Ombrie : itinéraire de 3 jours entre châteaux médiévaux et villages authentiques de Terni

Si vous arrivez à Orvieto, la première chose à faire est de vous laisser guider vers la Piazza Duomo. La cathédrale de Santa Maria Assunta est un chef-d’œuvre du gothique italien, commencée en 1290 sur ordre du pape Nicolas IV. Ce qui frappe d’abord, c’est la façade : un foisonnement de mosaïques dorées, de sculptures et de bas-reliefs de Lorenzo Maitani qui racontent des histoires de la Création au Jugement. À l’intérieur, l’alternance de travertin et de basalte crée une atmosphère solennelle. Ne manquez pas la Chapelle du Corporal, qui conserve le reliquaire du Miracle de Bolsena, et la Chapelle Saint-Brice, avec les fresques de Luca Signorelli qui ont inspiré Michel-Ange pour la Sixtine. La visite dure environ une heure ; le billet inclut également le Musée de l’Œuvre du Duomo. Je vous conseille d’arriver tôt pour profiter de la lumière qui entre par la rosace d’Orcagna.

Si vous arrivez à Orvieto, la première chose à faire est de vous laisser guider vers la Piazza Duomo. La cathédrale de Santa Maria Assunta est un chef-d’œuvre du gothique italien, commencée en 1290 sur ordre du pape Nicolas IV. Ce qui frappe d’abord, c’est la façade : un foisonnement de mosaïques dorées, de sculptures et de bas-reliefs de Lorenzo Maitani qui racontent des histoires de la Création au Jugement. À l’intérieur, l’alternance de travertin et de basalte crée une atmosphère solennelle. Ne manquez pas la Chapelle du Corporal, qui conserve le reliquaire du Miracle de Bolsena, et la Chapelle Saint-Brice, avec les fresques de Luca Signorelli qui ont inspiré Michel-Ange pour la Sixtine. La visite dure environ une heure ; le billet inclut également le Musée de l’Œuvre du Duomo. Je vous conseille d’arriver tôt pour profiter de la lumière qui entre par la rosace d’Orcagna.

À quelques pas du Duomo, le Puits de Saint-Patrick est une de ces œuvres qui vous laissent bouche bée. Voulu par le pape Clément VII après le Sac de Rome en 1527, il devait garantir l’approvisionnement en eau de la ville en cas de siège. Conçu par Antonio da Sangallo le Jeune, creusé dans le tuf sur 53 mètres de profondeur, il a un diamètre de 13 mètres et deux escaliers en colimaçon indépendants qui s’enroulent sans jamais se rencontrer. 248 marches par rampe, conçues pour laisser passer facilement même les mulets chargés d’eau. La lumière entre par 72 grandes fenêtres qui rendent la descente une expérience presque mystique. Le nom ? Il vient d’une légende irlandaise : le puits a été associé au Purgatoire de Saint-Patrick, et encore aujourd’hui, jeter une pièce au fond porterait chance et garantirait le retour à Orvieto. La visite demande un peu de souffle, mais elle est absolument incontournable. Je conseille d’y aller tôt le matin pour en profiter tranquillement et prendre des photos spectaculaires avec la lumière naturelle qui filtre d’en haut.

Descendre sous Orvieto, c’est entrer dans une autre dimension. À quelques pas du Duomo, l’entrée de l’Orvieto Souterraine vous introduit dans un monde de galeries, citernes et grottes qui s’étendent sur plus de 1200 cavités creusées dans le tuf. Ici, les Étrusques, dès le VIe siècle av. J.-C., réalisèrent des puits et conduits hydrauliques formidables, comme en témoigne le puits étrusque profond de 82 mètres. Au Moyen Âge, les espaces furent agrandis : on remarque un moulin à olives avec meules et presse d’origine, actif jusqu’au XVIIe siècle, et un pigeonnier avec des centaines de niches pour l’élevage des pigeons. Plus bas, une carrière de pouzzolane montre les traces des marteaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces lieux servirent d’abri antiaérien, aujourd’hui visitable. La température est constante à 14°C : prenez une veste. La visite guidée dure environ une heure et convient à tous, même aux enfants. Un plongeon dans l’histoire vraie, millénaire, sous vos pieds.

