Macerata : itinéraire de 3 jours entre châteaux et villages authentiques avec cartes

Commencez votre itinéraire par un lieu qui vous coupera le souffle : l’Arène Sferisterio, un amphithéâtre néoclassique unique en son genre. Construit entre 1823 et 1829 par cento consorti (notables locaux) sur les plans d’Ireneo Aleandri, il était destiné au jeu de balle au bras, mais aujourd’hui c’est un temple de l’opéra. Dès que vous entrez, vous êtes frappé par le mur rectiligne imposant de 18×88 mètres, flanqué de 56 colonnes soutenant deux rangées de loges et une balustrade en pierre. L’acoustique ? Naturelle et surprenante, au point d’avoir accueilli le Macerata Opera Festival depuis 1967. Ici, en 1921, a eu lieu la première Aida avec 70 000 spectateurs. Aujourd’hui, la capacité est d’environ 2 500 places, mais la magie demeure : en été, entre deux opéras, vous pouvez profiter de la vue sur la ville depuis les gradins. Un conseil pratique : si vous visitez hors saison, jetez un coup d’œil de l’extérieur – la façade se fond dans les murs, mais l’intérieur est un joyau. Billetterie sur la Piazza Mazzini, 10, ouverte du mardi au samedi.

Voici le cœur battant de Macerata, une place qui a traversé des siècles d’histoire. Née au XVIe siècle sur un projet de Cassiano Da Fabriano, elle a une forme trapézoïdale et est entourée de joyaux architecturaux. La Loggia dei Mercanti, avec ses colonnes en pierre d’Istrie, vous ramène en 1505, lorsque les commerçants traitaient leurs affaires sous ses arcades. Le Palais communal abrite la Tour civique avec une horloge astronomique qui, chaque heure, met en scène la procession des Rois mages. Spectaculaire, n’est-ce pas ? Non loin, le Théâtre Lauro Rossi, conçu par le Bibiena, est un joyau du XVIIIe siècle aux intérieurs dorés. Aujourd’hui, la place est un point de rencontre animé : cafés en plein air, événements culturels, et le soir elle se remplit d’étudiants et de familles. Curiosité : depuis 2015, elle est piétonne, vous pouvez donc la parcourir tranquillement et admirer les détails sans vous presser.

Depuis la Piazza della Libertà, on s’engage dans un coin plus intimiste du centre historique, où le Musée Palazzo Ricci conserve l’une des plus belles collections italiennes d’art du XXe siècle. Installée dans une demeure noble du XVIIe siècle, la collection de la Fondation Carima compte plus de 300 œuvres alliant peinture et sculpture, avec un accent sur le Futurisme et l’École romaine. On y trouve des chefs-d’œuvre de Balla, Severini, Depero et le célèbre Treno in corsa d’Ivo Pannaggi, qui a donné le coup d’envoi de la collection en 1975. Incontournable également La Piovra de Scipione et l’Ecce Puer de Medardo Rosso. Le palais lui-même mérite une visite : l’escalier de style vanvitellien, les plafonds peints de scènes des Métamorphoses d’Ovide et la chapelle avec une Pietà de Vittore Crivelli sont de véritables joyaux. L’entrée est gratuite, mais vérifiez les horaires : il n’ouvre que le samedi après-midi et le dimanche.

Après avoir quitté Macerata, le voyage se poursuit à Recanati, où le Musée Civique Villa Colloredo Mels conserve un patrimoine extraordinaire. Installé dans une villa noble d’origines médiévales, il rassemble depuis 1998 des trésors allant de la préhistoire au XXe siècle. Le véritable joyau est constitué par les œuvres de Lorenzo Lotto : le Polyptyque de Saint-Dominique de 1508, l’Annonciation au chat effrayé, la Transfiguration et le Saint Jacques le Majeur. Mais le musée offre bien plus : des vestiges archéologiques du Néolithique, la bulle de Frédéric II avec son sceau d’or, et une section dédiée à Giacomo Leopardi avec manuscrits et souvenirs. À ne pas manquer non plus les céramiques de Rodolfo Ceccaroni et le Musée de l’Émigration des Marches dans les sous-sols. Le parc derrière la villa est parfait pour une pause. Ouvert du mardi au dimanche (10h00-13h00 et 15h00-18h00), entrée payante avec billet unique Recanati Musei.

