشباح. لا يهم: اليوم هو رمز لهذه اللانجا الأستيانية، تم ترميمه وجاهز ليجعلك تعيش قطعة من العصور الوسطى معلقة في الخضرة.

مادونا ديل كاستيلو هي مفاجأة تنتظرك على أعلى تل في رانيلو، بمقاطعة أستي. هنا، حيث كان يقع القلعة القديمة التي هُدمت في بداية القرن السادس عشر، تتربع اليوم كنيسة باروكية صغيرة تشبه جوهرة حقيقية. لم يبق من القلعة القديمة سوى برج منخفض، وكأنه شاهد على مرور الزمن. الكنيسة، المكرسة للسيدة العذراء والمطلة على الشارع الذي يحمل اسمها، تلفت الأنظار بهيكلها الأنيق وزخارفها الخادعة للبصر (trompe-l’oeil) التي تخلق إحساسًا وهميًا بالعمق. عند الدخول، يخطف البصر الرسومات التي تزين الجدران: سيمفونية من الألوان والتفاصيل تحكي قصصًا عن الإيمان والفن. الأجواء حميمية، هادئة، تكاد تكون خارجة عن العالم. أثناء التجول في المنطقة، تصادف أيضًا كنيسة سان سيباستيانو، جوهرة صغيرة تمثل مخرج المركز السكني. مكان لا تتوقعه، لكنه يبقى في القلب. مثالي لمن يحب اكتشاف الزوايا المخفية، بعيدًا عن السياحة الجماعية. أنصح بزيارته بهدوء، ربما في صباح مشمس، عندما يتسلل الضوء من النوافذ وينير الجداريات مانحًا جوًا سحريًا تقريبًا.