Que voir à Brindisi : mer, histoire et monuments

Perché sur le port de Brindisi, le Monument au Marin d'Italie est une de ces destinations qui vous marquent. Non seulement pour l'histoire qu'il porte, mais pour ce qu'il représente : le sacrifice de milliers de marins. Inauguré le 4 novembre 1933 en présence du roi Victor-Emmanuel III, c'est un gigantesque gouvernail de navire haut de 54 mètres (68 depuis la promenade), entièrement recouvert de carparo, une pierre ocre qui au coucher du soleil s'illumine de reflets dorés. Les locaux l'appellent affectueusement “la jatta ‘ssittata” (la chatte assise), en raison de sa silhouette rappelant un félin accroupi.

En montant jusqu'à la terrasse – oui, c'est désormais possible, après les travaux de restauration qui ont rouvert le monument en 2026 – le regard embrasse le port, la mer Adriatique et la ville. À l'intérieur, un escalier en colimaçon ou l'ascenseur vous mènent au sommet. Mais le cœur du monument est la crypte-sacrarium, profonde de 27 mètres et en forme de coque renversée. Ici, sur des plaques de marbre noir, sont gravés les noms d'environ 6 000 marins tombés depuis la Première Guerre mondiale. Sur l'autel, la statue en bronze de la Madonna Stella Maris veille en silence, tandis que la cloche du cuirassé Benedetto Brin, coulé dans le port en 1915, repose dans un coin.

Sur la place supérieure, deux ancres et deux canons austro-hongrois rappellent les victoires navales de 1918. La visite est simple : on accède par la via Ammiraglio Millo, l'entrée est gratuite pour les résidents, tandis que pour les adultes elle coûte 3 euros. Ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 10h à 16h40. Un conseil ? Ne vous limitez pas à la crypte : montez jusqu'en haut, le panorama vaut chaque pas.

Perché sur le port de Brindisi, le Monument au Marin d'Italie est une de ces destinations qui vous marquent. Non seulement pour l'histoire qu'il porte, mais pour ce qu'il représente : le sacrifice de milliers de marins. Inauguré le 4 novembre 1933 en présence du roi Victor-Emmanuel III, c'est un gigantesque gouvernail de navire haut de 54 mètres (68 depuis la promenade), entièrement recouvert de carparo, une pierre ocre qui au coucher du soleil s'illumine de reflets dorés. Les locaux l'appellent affectueusement “la jatta ‘ssittata” (la chatte assise), en raison de sa silhouette rappelant un félin accroupi.

En montant jusqu'à la terrasse – oui, c'est désormais possible, après les travaux de restauration qui ont rouvert le monument en 2026 – le regard embrasse le port, la mer Adriatique et la ville. À l'intérieur, un escalier en colimaçon ou l'ascenseur vous mènent au sommet. Mais le cœur du monument est la crypte-sacrarium, profonde de 27 mètres et en forme de coque renversée. Ici, sur des plaques de marbre noir, sont gravés les noms d'environ 6 000 marins tombés depuis la Première Guerre mondiale. Sur l'autel, la statue en bronze de la Madonna Stella Maris veille en silence, tandis que la cloche du cuirassé Benedetto Brin, coulé dans le port en 1915, repose dans un coin.

Sur la place supérieure, deux ancres et deux canons austro-hongrois rappellent les victoires navales de 1918. La visite est simple : on accède par la via Ammiraglio Millo, l'entrée est gratuite pour les résidents, tandis que pour les adultes elle coûte 3 euros. Ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 10h à 16h40. Un conseil ? Ne vous limitez pas à la crypte : montez jusqu'en haut, le panorama vaut chaque pas.

La Cathédrale de Brindisi, dédiée à la Visitation et à saint Jean-Baptiste, est bien plus qu'une église : c'est le cœur battant de l'histoire de la ville. Consacrée par le pape Urbain II en 1089 et achevée en 1143, elle se dresse dans le centre historique, sur la Piazza Duomo. Son plan roman à trois nefs, semblable à celui de la Basilique Saint-Nicolas de Bari, raconte l'époque où Brindisi était un port stratégique pour les pèlerins en route vers Jérusalem. À l'intérieur, le temps semble s'être arrêté : admirez les fragments du pavement en mosaïque de 1178, aux figures zoomorphes rappelant la mosaïque d'Otrante, et le chœur en bois de 1594, sculpté par des mains locales expertes. Une pépite ? La chapelle de saint Théodore d'Amasée, patron de la ville avec saint Laurent, qui depuis 2010 est devenue un lieu œcuménique pour catholiques et orthodoxes. On y conserve les restes du martyr, ainsi que d'autres reliques précieuses comme le bras de saint Georges et l'hydre des noces de Cana. Ne manquez pas les toiles du XVIIIe siècle d'Oronzo Tiso et de Diego O. Bianco, qui décorent les bas-côtés. Et à l'extérieur, le clocher du XVIIIe siècle et la façade avec les statues des saints Leucio, Théodore, Laurent de Brindisi et Justin de Jacobis vous accueillent comme des sentinelles de pierre. Un lieu à couper le souffle, parfait pour commencer votre visite entre histoire et spiritualité.

