Cuneo en 3 jours : itinéraire villages et châteaux de Saluzzo aux Langhe

Je commence mon exploration du Cuneese par un endroit qui m’a vraiment laissé bouche bée : les Châteaux Tapparelli D’Azeglio à Lagnasco. Ce ne sont pas un, mais trois édifices construits à différentes époques – du XIIe au XVIIIe siècle – formant un ensemble unique. Le noyau original remonte aux marquis de Busca, puis agrandi par Manfred IV de Saluces au XIVe siècle. Mais le bond qualitatif a été fait par Benoît I Tapparelli au XVIe siècle, transformant la forteresse en demeure Renaissance riche en fresques. La loggia des grotesques, œuvre de Pietro Dolce, est époustouflante : créatures étranges, presque boschiennes. Et le Salon des Écus, avec des blasons de toutes sortes, raconte des siècles de pouvoir. Après la mort du dernier descendant, Emmanuel d’Azeglio, en 1890, les châteaux sont devenus propriété communale et ouverts au public. La visite guidée dure environ 45 minutes et inclut aussi la pinacothèque avec des œuvres modernes de Carra, De Pisis et De Chirico (oui, fort contraste avec les fresques anciennes). Le complexe est en cours de restauration, mais on respire déjà l’atmosphère. Je recommande de réserver car les horaires sont réduits : vendredi et samedi après-midi, dimanche toute la journée. Vérifiez sur le site avant d’y aller, car il y a souvent des événements.

En poursuivant vers l’entrée de la vallée Varaita, le château de Verzuolo se dresse sur une colline dominant les terres du marquisat de Saluces. Édifié en 1377 sur ordre de Frédéric II, ce fut l’une des forteresses les plus imposantes de la région, avec une double enceinte, des tours et un pont-levis. Au XVIe siècle, le comte Michele Antonio le transforma en demeure seigneuriale : on y admire aujourd’hui des témoignages précieux tels que des fresques gothiques flamboyantes, des cheminées du XVIe siècle et la chapelle de Valfrigida, de plan octogonal aux décors baroques. Le XIXe siècle enrichit ses intérieurs de style néogothique, mais le XXe siècle apporta l’abandon et des effondrements : en 1916, une partie de la tour médiévale céda, et en 1938, toute l’aile sud fut démolie. Après des décennies de fermeture, le château a rouvert grâce à des études locales et à un nouveau propriétaire. Aujourd’hui, il se visite avec un guide (chaque premier samedi et deuxième dimanche du mois, avec des ouvertures exceptionnelles), en explorant salles, souterrains et parc. Une expérience qui allie histoire, architecture et la suggestion d’une renaissance encore en cours.

En montant doucement sur la colline de Busca, le Château du Roccolo se dévoile entre les arbres comme un conte néogothique. Construit à partir de 1831 pour le marquis Roberto Tapparelli d’Azeglio, il doit son nom aux « roccoli », filets pour la chasse aux oiseaux. Son style revival mêle arcs mauresques, créneaux gibelins et tours circulaires rappelant les demeures anglaises. À l’intérieur, des fresques en trompe-l’œil, des stucs et des vitraux colorés racontent le goût romantique de l’époque. Mais le véritable joyau est le parc de 50 hectares, conçu par le paysagiste Xavier Kurten : lacs, grottes, cascades et la monumentale Serre de 1850 créent un parcours de rêve. Ici séjournèrent Silvio Pellico, Cavour, le roi Umberto Ier et la reine Marguerite. Aujourd’hui, on le visite chaque premier et troisième dimanche de mai à octobre, avec des guides qui ramènent à la vie le charme d’une époque. Un coin du Piémont qui enchante entre histoire et nature.

Laissez les ambiances romantiques du Château du Roccolo pour continuer vers Pollenzo, hameau de Bra. Ici, le temps semble suspendu entre le passé savoyard et l’avenir gastronomique. Le cœur est la Place Victor-Emmanuel II, patrimoine mondial de l’UNESCO, où se dressent l’église néogothique Saint-Victor et l’Agence de Pollenzo, souhaitée par Charles-Albert comme une ferme modèle. Tandis que le château royal (avec son donjon du XIVe siècle) est privé et fermé au public, l’Agence est un centre animé qui abrite l’Université des Sciences Gastronomiques et la Banque du Vin, avec plus de 40 000 étiquettes italiennes. On peut s’y promener librement, visiter la cave et peut-être s’arrêter à l’Hôtel de l’Agence ou au restaurant Garden. L’ambiance est un mélange d’histoire et d’innovation : un lieu unique où la tradition œnogastronomique rencontre l’enseignement supérieur. Parfait pour une pause avant de s’enfoncer dans les Langhe.

En changeant complètement d’atmosphère, nous nous rendons à Barolo pour une étape inattendue. Le Musée du Tire-bouchon est installé dans une ancienne cave à côté du Château communal, avec des plafonds voûtés en brique. Fondé en 2006 par la passion du collectionneur Paolo Annoni, il abrite plus de 500 spécimens venus du monde entier, du XVIIe siècle à nos jours. Le parcours se déroule en 19 sections qui racontent l’évolution de cet ustensile : des premiers modèles anglais en bois et ivoire à ceux en argent de Cartier, en passant par des tire-bouchons en forme d’animaux, de poche et publicitaires. Une section se démarque, dédiée aux pièces précieuses, réalisées par des orfèvres pour des nobles et des cardinaux. Des panneaux informatifs en italien, anglais et allemand sont présents. À l’entrée, une vigne de Barolo peinte par Bruno Murialdo accueille les visiteurs. La cave à vin propose plus de 1 000 étiquettes de vins des Langhe, avec possibilité de dégustations, même avec des tire-bouchons anciens. Une étape incontournable pour ceux qui aiment découvrir les curiosités derrière le rituel du débouchage.

