أنكونا سيرًا على الأقدام في يوم واحد: 10 محطات بين الأقواس الرومانية وإطلالات على الميناء

نبدأ يومنا من حيث كان يُدخل إلى المدينة ذات يوم: بورتا بيا. بُنيت بين عامي 1787 و1789 بأمر من البابا بيوس السادس وفقًا لتصميم فيليبو مارشيوني الأنكوني، وهي قوس نصر على الطراز الباروكي تبدو اليوم معزولة، لكنها كانت متصلة بالأسوار التي كانت تصعد نحو القلعة. الواجهة الخارجية من حجر إستريا غنية بالزخارف والتفاصيل المانيريستية، مثل الأقنعة والأصداف التي تذكرنا بروح المدينة البحرية؛ أما الواجهة الداخلية فهي أبسط من الحجر الرملي. أثناء الاحتلال الفرنسي تم نحت شعار البابوية، ولا تزال آثار القذائف التي أُطلقت عام 1860 ظاهرة حتى اليوم. بجانبها، مرساة ضخمة تذكر بضحايا البحر. من هنا يمكن الاستمتاع بأول منظر للميناء ومول فانفيتيليانا. إنها النقطة المثالية لاستنشاق التاريخ والبدء في استكشاف أنكونا.

مول فانفيتيليانا ربما يكون الرمز الأكثر إثارة للدهشة في أنكونا. تخيل جزيرة اصطناعية شاسعة على شكل خماسي تطفو في الميناء، متصلة باليابسة بثلاثة جسور صغيرة. صممها لويجي فانفيتيلي بين عامي 1733 و1743، وولدت كمحجر صحي لعزل البضائع والمسافرين، بسعة تصل إلى 2000 شخص. اليوم، بعد الترميمات التي بدأت في التسعينيات، هي مركز ثقافي متعدد الوظائف: تضم متحف أوميرو اللمسي، معارض مؤقتة للتصوير الفوتوغرافي والفن المعاصر، حفلات موسيقية، سينما في الهواء الطلق في الصيف، ومقهى أدبي. في وسط الفناء، كان معبد سان روكو مصمماً للسماح للمرضى بحضور القداس دون اتصال. طرفة: أثناء زلزال 2016، تم إحضار أعمال فنية متضررة هنا للترميم. الدخول مجاني، ولا تفوت جولة على الممرات مع إطلالة على الميناء. مكان يروي قروناً من التاريخ، من القرن الثامن عشر حتى يومنا هذا.

بعد المول، نتجه إلى أحد أكثر الشوارع جاذبية في المركز التاريخي ونصل إلى لوجيا التجار، جوهرة من القرن الخامس عشر تروي قوة أنكونا التجارية. بُنيت ابتداءً من عام 1442 بتصميم جيوفاني باتشي الملقب بـ”سودو”، وكانت المكان الذي يجتمع فيه التجار لإجراء الصفقات بعيدًا عن صخب الساحة. الواجهة هي تحفة فنية لجورجيو دا سيبينيكو (1451-1459) على الطراز القوطي الفينيسي، مع رخام دالماسي من جزيرة براتش. أربعة أعمدة تحمل تماثيل الفضائل الأساسية: الأمل والقوة والعدالة والمحبة، بينما يبرز في الوسط فارس بسيف، رمز المدينة. كانت مفتوحة في الأصل على كلا الجانبين (الشارع والبحر)، وبعد حريق عام 1556 أغلقها بيلغرينو تيبالدي بأبواب ونوافذ وقبو مزين بالرسوم الجدارية. اليوم هي مقر تمثيلي لغرفة التجارة وتستضيف الفعاليات. لا تفوتوا التفاصيل المنحوتة والمنظر على الميناء من الشرفة الخلفية، إنها غوص في تاريخ أنكونا التجاري.