À deux pas du musée, la Tour Civique – ou Tour du Bourg, comme l’appelait Leopardi – domine la Piazza Giacomo Leopardi avec ses 36 mètres de hauteur. Construite en 1160 pour célébrer l’union des trois châteaux originels, elle est restée isolée après la démolition de l’ancien hôtel de ville en 1872. Les créneaux gibelins et l’horloge en pierre blanche de 1562 sont immédiatement reconnaissables. En gravissant les 153 marches raides, on traverse sept niveaux, où se trouve aujourd’hui le MUREC, le musée de la ville qui raconte l’histoire locale avec des écrans interactifs et des installations temporaires. Arrivé au sommet, une vue à 360° s’étend du Monte Conero aux Monts Sibyllins, comme dans les vers des « Souvenirs ». À ne pas manquer : les quatre cloches (le Gros Bourdon de 2200 kg ne sonne que pour les solennités), le bas-relief en bronze de Jacometti et le lion rampant de Sansovino. Billet individuel 5€, mais le cumulatif Recanati Musei à 9,50€ (valable 7 jours) est plus avantageux.

Laissez derrière vous les poésies de Leopardi et plongez dans l’histoire romaine : le Parc Archéologique d’Urbs Salvia est la première étape du deuxième jour. S’étendant sur 40 hectares, c’est le plus vaste parc archéologique des Marches et il conserve les vestiges d’une ancienne colonie romaine. Le parcours d’environ un kilomètre vous mènera à la découverte de monuments extraordinaires : le Théâtre, l’un des plus grands d’Italie avec des traces de stuc peint originales ; l’Amphithéâtre construit par Lucius Flavius Silva Nonius Bassus, le même qui assiégea Massada ; et le Temple de la Salus Augusta avec son cryptoportique peint dans le Troisième style pompéien. Ne manquez pas l’imposante enceinte fortifiée (haute jusqu’à 5 mètres) et le réservoir de l’aqueduc. L’entrée coûte 5€, mais vérifiez les horaires sur le site officiel car le parc ferme en février. Garez-vous le long de la SP 78 près de l’amphithéâtre et traversez le pont en bois : l’aventure commence.

Après la visite d’Urbisaglia, il est temps de plonger dans l’histoire romaine. L’amphithéâtre d’Urbs Salvia, construit en 81 apr. J.-C. par Lucius Flavius Silva Nonius Bassus, est l’un des mieux conservés des Marches. Sa forme elliptique, avec une arène de 59 mètres sur 35, pouvait accueillir jusqu’à 5 150 spectateurs. Aujourd’hui, on reconnaît encore la Porte Libitinensis, par où sortaient les gladiateurs tombés. En se promenant sur les gradins de l’ima cavea, on peut presque entendre le bruit des combats. L’été, le site revit avec des représentations théâtrales qui en font un lieu magique. Un conseil : cherchez le code QR pour une reconstruction 3D de l’amphithéâtre. Je l’ai trouvé fascinant.

