Ancona a pé em 1 dia: 10 paragens entre arcos romanos e vistas sobre o porto

O nosso itinerário começa precisamente aqui, no Cais Norte, onde o Arco de Trajano se destaca contra o céu azul de Ancona. Construído em 115 d.C. para celebrar o imperador Trajano, este monumento em mármore proconésio é um dos símbolos mais antigos da cidade. O que impressiona imediatamente é a sua posição: ergue-se mesmo no cais, quase a proteger a entrada do porto. Os detalhes arquitetónicos, como as colunas estriadas e as inscrições latinas, contam séculos de história. Daqui, a vista sobre o mar Adriático é espetacular, com os barcos a entrar e sair do porto e o perfil do Monte Conero ao longe. Pessoalmente, gosto de observar como a pedra branca brilha ao sol da manhã, criando um contraste nítido com o azul do mar. É um lugar que o faz sentir imerso na história, perfeito para começar uma exploração a pé do centro antigo. Não se esqueça de olhar também para o Arco Clementino próximo, mas o Arco de Trajano permanece o protagonista indiscutível desta zona portuária.

Depois de deixar o primeiro ponto do itinerário, desloca-se para o Molo Nord para encontrar o Arco Clementino, um monumento que muitas vezes passa despercebido, mas que merece toda a atenção. Construído em 1738 com projeto de Luigi Vanvitelli, este arco em pedra da Ístria celebra a visita do Papa Clemente XII e marca a entrada do porto. A sua arquitetura neoclássica, com aquele frontão triangular e as colunas dóricas, parece quase um cenário cinematográfico. Mas a verdadeira magia está na vista: daqui, a panorâmica sobre o porto de Ancona e o mar Adriático é simplesmente deslumbrante, especialmente ao pôr do sol, quando os reflexos dourados acariciam a água. Notará também a estátua da Fé no topo, um detalhe que muitos ignoram. Pessoalmente, gosto de pensar neste arco como uma testemunha silenciosa da história da cidade, que viu navios romanos, veleiros medievais e hoje modernos ferries. Um conselho: aproxime-se das bases para admirar os baixos-relevos, mesmo que um pouco desgastados pelo tempo e pela salinidade.

Deixando para trás o Arco Clementino e a sua panorâmica portuária, mergulhamos no coração pulsante de Ancona ao longo do Corso Mazzini, onde a Fonte do Calamo atrai imediatamente a atenção. Esta fonte renascentista, realizada no século XVI com projeto de Pellegrino Tibaldi, é uma joia arquitetónica que muitos chamam carinhosamente de 'Fonte das Treze Canelas' pelas suas características bicas de bronze em forma de cabeça de animal. Sempre que passo por aqui, paro para ouvir o som da água que jorra constantemente, um ruído que parece contar séculos de história da cidade. A estrutura em pedra da Ístria, com aquela bela loggia de três arcos, cria um recanto de frescura perfeito para uma pausa durante o passeio. Notarás que algumas bicas estão mais desgastadas que outras – sinal de quantos viajantes aqui se saciaram ao longo do tempo. Pessoalmente, acho que esta fonte tem uma atmosfera particular, quase íntima apesar da posição central, e gosto de pensar que foi testemunha de conversas infinitas entre anconitanos de todas as épocas.

Depois da paragem na Fonte do Calamo, seguindo pela Rua Mazzini, desemboca-se quase sem dar por isso na Praça do Plebiscito, a verdadeira sala de visitas da cidade. Não é apenas uma praça, é o ponto onde Ancona respira, onde os palácios históricos servem de cenário a conversas e passeios. O meu olhar vai logo ao Palácio do Governo, com a sua fachada severa e imponente que domina um dos lados, e à estátua do Papa Clemente XII ao centro – uma presença constante que observa o vai e vem há séculos. A praça tem uma forma alongada, quase um retângulo perfeito, e gosto de como a luz da tarde acaricia a pedra clara dos edifícios. Aqui sente-se uma atmosfera diferente em relação às ruas anteriores: mais arejada, mais oficial talvez, mas igualmente vivida. Vejo sempre algumas pessoas sentadas nos bancos, turistas que levantam o nariz para admirar os detalhes arquitetónicos, locais que se encontram para um café. É um lugar de passagem e de paragem ao mesmo tempo, e pessoalmente acho que é o local ideal para fazer uma pausa, talvez observando as pessoas que passam, antes de mergulhar novamente na descoberta da cidade. Notarás que os palácios à volta, como o Mengoni-Ferretti, contam histórias de famílias poderosas e de um passado rico, tudo condensado em poucos metros quadrados.