La Cathédrale de Brindisi, dédiée à la Visitation et à saint Jean-Baptiste, est bien plus qu'une église : c'est le cœur battant de l'histoire de la ville. Consacrée par le pape Urbain II en 1089 et achevée en 1143, elle se dresse dans le centre historique, sur la Piazza Duomo. Son plan roman à trois nefs, semblable à celui de la Basilique Saint-Nicolas de Bari, raconte l'époque où Brindisi était un port stratégique pour les pèlerins en route vers Jérusalem. À l'intérieur, le temps semble s'être arrêté : admirez les fragments du pavement en mosaïque de 1178, aux figures zoomorphes rappelant la mosaïque d'Otrante, et le chœur en bois de 1594, sculpté par des mains locales expertes. Une pépite ? La chapelle de saint Théodore d'Amasée, patron de la ville avec saint Laurent, qui depuis 2010 est devenue un lieu œcuménique pour catholiques et orthodoxes. On y conserve les restes du martyr, ainsi que d'autres reliques précieuses comme le bras de saint Georges et l'hydre des noces de Cana. Ne manquez pas les toiles du XVIIIe siècle d'Oronzo Tiso et de Diego O. Bianco, qui décorent les bas-côtés. Et à l'extérieur, le clocher du XVIIIe siècle et la façade avec les statues des saints Leucio, Théodore, Laurent de Brindisi et Justin de Jacobis vous accueillent comme des sentinelles de pierre. Un lieu à couper le souffle, parfait pour commencer votre visite entre histoire et spiritualité.

Si vous passez par Brindisi, ne manquez pas le Château Souabe, un joyau qui renferme huit siècles d'histoire. Je vous assure que cela vaut le détour. Construit par Frédéric II de Hohenstaufen entre 1227 et 1233, cette forteresse est également connue sous le nom de Château de Terre. Son plan trapézoïdal, avec sept tours et une cour intérieure, est le résultat d'agrandissements successifs : d'abord les Angevins, puis les Aragonais ajoutèrent un avant-mur avec des bastions circulaires pour résister aux armes à feu. Sous la domination espagnole, au XVIe siècle, furent construites la Batterie de Levant et le Bastion de la Campanella pour défendre le port. Pendant des siècles, le château a également servi de prison : en 1813, Joachim Murat le transforma en bagne, et jusqu'à 800 forçats y furent enfermés. Aujourd'hui encore, dans la tourelle de la ferrata, on voit des gravures et des chaînes laissées par les détenus. Depuis 1909, il appartient à la Marine militaire italienne, qui l'a utilisé comme base navale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de septembre 1943 à février 1944, il accueillit Victor-Emmanuel III lorsque Brindisi fut capitale d'Italie. Aujourd'hui, le château est visitable gratuitement un week-end par mois, sur réservation obligatoire sur le site www.pastpuglia.it. À l'intérieur, vous pourrez admirer la chaîne angevine qui fermait le port, la Salle Impériale et un belvédère sur la mer. Apportez une pièce d'identité pour l'accès. C'est un lieu qui parle de pouvoir, de défense et de souffrance, et qui marque les esprits.

Si vous passez par Brindisi, ne manquez pas le Château Souabe, un joyau qui renferme huit siècles d'histoire. Je vous assure que cela vaut le détour. Construit par Frédéric II de Hohenstaufen entre 1227 et 1233, cette forteresse est également connue sous le nom de Château de Terre. Son plan trapézoïdal, avec sept tours et une cour intérieure, est le résultat d'agrandissements successifs : d'abord les Angevins, puis les Aragonais ajoutèrent un avant-mur avec des bastions circulaires pour résister aux armes à feu. Sous la domination espagnole, au XVIe siècle, furent construites la Batterie de Levant et le Bastion de la Campanella pour défendre le port. Pendant des siècles, le château a également servi de prison : en 1813, Joachim Murat le transforma en bagne, et jusqu'à 800 forçats y furent enfermés. Aujourd'hui encore, dans la tourelle de la ferrata, on voit des gravures et des chaînes laissées par les détenus. Depuis 1909, il appartient à la Marine militaire italienne, qui l'a utilisé comme base navale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de septembre 1943 à février 1944, il accueillit Victor-Emmanuel III lorsque Brindisi fut capitale d'Italie. Aujourd'hui, le château est visitable gratuitement un week-end par mois, sur réservation obligatoire sur le site www.pastpuglia.it. À l'intérieur, vous pourrez admirer la chaîne angevine qui fermait le port, la Salle Impériale et un belvédère sur la mer. Apportez une pièce d'identité pour l'accès. C'est un lieu qui parle de pouvoir, de défense et de souffrance, et qui marque les esprits.