Quittez les caves de Barolo, montez à Roddi et laissez-vous surprendre par le Château de Roddi, un joyau médiéval qui domine les collines. Construit au XIVe siècle par la famille Falletti, il passa ensuite aux Pico della Mirandola – oui, les proches du célèbre philosophe – puis aux Della Chiesa et aux Savoie, avant de devenir propriété communale en 2001. La structure est un donjon classique avec deux tours cylindriques (l’une élancée, l’autre plus basse) et des mâchicoulis au dernier étage. À l’intérieur, des plafonds à caissons en bois et les anciennes cuisines du XVIe siècle vous ramènent dans le temps. Aujourd’hui, le château est le cœur du Truffle Hub : il abrite l’École internationale de cuisine de la truffe blanche d’Alba, avec une cuisine didactique de 12 postes et des cours dispensés par des chefs étoilés. Au pied de la colline, depuis 1880, se trouve l’Université des chiens de truffe, où l’on forme les chiens à la recherche du précieux tubercule. Le château se visite uniquement avec un guide (45 minutes, 6€), le dimanche de mai à novembre. Une expérience qui allie histoire, architecture et passion gastronomique.

En poursuivant vers Monticello d’Alba, le Château des Roero vous accueille avec sa silhouette médiévale. Propriété de la même famille depuis 1376, c’est l’un des mieux conservés du Piémont. La particularité ? Trois tours différentes : carrée, ronde et octogonale. Gravissez l’escalier en pierre pour visiter la salle des armes, la chapelle Sainte-Barbe et la galerie de Diane chasseresse, aux fresques du XVIIIe siècle. Le parc à l’anglaise, conçu par l’architecte des Savoie Xavier Kurten, offre des aperçus romantiques entre cèdres du Liban et plans d’eau. Ouvert seulement le samedi et le dimanche (10h-12h30 et 14h30-18h) ; la visite du château est guidée (obligatoire) et coûte 7,50€ (château+parc). Si vous manquez de temps, seul le parc est à 2,50€. Amenez votre chien : il est dog-friendly. Et n’oubliez pas d’admirer la vue sur les collines du Roero.

La dernière étape de la journée vous mène à Sant’Antonio, où le Château Alfieri domine le paysage. Construit entre 1647 et 1650 à la demande du comte Catalano Alfieri, c’est un parfait exemple d’architecture baroque, avec deux tours rondes encadrant le corps central et créant un effet scénographique. À l’intérieur, perdez-vous dans le Salon des Blasons aux stucs luganais et dans le Salon des Aigles. Le château abrite deux musées : le Musée des Plafonds en Plâtre, avec 109 motifs décoratifs datant de 1580, et le Théâtre du Paysage, multimédia et dédié aux collines de l’UNESCO. Ne manquez pas la Chapelle du Saint-Crucifix, voulue par la mère de Vittorio Alfieri, avec des fresques en trompe-l’œil de Pier Paolo Operti. Ouvert d’avril à octobre, il fait partie du circuit Castelli Aperti. Une visite qui allie art, histoire et tradition populaire.

La dernière étape de la journée vous mène à Barbaresco, où le Château Palais des Galleani domine le village avec son élégance du XVIIIe siècle. Voulu par les comtes Galleani au début du XVIIIe siècle, l’édifice est un joyau baroque avec une loggia à deux étages et un parc attribués à Filippo Juvarra. Aujourd’hui propriété de la célèbre Cantina Gaja, qui l’a relié à ses caves par un tunnel souterrain, le château n’est pas ouvert au public, mais on peut l’admirer de l’extérieur. Ici, en 1894, le professeur Domizio Cavazza fonda la première cave sociale, donnant naissance au Barbaresco DOCG. Les caves historiques, encore intactes, racontent des siècles de tradition viticole. Une halte incontournable pour ceux qui aiment associer vin et architecture.

Après avoir admiré le château, une expérience qui s’élève vers le ciel vous attend : la Tour de Barbaresco, haute de 36 mètres, est la plus grande et la plus massive du Piémont. Construite autour de l’an mille comme tour de guet contre les Sarrasins, elle est en brique sur un soubassement de grès. L’entrée, à 13 mètres de hauteur, se rejoint par un ascenseur panoramique extérieur : une passerelle en verre et acier dévoile un sol en cristal qui laisse entrevoir l’intérieur. Sur trois niveaux, on découvre l’histoire du Barbaresco DOCG : au premier étage, des outils multimédia racontent le vin et ses acteurs, au second se trouve la Salle d’Analyse Sensorielle pour les dégustations, et au dernier, une terrasse panoramique avec une vue à 360° sur les Langhe, le Roero, l’Astigiano, le Monferrato et les Alpes. Après restauration, ouverte depuis 2015, la tour est visitable tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h (5€, gratuit pour les moins de 12 ans). Un saut dans les hauteurs pour clore le voyage entre villages et châteaux.