L’Abbaye de Saint Firman est l’un de ces lieux qui surprennent. Juste à l’extérieur de Montelupone, nichée dans la verdure de la vallée du Potenza, sa façade en briques rouges semble presque modeste. Puis vous entrez et vous comprenez. Trois nefs, douze piliers comme les apôtres, une atmosphère de recueillement. L’escalier de 17 marches qui mène au maître-autel est spectaculaire : il permet de protéger la crypte des inondations de la rivière. Juste en dessous se trouve le cœur du lieu : la crypte romano-gothique, avec la statue en terre cuite de Saint Firman (XVe siècle) et ses reliques. La tradition dit que passer neuf fois sous l’autel soulage les douleurs osseuses – je n’ai pas essayé, mais l’atmosphère est chargée de dévotion. À ne pas manquer : le tympan du portail, un haut-relief byzantin représentant le Christ crucifié avec une couronne royale, et la fresque du quattrocento de Giacomo da Recanati. La visite dure environ une demi-heure, mais si vous êtes curieux, arrêtez-vous pour admirer les détails : les cercles concentriques du pavement de la crypte, les croix rouges des Crociferi, et le crâne d’un moine dans une niche. Un morceau d’histoire qui parle de foi, de bonifications et de batailles médiévales.

En flânant sur la Piazza Alta, il est facile de ne pas remarquer le Théâtre de la Victoire, caché au premier étage du Palazzo del Popolo. Y entrer, c’est comme découvrir une bonbonnière : un peu plus de 100 places, des intérieurs en velours rouge et des petites lumières, une salle en fer à cheval avec trois rangées de loges. La voûte, au décor néoclassique de velarium romain, et le rideau peint avec la Victoire ailée – d’où le nom – sont des œuvres du XIXe siècle, signées Gaetano Ferri et le peintre Rossi. Dommage qu’aujourd’hui tout soit fermé pour restauration après le séisme de 2016. Le tremblement de terre l’a rendu inutilisable, et depuis, la communauté attend de rouvrir ce petit joyau. Autrefois, il était dédié au ténor Mario Del Monaco, et pendant des années, il a accueilli des spectacles, des bals et même du cinéma. Pendant la guerre, les décors ont fini brûlés pour se chauffer. Maintenant, en attendant, le Circolo di Piazza Alta continue de faire vivre la culture ailleurs. Si vous passez par Sarnano, arrêtez-vous au moins pour regarder la façade du palais : le théâtre est là, en silence, mais son histoire mérite une pensée.

Nous commençons la troisième journée ici même, sur la Piazza del Popolo, devant le Théâtre Feronia. Un théâtre qui vous laisse bouche bée : conçu par Ireneo Aleandri (le même que celui du Sferisterio de Macerata) et inauguré en 1828 avec l’opéra de Rossini, c’est un véritable festival de néoclassicisme. 442 places réparties sur trois niveaux de loges et une galerie, le tout en fer à cheval. Le rideau de scène historique, peint par Bigioli et Fogliardi, représente la déesse Feronia libérant un esclave – un mythe qui donne son nom au théâtre. Fermé en 1961 pour des problèmes de sécurité, il a rouvert en 1985 avec un concert de Katia Ricciarelli. Aujourd’hui, la saison théâtrale est très vivante : pour 2025/26, le programme « à propos de crise… » propose des textes de Tchekhov à Shakespeare, tandis que la saison 2026/27 « Transformations » met à l’affiche Benni et Wilde. L’acoustique est excellente et la visibilité est parfaite de chaque place. Si vous passez par ici, réservez une visite (gratuite) à l’Office de Tourisme : entrer dans cette bonbonnière est une expérience qui enrichit le voyage.

À San Severino Marche, sur la Piazza del Popolo, se dresse une tour qui ne passe pas inaperçue : la Tour de l’Horloge. Conçue par l’architecte Ireneo Aleandri et construite en 1832, elle a remplacé une horloge publique plus ancienne située sur la tour des Smeducci. Sa particularité ? Deux cadrans, l’un pour l’heure italique (système à 6 heures, utilisé jusqu’au XIXe siècle) et l’autre pour l’heure astronomique (à 12 heures, introduite par Napoléon). Un détail curieux qui raconte la transition entre deux façons de mesurer le temps. La tour fait partie du Palazzo Servanzi Confidati, qui abrite aujourd’hui la bibliothèque municipale et un hébergement. À ses pieds, la fontaine de la Miséricorde du XVe siècle. Arrêtez-vous pour observer la place elliptique, longue de 224 mètres, avec sa loggia scénographique : c’est l’un des lieux les plus fascinants des Marches.