Pour vraiment comprendre Brindisi, il faut visiter le Musée Archéologique Provincial F. Ribezzo. Ce n'est pas un de ces musées poussiéreux : il est vivant, rempli d'artefacts qui vous font voyager dans le temps. Commencez par le portique des Chevaliers Templiers, où vous accueillent des blocs d'ancre en bronze et des sarcophages anciens. Puis descendez dans les salles, et vous vous retrouvez face à des choses incroyables : les vases à trozzelle messapiens, avec leurs décors géométriques qui semblent modernes, et les vases attiques à figures rouges arrivés ici on ne sait comment. Et puis il y a les Bronzes de Punta del Serrone, récupérés de la mer en 1992 : une statue du consul Lucius Aemilius Paullus, des têtes de philosophes, une aile de la Victoire. De quoi donner la chair de poule. Au sous-sol, la statue acéphale de Clodia Anthianilla, une lettrée brindisienne du IIe siècle, et une mosaïque romaine représentant le combat entre Thésée et le Minotaure. Le musée se trouve place de la Cathédrale, ouvert du mardi au dimanche de 9h00 à 19h15, fermé le lundi. Et la bonne nouvelle ? L'entrée est gratuite. Parfait pour une pause culture entre deux plages.

Pour vraiment comprendre Brindisi, il faut visiter le Musée Archéologique Provincial F. Ribezzo. Ce n'est pas un de ces musées poussiéreux : il est vivant, rempli d'artefacts qui vous font voyager dans le temps. Commencez par le portique des Chevaliers Templiers, où vous accueillent des blocs d'ancre en bronze et des sarcophages anciens. Puis descendez dans les salles, et vous vous retrouvez face à des choses incroyables : les vases à trozzelle messapiens, avec leurs décors géométriques qui semblent modernes, et les vases attiques à figures rouges arrivés ici on ne sait comment. Et puis il y a les Bronzes de Punta del Serrone, récupérés de la mer en 1992 : une statue du consul Lucius Aemilius Paullus, des têtes de philosophes, une aile de la Victoire. De quoi donner la chair de poule. Au sous-sol, la statue acéphale de Clodia Anthianilla, une lettrée brindisienne du IIe siècle, et une mosaïque romaine représentant le combat entre Thésée et le Minotaure. Le musée se trouve place de la Cathédrale, ouvert du mardi au dimanche de 9h00 à 19h15, fermé le lundi. Et la bonne nouvelle ? L'entrée est gratuite. Parfait pour une pause culture entre deux plages.

Sur l’île de Sant’Andrea, à l’entrée du port de Brindisi, se dresse le Château Alfonsino, également appelé Château Rouge en raison de la couleur chaude du carparo au coucher du soleil. Son histoire commence en 1481, lorsqu’Alphonse d’Aragon fit construire une première tour défensive pour protéger la ville après la reconquête d’Otrante. Puis, entre 1558 et 1604, Philippe II d’Habsbourg ajouta le Forte a Mare, un imposant système de murs et de bastions conçus pour résister aux attaques depuis la mer. Le résultat est un complexe qui semble presque flotter sur les eaux, avec un petit port intérieur accessible par une voûte et un bassin qui abritait autrefois les navires. À l’intérieur, la salle de réception conserve un lavabo en pierre de 1527 avec des armoiries vice-royales, tandis que les chemins de ronde offrent des vues spectaculaires. Après des années d’abandon et une restauration de 5 millions d’euros, le château a rouvert au public en décembre 2024. Aujourd’hui, il se visite uniquement avec un guide (réservation obligatoire, 8 euros plein tarif, tarif réduit pour les résidents). C’est une expérience qui allie histoire militaire, architecture Renaissance et une atmosphère presque magique, surtout au coucher du soleil, lorsque les murailles se teintent de rouge et que la mer reflète les couleurs. Parfait pour ceux qui veulent découvrir un aspect inédit de Brindisi.