بعد مغادرة لوجيا التجار، نصعد نحو ساحة بينفينوتو ستراكا حيث يبرز قصر الحكماء، الذي ظل لقرون رمزًا لسلطة المدينة. بُني عام 1270 بتصميم من مارغريتون أريتسو، ويتميز القصر بلعبة ماهرة من المستويات: من جهة المرفأ يعلو بسبعة طوابق على الطراز القوطي، بأقواس مدببة من الحجر الأبيض من كونيرو؛ ومن جهة الساحة يظهر بشكل أكثر هدوءًا، جُدّد من قبل بلغرينو تيبالدي في القرن السادس عشر بنوافذ ذات جملونات مكسورة. هنا كان يجتمع مجلس حكماء جمهورية أنكونا، وهنا تم توقيع إعلان أنكونا لمبادرة البحر الأدرياتيكي والأيوني عام 2000. بعد قصف عام 1943، فقد القصر بعض زخارفه، لكنه لا يزال يحتفظ بنقوش بارزة ثمينة من العصور الوسطى وساعة ذات ست ساعات. منذ عام 2011، عاد المجلس البلدي للانعقاد في القاعة التاريخية. لا تفوّت المصعد العام المجاني الذي يربط الساحة بالمرفأ: طريقة عملية للانتقال من عصر إلى آخر.

ساحة كافور، المهيبة والواسعة، تستقبل الزائر بتوازن مثالي بين الماضي والحاضر. صُممت عام 1862 بعد توحيد إيطاليا وافتُتحت عام 1868، وتمتد على مساحة ثلاثة هكتارات على الحد بين الأحياء العثمانية والحديثة. في الوسط يهيمن تمثال كاميلو بينسو، وهو عمل لاريستوديمو كوستولي، مع نقوش بارزة تحتفل بمؤتمر باريس وإعلان المملكة. كانت الساحة محاطة في الأصل بصف مزدوج من الأشجار ومقاعد حجرية، وخضعت على مر الزمن لعدة تحولات: الأحواض الهندسية بالنخيل والمقاعد الحديدية المطاوع من عشرينيات القرن الماضي، حتى ترميم عام 2016 الذي أعاد الحوض المركزي المثمن وأضاف أعمدة إنارة جديدة. تحت ظل أشجار الدلب والأرز اللبناني، الساحة اليوم هي غرفة معيشة في الهواء الطلق، مع مقاهي ومقاعد حيث يمكن التوقف لمراقبة الحياة اليومية. منذ عام 2011، يطل قصر ماركي (مقر المجلس الإقليمي) على الجانب الجنوبي الغربي، بينما تبرز على الجانب الشمالي الشرقي ثلاثة قصور باردوتشي بأقواسها الكبيرة. الجو مريح لكنه حيوي: مثالي لاستراحة قبل مواصلة الطريق إلى القلعة.

من ساحة كافور، بالانعطاف إلى كورسو ماتسيني، تصادف مبنى يبدو وكأنه من عصر آخر: سوق الأعشاب، الذي شُيِّد عام 1926 باستخدام الحديد والحديد الزهر المستخرج من سفن نمساوية تم إيقافها بعد الحرب العالمية الأولى. صممه فيديريكو فيديريكوني، وهو مثال على الطراز الصناعي الحر الذي يستضيف منذ قرن تقريبًا نبض التجارة في أنكونا. تبلغ مساحته المستطيلة (40×35 مترًا) على مستويين: في الطابق الأرضي، بين أكشاك الفواكه والخضروات والأسماك، الجو هو جو ساحة مغطاة حية وأصيلة. الترميم الجاري (بتمويل قدره 5.8 مليون يورو من خطة التعافي الأوروبية) يهدف إلى تحديث المساحات دون تغيير هوية المكان: بحلول يونيو 2026، سيكون السوق أكثر وظيفية، مع أكشاك زجاجية جديدة لبائعي الأسماك ومساحات للفعاليات الثقافية. على الرغم من الأعمال، يستمر النشاط يوميًا (ما عدا الأحد) من الساعة 7:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا. لا تفوت الفسيفساء الرومانية من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي المكتشفة تحت المنطقة، والتي سيتم قريبًا تسليط الضوء عليها. نصيحة: تعال مبكرًا للاستمتاع بالحركة وتذوق المنتجات المحلية في ماركي.