Nous terminons la journée à Cingoli par une étape qui sent la découverte : le Musée archéologique d’État, niché dans le Palazzo Comunale du XVIe siècle, sur la Piazza Vittorio Emanuele II. Y entrer, c’est comme ouvrir un livre sur l’histoire du territoire, du Paléolithique à l’époque romaine. La section qui m’a le plus frappé est celle consacrée à l’âge du Bronze, avec les pièces du site de Moscosi – Piano di Fonte Marcosa : un habitat sub-lacustre mis au jour dans les années 80 à cause du barrage de Castreccioni. Parmi les points forts, le réseau de poutres en bois d’une habitation et les objets en bronze et en bois de cerf. En montant au rez-de-chaussée, on passe des artefacts néolithiques (avec de l’obsidienne de Lipari !) aux matériaux du sanctuaire des eaux de San Vittore, avec une lécythe miniaturiste à figures noires représentant Dionysos. Le musée est petit mais bien organisé, avec des panneaux didactiques qui aident à s’orienter. L’entrée est gratuite, ce qui n’est pas négligeable. Si vous aimez l’archéologie, vous y trouverez un morceau authentique de l’histoire des Marches, loin des circuits touristiques.

Dernière étape de la journée, mais peut-être la plus élégante : le Théâtre Municipal de Treia, sur la Piazza Don Pacifico Arcangeli. Y entrer, c’est comme faire un saut dans le temps. Construit à partir de 1794 sur les plans de Carlo Rusca et Giuseppe Lucatelli, il fut inauguré en 1821. Sa salle en forme de fer à cheval presque semi-circulaire compte 45 loges et 80 places au parterre (270 au total). Le véritable joyau est le rideau historique : une grande toile peinte en 1865 par Silverio Copparroni, représentant la Bataille de Vallesacco de 1263, événement clé pour Treia. Après des années de fermeture, une restauration d’environ trente ans l’a rouvert en 2002, offrant à la ville un espace vivant pour des spectacles de théâtre, de musique et de théâtre pour enfants. Aujourd’hui, la saison théâtrale est riche : comédies brillantes, monologues, dimanches de conte pour les familles. Le théâtre est petit, intime, parfait pour se sentir partie prenante du spectacle. Je vous conseille de jeter un coup d’œil au programme (sur le site de la mairie ou en appelant le 0733 218778) pour découvrir s’il y a quelque chose à l’affiche pendant votre visite.

Dernière étape de la journée, et quelle étape : Villa Spada, également connue sous le nom de Villa la Quiete, est un joyau néoclassique conçu par Giuseppe Valadier en 1815. Elle se dresse sur une hauteur à quelques kilomètres de Treia, entourée d’un parc de près de 3 hectares avec des jardins à l’italienne, des allées en trident et des arbres centenaires. La villa a été construite sur le site d’un couvent capucin du XVIe siècle, mais doit sa splendeur au comte Lavinio de’ Medici Spada, qui l’acquit en 1828 pour en faire sa demeure avec son épouse polonaise Natalia Komar. Lavinio – poète, minéralogiste (le minéral spadaite lui est dédié) et botaniste passionné – transforma le parc en jardin botanique avec plus de 10 000 espèces, dont 400 variétés de camélias. Aujourd’hui, malheureusement, la villa est en état de dégradation et les visites sont suspendues pour travaux de restauration, mais depuis la loggia, on peut encore profiter d’une vue à couper le souffle qui s’étend jusqu’à la mer Adriatique, à environ 30 km. Un lieu chargé d’histoire et de charme, qui mérite d’être redécouvert.