Bréscia em 1 dia a pé: 8 paradas da Piazza Loggia ao Castelo

A primeira paragem foge um pouco do comum, mas é a que mais fica na memória. Na esquina entre corso Goffredo Mameli e contrada delle Cossere, incrustado numa parede, está o Mostasù dèle Cosére (rostão das Cossere, em dialeto bresciano). É um velho mascarão de pedra com longa barba e… sem nariz. Sim, exatamente: o nariz foi cinzelado, e em torno dessa falta giram lendas que cheiram à Idade Média. A mais famosa? Em 1311, o imperador Henrique VII, furioso com os brescianos guelfos, jurou cortar o nariz de todos os cidadãos. Não encontrando ninguém na rua (estavam todos escondidos), desabafou na estátua. Outras versões dizem que ele se contentou em cortar o nariz das estátuas. O fato é que o Mostasù permaneceu assim, mutilado, e por séculos foi usado como “estátua falante”: as pessoas colavam bilhetinhos anônimos com críticas aos governantes. Um pedaço de história popular que ainda hoje faz sorrir e desperta curiosidade.

Depois de deixar a Piazza Loggia, siga pela Corso Palestro e em poucos minutos estará na Praça do Mercado. Aqui o tempo parece ter parado: é uma das praças mais autênticas de Bréscia, nascida no século XV após a demolição das muralhas medievais. Desde o início era o coração do comércio de panos e linho, e ainda hoje se respira aquela atmosfera vibrante. Os pórticos de arco abatido no lado sul são quatrocentistas e abrigavam as lojas dos mercadores. Debaixo deles, ao centro, destaca-se a Fonte da Abundância do século XIX, com a estátua de Giovanni Antonio Labus. Do outro lado, o Palácio Beretta (século XVI) acrescenta um toque renascentista, enquanto a pequena Igreja da Madonna do Linho (1608) conta uma história de devoção popular. A oeste, o Palácio Martinengo Palatini é hoje a sede do Reitorado da Universidade, um elegante exemplo barroco com estátuas de Minerva e Marte. Uma verdadeira mistura de épocas, do século XV ao XX, tudo encerrado num espaço acolhedor. Desde 2011 é pedonal, perfeita para uma pausa.

Após o fascínio medieval da Piazza del Mercato, o passo alarga-se na Piazza della Vittoria, um lugar que te transporta para a Itália dos anos 1930. Projetada por Marcello Piacentini entre 1927 e 1932, esta praça em forma de L é o resultado da demolição do bairro das Pescherie. A Torre INA, primeiro arranha-céu da Itália com seus 15 andares, ergue-se na esquina, enquanto o Palácio dos Correios em bicromia branco-ocre ocupa o lado norte. Debaixo da Torre da Revolução encontra-se o Arengario, um púlpito em pedra vermelha de Tolmezzo decorado com baixos-relevos que contam a história de Bréscia, desde a Vitória Alada até os Dez Dias. Hoje a praça é completamente pedonal, com uma fonte moderna no lado oeste. Todo segundo domingo do mês realiza-se o mercado de antiguidades, uma oportunidade para vasculhar objetos de época.

A poucos passos da Piazza della Vittoria, o Teatro Grande recebe você com sua fachada monumental na Corso Zanardelli. Ao entrar, você mergulha numa atmosfera de outros tempos: o Ridotto Rococó, com os afrescos de Francesco Zugno e Francesco Battaglioli, é um salão elegante onde outrora a Accademia degli Erranti realizava suas reuniões. A sala em forma de ferradura, projetada por Luigi Canonica e inaugurada em 1810, abriga cinco ordens de camarotes e um camarote real decorado com motivos egípcios. Aqui, em 1904, a Madama Butterfly de Puccini encontrou seu primeiro triunfo após o fracasso no Scala. Hoje, o teatro oferece uma temporada rica em ópera, balé e concertos, incluindo o prestigioso Festival Pianístico Internacional de Brescia e Bérgamo. Se você passar por aqui, conceda-se uma pausa no Café do Teatro Grande – Berlucchi, no Ridotto, aberto nos fins de semana. E no verão, não perca o Grand Tour: visitas guiadas que revelam também o palco e os bastidores.