بعد سوق الخضروات، تنتظركم مفاجأة أخرى: كنيسة القديس أوغسطين السابقة، التي لم تعد اليوم كنيسة على الإطلاق. من تاريخها الطويل – الذي بدأ عام 1341 باسم سانتا ماريا ديل بوبولو – لم يتبق سوى البوابة الرائعة لجورجو دا سيبينيكو، وهي جوهرة قوطية-نهضوية تحتوي على تماثيل للقديسين ونقش بارز. أما الباقي فقد مُحي: تحولت أولاً إلى ثكنة عسكرية بعد توحيد إيطاليا، ثم كادت تُدمر بالكامل بقصف عام 1943. اليوم، يضم المبنى قاعة متحف ماركوني، المخصصة لتاريخ الاتصالات، لأن ماركوني أجرى تجاربه هنا عام 1904. إنه تباين رائع: تدخل فتجد نفسك أمام محاكي غواصة وراديوات قديمة. الأجواء شبه سريالية، لكنها غوص في التاريخ المعاصر. إذا أثار فضولك، فالزيارة بالحجز (هاتف 071 5931619). مكان يحكي قصص التراكم والتحول، تمامًا مثل أنكونا.

اتركوا خلفكم منطقة سانت أغوستينو السابقة وانغمسوا في الماضي الأقدم: المدرج الروماني، المحصور بين تل غواسكو وتل الكبوشيين، يستقبلكم بقطعه الناقص المهيب. بُني في العصر الأوغسطي (أواخر القرن الأول قبل الميلاد) ووُسع تحت حكم تراجان، وكان يتسع لما يصل إلى 10,000 متفرج. اليوم، بعد الحفريات التي بدأت في عام 1930 واستمرت بعد زلزال عام 1972، يمكن رؤية بورتا بومباي (المدخل الرئيسي، المسمى قوس بوناريلي) و بورتا ليبيتينينسيس، التي كان يخرج منها المصارعون القتلى. كانت الساحة تبلغ 52×35 مترًا، ومن المدرجات العليا كان يتمتع المرء بإطلالة فريدة على البحر من جهتين. هُجر المدرج في القرن السادس، وأُعيد اكتشافه فقط في عام 1810 على يد الأب ليوني. اليوم، في الصيف، يعود إلى الحياة مع عروض المسرح القديم الوحيد ومهرجان إيكو. مكان يمتزج فيه التاريخ الروماني بالمناظر الطبيعية، مانحًا مشاعر حقيقية.

من المدرج الروماني، صعودًا نحو التل، تصل إلى حديقة بينتشيو، أقدم حديقة عامة في أنكونا، افتتحت بعد عام 1870. تمتد على تل سانتو ستيفانو، وتوفر إطلالة على ارتفاع 100 متر فوق سطح البحر مع منظر رائع: من الميناء القديم إلى كاتدرائية سان سيرياكو، ومن المنارة القديمة إلى باستيون كاسيرو. في داخلها، نصب المقاومة لبيريكلي فاتزيني (1965) يخلد ذكرى الثوار الذين سقطوا، مصحوبًا بـ 16 لوحة حديدية تحمل نصوصًا لفرانكو أنتونشيلي. المدخل مميز ببوابة ‘أشرعة في الريح’ لجيو فيورينزي. الحديقة، التي تديرها البلدية، مفتوحة يوميًا ومتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة. مكان هادئ للتوقف والاستمتاع بالتاريخ والمناظر.

بالصعود إلى أعلى، بعد إطلالة بينشو، تصل إلى القلعة، الحصن النهضوي المهيب الذي يسيطر على أنكونا من تل أستانيو. صممها أنطونيو دا سانغالو الأصغر ابتداءً من عام 1532، وهي تحفة معمارية عسكرية: على شكل نجمة خماسية، مع خمسة حصون ضخمة وشبكة من الأنفاق تحت الأرض. أعلى نقطة هي توراتشيا، حيث تستمتع بإطلالة 360 درجة على الميناء والكاتدرائية والبحر. شهدت القلعة حصارات وثورات – في أعوام 1799 و1849 و1860 – وبعد توحيد إيطاليا استضافت مخزناً ضخماً للأسلحة يتسع لـ 25 ألف بندقية (الرفوف الأصلية لا تزال موجودة). هُجرت بعد زلزال عام 1972، وجرى ترميمها جزئياً: حصن الحرس يستضيف اليوم أمانة مبادرة البحر الأدرياتيكي الأيوني، بينما بقية الأجزاء لا تزال قيد الترميم (2025). التباين قوي: من ناحية، الأسوار القديمة المغطاة بالنباتات البحرية والكبار البري، ومن ناحية أخرى، الإطلالة الممتدة على البحر الأدرياتيكي. ليس كل شيء متاحاً، لكن الأمر يستحق الصعود إلى هنا لاستنشاق التاريخ وتخيل المعارك التي شكلت المدينة.