Sur l’île de Sant’Andrea, à l’entrée du port de Brindisi, se dresse le Château Alfonsino, également appelé Château Rouge en raison de la couleur chaude du carparo au coucher du soleil. Son histoire commence en 1481, lorsqu’Alphonse d’Aragon fit construire une première tour défensive pour protéger la ville après la reconquête d’Otrante. Puis, entre 1558 et 1604, Philippe II d’Habsbourg ajouta le Forte a Mare, un imposant système de murs et de bastions conçus pour résister aux attaques depuis la mer. Le résultat est un complexe qui semble presque flotter sur les eaux, avec un petit port intérieur accessible par une voûte et un bassin qui abritait autrefois les navires. À l’intérieur, la salle de réception conserve un lavabo en pierre de 1527 avec des armoiries vice-royales, tandis que les chemins de ronde offrent des vues spectaculaires. Après des années d’abandon et une restauration de 5 millions d’euros, le château a rouvert au public en décembre 2024. Aujourd’hui, il se visite uniquement avec un guide (réservation obligatoire, 8 euros plein tarif, tarif réduit pour les résidents). C’est une expérience qui allie histoire militaire, architecture Renaissance et une atmosphère presque magique, surtout au coucher du soleil, lorsque les murailles se teintent de rouge et que la mer reflète les couleurs. Parfait pour ceux qui veulent découvrir un aspect inédit de Brindisi.

Si tu penses qu'un théâtre n'est que fauteuils en velours et rideau de scène, le Nouveau Théâtre Verdi de Brindisi te fera changer d'avis. Inauguré le 20 décembre 2006 avec un concert dirigé par Riccardo Muti, ce théâtre est littéralement suspendu dans le passé. Conçu par l'architecte Enrico Nespega, il repose sur des piliers qui surplombent tout un quartier romain, San Pietro degli Schiavoni, découvert lors des fouilles pour les fondations. Et le plus fascinant ? Le foyer a un plancher en verre qui permet de voir les rues, les mosaïques et les anciens édifices romains. Une scène parmi les plus grandes d'Italie : 25,5 mètres de largeur, 18 de profondeur, et une capacité de 995 places entre orchestre et balcon. La structure, avec ses 4 500 m² et 40 000 m³ de volume, est un mélange réussi de modernité et d'histoire. Aujourd'hui, le théâtre est un pôle culturel très vivant : la saison 2025-2026 va des comédies comme "Benvenuti in casa Esposito" d'Alessandro Siani aux classiques comme "Iliade" avec Alessio Boni, pour finir avec la section "Verdi Green" dédiée aux jeunes. Les billets coûtent de 18 à 30 euros (avec des réductions pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans), et la billetterie est ouverte du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 17h30 à 19h30. Si tu passes par Brindisi, ne manque pas une visite : tu entres pour voir un spectacle et tu te retrouves à marcher sur l'histoire.

Au cœur de la Piazza Vittoria, à Brindisi, se dresse un monument qui raconte des siècles d'histoire: la Fontaine De Torres. Commandée en 1618 par le gouverneur espagnol Pedro Aloysio de Torres, elle fut édifiée pour remédier à la pénurie chronique d'eau dans la ville, après les épidémies qui avaient décimé soldats et civils. De Torres taxa les riches et restaura les anciens aqueducs romains, amenant l'eau jusqu'à trois fontaines; seule celle de Torres a survécu. À première vue, la fontaine semble un assemblage d'éléments disparates: un bassin inférieur bordé de demi-jarres et de fragments de colonnettes, et au-dessus un bassin plus petit qui, selon les chercheurs, ne serait rien de moins qu'un baptistère du XIIe siècle, provenant peut-être de l'église Saint-Jean-au-Sépulcre. Quatre têtes de cheval en bronze déversent de l'eau dans le grand bassin, tandis qu'au centre une tige porte les armes de Philippe III d'Espagne. En observant attentivement, on distingue les inscriptions latines qui rappellent De Torres, le roi et le vice-roi duc d'Osuna. Ce qui m'a frappé, c'est l'histoire de sa survie: en 1922, la municipalité voulait la démolir pour ériger un monument aux Morts, mais un chanoine, don Pasquale Camassa, s'y opposa et la sauva. Aujourd'hui, la fontaine est purement ornementale, mais reste un coin d'histoire à admirer. En flânant sur la place, arrêtez-vous pour observer les détails: les têtes de cheval en bronze, les bassins de réemploi, les traces du temps. C'est un exemple parfait de la façon dont Brindisi mêle époques et styles.