Ressurgie du sous-sol, l’étape suivante est une plongée dans l’Étrurie antique. Au pied du rocher d’Orvieto s’étend la Nécropole du Crucifix du Tuf, une imposante cité des morts étrusque utilisée du VIIIe au IIIe siècle av. J.-C. Ici, les tombes, une soixantaine, sont disposées comme dans un véritable quartier, avec des rues orthogonales et des îlots réguliers : un plan urbain à couper le souffle. Chaque tombe en dé, en blocs de tuf, appartenait à une famille, et sur le linteau se détachent les inscriptions étrusques – souvent la formule “je suis de…”, témoignant d’une communauté cosmopolite. À l’intérieur, des banquettes pour les défunts et de riches mobiliers : céramiques grecques, bronzes, bijoux, aujourd’hui en grande partie exposés au Musée Faina et au Musée Archéologique National d’Orvieto. À ne pas manquer l’Antiquarium tactile, où, en portant des gants, on peut toucher des pièces originales – une expérience rare. Le nom du site ? Il provient d’un crucifix du XVIe siècle sculpté dans le tuf. Informations pratiques : la nécropole est ouverte du jeudi au dimanche, de 10h à 19h (fermée lundi, mardi et mercredi). Billet : 3 € plein tarif, 2 € tarif réduit. On y accède à pied du centre en suivant les indications pour via Pecorelli, ou en voiture avec un parking à proximité.

Quittez la nécropole étrusque et préparez-vous à plonger dans l’ingénierie romaine. Le Pont d’Auguste vous accueille avec sa masse impressionnante : une unique arche survivante, haute de 30 mètres, qui domine les gorges du Nera. Construit vers 27 av. J.-C. pour la Via Flaminia, il mesurait près de 130 mètres avec quatre arches. Aujourd’hui, après des effondrements causés par des tremblements de terre et des inondations (le dernier grave en 1885), il ne reste que le premier pilier et l’arche sur la rive gauche, mais la majesté est intacte. Les blocs de travertin bossagé, les dimensions cyclopéennes, la corniche saillante : tout parle de la puissance de Rome. Aux XVIIIe et XIXe siècles, des artistes comme Corot et Turner l’ont représenté lors du Grand Tour. Aujourd’hui, le pont marque l’entrée du parcours cyclable et piéton des Gorges du Nera, un sentier de 6 km le long de l’ancienne voie ferrée. Garez-vous via Tre Ponti et descendez pour l’admirer d’en bas : le fracas de la rivière et l’ombre des arbres encadrent une atmosphère intemporelle.

Après avoir flâné dans le centre, il est temps d’entrer dans le Palazzo Eroli, un élégant édifice du XVIIIe siècle qui abrite depuis 2007 le Musée de la ville et du territoire. Sur une surface de 2700 m², un parcours s’étend de la préhistoire – avec les défenses d’un Elephas antiquus – jusqu’à la Renaissance. Au premier étage, la pinacothèque conserve deux joyaux : l’Couronnement de la Vierge de Domenico Ghirlandaio et l’Annonciation de Benozzo Gozzoli, toutes deux commandées par le cardinal Berardo Eroli. Un peu plus loin, une salle dédiée à la donation Martinori expose une momie égyptienne (une jeune Nubienne enceinte) et un sarcophage en bois du IVe siècle av. J.-C. – de quoi rester bouche bée. Le musée est interactif, avec des écrans géants et de la musique, et il dispose également d’une terrasse panoramique sur les gorges du Nera. Seul défaut : les horaires changent selon la saison, donc vérifiez avant d’y aller.