Deixando o Teatro Grande, você se encontra na Praça Paulo VI. Aqui se ergue a Concatedral de Inverno, apelidada de Rotunda por sua planta circular. É um raro exemplo de românico lombardo, construída no século XI sobre restos paleocristãos. Assim que você entra, impressiona a cúpula hemisférica sustentada por oito pilares imponentes. Para mim, o ponto alto é a Cripta de São Filástrio, datada do século VI: o lugar mais antigo da cristandade bresciana. Não perca o sarcófago do bispo Berardo Maggi em mármore vermelho, com cenas da paz de 1298. Entre as obras de arte, destacam-se o órgão de Giangiacomo Antegnati, com portas pintadas por Romanino, e as pinturas de Moretto na Capela do Santíssimo Sacramento. A entrada é gratuita, aberta todos os dias das 8 às 19. Recomendo descer à cripta para respirar a história milenar deste lugar.

A partir da Concatedral de Inverno, erga o olhar e você se depara com a Torre del Pegol, com 54 metros de altura, que há séculos vigia a Piazza Paolo VI. Remonta aos séculos XII-XIII, embora alguns documentos mencionem uma torre já em 1198. Resistiu a um terremoto em 1222 que causou 20.000 vítimas, e aos seus pés, em 1178, nasceu a Laubia lignorum, o primeiro governo municipal. Subir? Não para todos: a escada interna foi transformada em uma escada helicoidal no século XVI, mas o esforço é recompensado pela vista. Se tiver tempo, ouça os três sinos ainda tocados manualmente durante as festas: uma herança viva que desde 1235 com o Campana Militum convocava as tropas. Reaberta ao público em 2007, a torre é uma peça fundamental do Broletto.

Depois de deixar a Torre del Pegol, siga pela rua que leva à Piazza Moretto. Aqui, dentro do elegante Palazzo Martinengo da Barco, espera por você uma viagem pela arte. Reaberta em 2018 após uma restauração que trouxe à luz afrescos e tetos de madeira, a Pinacoteca Tosio Martinengo é uma coleção nascida de duas doações: a do conde Paolo Tosio (1851) e a do conde Leopardo Martinengo (1889). Entro e logo fico encantado com o Anjo de Rafael, um pequeno óleo sobre tábua que emana uma luz quase divina. Mas o coração do museu é a pintura bresciana do século XVI: Savoldo, Romanino, Moretto – as suas pinturas têm um realismo que agarra você pelo estômago. Depois você chega às salas de Giacomo Ceruti, dito o Pitocchetto: cenas de pobres, lavadeiras e mendigos retratados com uma dignidade incrível. Não faltam esculturas de Canova, telas de Hayez e uma coleção de vidros venezianos. O percurso é cronológico, entre veludos nas paredes e armários embutidos. Um conselho: aproveite o EasyGuide gratuito com o seu smartphone e, se tiver crianças, experimente o app-game do Geronimo Stilton. Aqui a arte não é apenas para ver, é para viver.

Da Pinacoteca, em poucos passos você chega ao Museu de Santa Giulia, um complexo que por si só vale a viagem. Não é um simples museu: é uma cidade subterrânea inteira para descobrir. Você entra no mosteiro fundado pelo rei Desidério em 753 d.C. e imediatamente se vê imerso em camadas de história. No andar inferior, as domus romanas dos séculos I-IV com mosaicos e afrescos ainda vívidos. Depois sobe à basílica lombarda de São Salvador, com colunas reutilizadas e afrescos do Romanino. E depois o coro das Freiras, todo afrescado, onde as beneditinas assistiam às missas escondidas. A peça forte? A Cruz de Desidério, uma obra-prima de ourivesaria carolíngia com 212 gemas, guardada na igreja de Santa Maria in Solario. Cada canto conta algo: o Mausoléu Martinengo, a lipsanoteca em marfim, o viridário com esculturas contemporâneas. O percurso é cronológico, mas você não se sente em um livro didático: caminha entre colunas romanas e campanários medievais, como em uma viagem no tempo. A entrada fica na via dei Musei 81/b, e a visita levará pelo menos duas horas – mas você pode passar meio dia lá.