برينديزي في يوم واحد: من قلعة سفيفو إلى الكاتدرائية، رحلة بين التاريخ والبحر

أبدأ استكشاف برينديزي من جزيرة سانت أندريا، حيث تقع قلعة ألفونسينو، المعروفة أيضًا بالقلعة الحمراء نسبةً للون حجر الكاربارو الذي يتلون بألوان دافئة عند الغروب. بناها فرديناند من أراغون عام 1481 ووسعها الإسبان في القرن السادس عشر، وهي مزيج رائع من عصرين: القلعة الأراغونية بقاعتها المزينة ومغسلتها التي يعود تاريخها لعام 1527، والحصن البحري بأسواره القوية. دافعت لقرون عن الميناء ضد البنادقة والأتراك، ثم أصبحت محجرًا صحيًا وقاعدة بحرية حتى عام 1984. بعد ترميم طويل، أصبحت أخيرًا مفتوحة للزيارة: حجزت جولة إرشادية (إلزامية، تستغرق حوالي 50 دقيقة) واكتشفت المرفأ الداخلي، والبوابة المانيرية من عام 1609، وإطلالة رائعة على البحر. تذكرة الدخول 8 يورو، 6 يورو للمقيمين. لا تفوّت الأجواء شبه المعلقة، حيث الماء يلامس الأسوار.

استمرارًا لمسيرتنا، نتوقف عند مسرح فيردي الجديد، وهو مبنى يكاد يطفو فوق بقايا برينديزي القديمة. افتُتح في عام 2006 بحفل قاده ريكاردو موتي، وهو مثال على العمارة الجريئة: صممه إنريكو نيسبيغا، ويقف على أعمدة تتيح رؤية الشوارع والفسيفساء الرومانية لموقع سان بيترو degli Schiavoni من خلال الأرضية الزجاجية للردهة. يتسع لـ 995 مقعدًا ويمتلك واحدة من أكبر المسارح في إيطاليا، ويقدم برنامجًا انتقائيًا: من النثر إلى الموسيقى، ومن الجاز إلى الأوبرا. لا تفوّت قسم فيردي غرين المخصص للشباب، مع عروض معاصرة بأسعار معقولة. شباك التذاكر مفتوح من الاثنين إلى الجمعة (11-13 و17:30-19:30)، وتبدأ أسعار التذاكر من 18 يورو. وأنا بينما أراقب الآثار القديمة تحت قدمي، أفكر في كم هو رائع هذا المزيج من الحداثة والتاريخ.

بعد مغادرة مسرح فيردي الجديد، نتوجه نحو قلب المدينة النابض: ساحة النصر. هنا تنتظرنا نافورة دي توريس، وهو نصب تذكاري يبدو وكأنه خرج من عصر آخر. تم بناؤها عام 1618 بأمر من الحاكم الإسباني بيدرو ألويزيو دي توريس لتوفير مياه الشرب للسكان – بعد أوبئة 1617-1618 التي أهلكت السكان – وتتكون هذه النافورة من حوضين رخاميين متراكبين. الحوض السفلي محاط بنصف جرار وقطع من الأعمدة الرومانية المعاد استخدامها، بينما الحوض العلوي هو جرن معمودية قديم من القرن الثاني عشر، ربما من كنيسة القديس يوحنا عند القبر. أربعة رؤوس خيل برونزية تطلق نفاثات مائية في الحوض السفلي. على الهيكل نقشت نقوش لاتينية تذكر الحاكم والملك فيليب الثالث ونائب الملك دوق أوسونا. للنافورة تاريخ مضطرب: كادت أن تُهدم عام 1922 لإفساح المجال لنصب تذكاري للشهداء، لكن أنقذها الكنسي باسكوال كاماسا. اليوم هي رمز للمدينة، مكان لا يزال الماء يتدفق فيه كما كان منذ قرون. مثالية لالتقاط الصور أو التأمل في الماضي.

بالاستمرار على طول الكورنيش، نصادف نافورة الإمبراطورية المدمجة عند سفح ساحة سانتا تيريزا. تم بناؤها عام 1940 من الرخام الأخضر، وتتميز بخطوطها الجامدة والصرية التي تتناقض مع نعومة المنظر البحري. تبرز عليها النسر الإمبراطوري، وشعارات المدينة والمحافظة، ونقش لاتيني مخصص للدوتشي والملك. كانت النافورة غير مستخدمة لفترة طويلة، ثم تم ترميمها في عام 2020، وهي الآن تتدفق من جديد، محاطة بدرجين يؤديان إلى الساحة. خلفها يمكن رؤية الأسوار الميسابية القديمة، مزيج من عصور مختلفة. بالنسبة لي، إنه مكان يدعو للتفكير في تعقيد التاريخ، بين السحر المعماري والذاكرة.

السير على الأرضية الزجاجية الشفافة لمسرح فيردي الجديد تجربة سريالية: تحت قدميك، على بعد سنتيمترات قليلة، تمتد إنسولا رومانية بأكملها. المنطقة الأثرية لسان بيترو ديلي سكافوني، التي اكتُشفت في الستينيات أثناء أعمال بناء المسرح، هي شريحة حقيقية من برونديزيوم. طريق مرصوف بالحجارة، عرضه أكثر من ستة أمتار، يمتد من الشمال إلى الجنوب، ويحيط به أرصفة وتعلوه علامات العربات. على الجانبين، بقايا منازل أرستقراطية بأرضيات فسيفسائية – واحدة منها بشكل معينات رخامية – ومجمع حمامات من العصر الروماني المتأخر مع غرفة ساخنة وباردة. اسم الحي يذكرنا بسكافوني، وهم شعوب البلقان الذين استقروا هنا في القرن السادس عشر. اليوم، على الرغم من بعض الإغلاقات المؤقتة، يمكن زيارة الموقع، وهو يقدم تباينًا رائعًا بين الهندسة المعمارية الحديثة المصنوعة من الفولاذ والآثار القديمة. العديد من القطع الأثرية معروضة في متحف ريبيتسو، لكن هنا، تحت المسرح، التاريخ حي حقًا.