No centro da Praça do Plebiscito, depois de admirar os palácios que a rodeiam, não se pode deixar de notar a estátua de Clemente XII. Não é apenas um monumento, é um ponto de referência fixo, quase uma testemunha silenciosa da história da cidade. A escultura em bronze, realizada no século XVIII, retrata o papa Lorenzo Corsini com uma expressão séria mas não severa, como se observasse com benevolência o vai e vem abaixo dele. Impressiona-me sempre como está posicionada exatamente no centro da praça, quase a dividir idealmente o espaço entre o lado mais institucional, com o Palácio do Governo, e o mais quotidiano. A estátua assenta num alto pedestal de mármore, e se te aproximares podes ler as inscrições que contam a sua dedicação. Pessoalmente, acho que dá um toque de solenidade ao ambiente, sem ser opressivo. É interessante pensar que este papa, originário de Florença, teve um papel importante para Ancona, promovendo obras públicas e o porto. Enquanto a observo, pergunto-me frequentemente quantas gerações de anconetanos lhe passaram ao lado, em dias de festa ou de rotina. É um detalhe que poderia passar despercebido, mas que, em vez disso, encerra um pedaço da identidade do lugar.

Depois de observar a estátua de Clemente XII, o olhar é naturalmente capturado pelo Palácio do Governo, que ocupa o lado norte da Praça do Plebiscito. Este edifício, sede da Prefeitura, é um exemplo perfeito da arquitetura neoclássica do século XIX, com sua fachada austera mas harmoniosa. Sempre me impressiona o contraste entre a solenidade institucional que emana e a atmosfera vibrante da praça em frente. A estrutura foi projetada após a Unificação da Itália para abrigar os escritórios governamentais, e ao caminhar ao seu redor notam-se os detalhes cuidadosos: as janelas arquitravadas, o portal central majestoso, a simetria rigorosa. No interior, infelizmente nem sempre acessível ao público, diz-se que há salas decoradas com afrescos e móveis de época. Pessoalmente, gosto de parar para observar como a luz da tarde ilumina a pedra clara, criando jogos de sombras que acentuam as linhas arquitetônicas. É interessante pensar que este palácio, embora não seja antigo como outros monumentos de Ancona, represente um pedaço importante da história mais recente da cidade, testemunha das mudanças políticas e administrativas. Enquanto o admiro, muitas vezes vejo pessoas entrando e saindo por questões burocráticas, um lembrete de que aqui não estamos apenas em um museu a céu aberto, mas em um lugar vivo e funcional.

Deixando para trás a solenidade institucional da Praça do Plebiscito, sobe-se em direção às Escadas de São Francisco, onde esta igreja parece quase camuflar-se entre as casas. A primeira coisa que chama a atenção é a fachada gótica em tijolos, simples e um tanto austera, que contrasta com o portal lateral renascentista, uma obra-prima de Giorgio da Sebenico. Ao entrar, o interior é mais espaçoso do que parece do lado de fora, com uma atmosfera acolhedora e silenciosa. Gosto de observar as abóbadas de cruzaria e os restos de afrescos nas paredes, embora alguns estejam infelizmente deteriorados. Mas o verdadeiro tesouro, na minha opinião, é a localização: da pequena praça em frente, especialmente ao pôr do sol, desfruta-se de uma vista deslumbrante sobre o porto e o Adriático, com os barcos que parecem minúsculos à distância. É um canto onde se pode parar um momento para respirar, longe da multidão, e talvez imaginar como deveria ser quando os frades franciscanos a frequentavam. Pessoalmente, acho interessante como esta igreja une elementos de diferentes épocas, da Idade Média ao Renascimento, num conjunto não perfeito, mas autêntico.

Depois de admirar a vista do adro de San Francesco alle Scale, descendo em direção ao centro histórico, depara-se com o Palazzo Ferretti, um edifício renascentista que abriga o Museu Arqueológico Nacional das Marcas. Ao entrar, somos imediatamente impressionados pela escadaria monumental e pelos afrescos do piso nobre, mas o verdadeiro tesouro está nas salas expositivas. Aqui, percorre-se a história do território das Marcas, desde as civilizações pré-históricas até à Idade Média. Pessoalmente, acho fascinantes as secções dedicadas aos Picenos, com os seus espólios funerários ricos em bronzes e cerâmicas, e a romana, onde se destacam mosaicos e esculturas provenientes de Ancona e arredores. Não faltam achados medievais, como as estelas longobardas, que contam uma época de transição. Gosto de como o museu está organizado de forma clara, sem ser demasiado académico, e permite compreender as estratificações culturais desta zona. É um local onde nos perdemos de bom grado entre vitrinas e legendas, descobrindo detalhes inesperados, como as joias em ouro ou as armas antigas. Talvez não seja o museu mais famoso de Itália, mas na minha opinião vale a pena para quem quer aprofundar as raízes de Ancona.