Au cœur du centre historique, via Duomo, se trouve un palais qui semble parler de lui-même : Palazzo Granafei-Nervegna. Son noyau initial remonte à 1565, lorsque Nicolò Granafei – une famille originaire de Constantinople – décida de le construire. Depuis, il a vu passer commerçants, politiciens et même juges : pendant près de cinquante ans, de 1930 à 1976, il a abrité le tribunal de Brindisi. Puis l'abandon, et enfin la restauration qui, en 2008, l'a rendu à la ville en tant que centre culturel.

La façade est un joyau Renaissance avec des touches baroques. Levez les yeux : quatre aphorismes en latin gravés sur la corniche, dont « La femme sage bâtit sa maison ». Et au-dessus du portail, les armoiries des Granafei : un lion rampant avec une gerbe d'épis de blé, claire référence à leur commerce (d'où leur nom, « grana fert »). Les fenêtres sont toutes différentes, avec des décorations entrelacées qui invitent à observer chaque détail.

En entrant, la surprise est au rez-de-chaussée : lors des restaurations, les sols d'une domus romaine du IIe siècle apr. J.-C. ont été mis au jour, avec des mosaïques polychromes en étoiles et octogones. Un morceau d'histoire antique sous les pieds. Et dans la Sala della Colonna – l'ancienne salle d'audience – sont conservés le chapiteau, le pulvin et le dernier tronçon de la colonne romaine de Brindisi, un symbole de la ville. Aujourd'hui, le palais accueille des expositions temporaires, la bibliothèque pour enfants Testefiorite et des bureaux municipaux. L'entrée est gratuite, ouvert tous les jours de 8h à 20h. Un lieu inattendu où le passé se mêle à la vie quotidienne.

Au cœur du centre historique, via Duomo, se trouve un palais qui semble parler de lui-même : Palazzo Granafei-Nervegna. Son noyau initial remonte à 1565, lorsque Nicolò Granafei – une famille originaire de Constantinople – décida de le construire. Depuis, il a vu passer commerçants, politiciens et même juges : pendant près de cinquante ans, de 1930 à 1976, il a abrité le tribunal de Brindisi. Puis l'abandon, et enfin la restauration qui, en 2008, l'a rendu à la ville en tant que centre culturel.

La façade est un joyau Renaissance avec des touches baroques. Levez les yeux : quatre aphorismes en latin gravés sur la corniche, dont « La femme sage bâtit sa maison ». Et au-dessus du portail, les armoiries des Granafei : un lion rampant avec une gerbe d'épis de blé, claire référence à leur commerce (d'où leur nom, « grana fert »). Les fenêtres sont toutes différentes, avec des décorations entrelacées qui invitent à observer chaque détail.

En entrant, la surprise est au rez-de-chaussée : lors des restaurations, les sols d'une domus romaine du IIe siècle apr. J.-C. ont été mis au jour, avec des mosaïques polychromes en étoiles et octogones. Un morceau d'histoire antique sous les pieds. Et dans la Sala della Colonna – l'ancienne salle d'audience – sont conservés le chapiteau, le pulvin et le dernier tronçon de la colonne romaine de Brindisi, un symbole de la ville. Aujourd'hui, le palais accueille des expositions temporaires, la bibliothèque pour enfants Testefiorite et des bureaux municipaux. L'entrée est gratuite, ouvert tous les jours de 8h à 20h. Un lieu inattendu où le passé se mêle à la vie quotidienne.

À quelques kilomètres de Brindisi, plongée dans la campagne des Pouilles, la Crypte de Saint-Blaise est de ces endroits auxquels on ne s’attend pas. C’est un habitat troglodytique du XIIe siècle, creusé dans la roche le long du Canale Reale, à environ 11 km du centre. Une communauté de moines italo-byzantins y vivait, et la crypte en était le cœur religieux. Les dimensions sont presque intimes : 12,50 m de long, 4,50 de large, 2,70 de haut. Imaginez qu’à l’origine il y avait deux entrées : une pour les prêtres, une pour les fidèles. Aujourd’hui, on entre par un côté et on reste bouche bée. Le cycle pictural est daté du 8 octobre 1196, œuvre du peintre Daniele, et c’est l’un des mieux conservés de toutes les Pouilles. Sur la voûte se succèdent des scènes : le Christ Pantocrator dans un cercle étoilé, l’Annonciation, la Fuite en Égypte (Marie sur un cheval blanc, Joseph avec Jésus sur les épaules), la Présentation au Temple, l’Entrée à Jérusalem. Saint-Blaise est représenté avec des animaux guéris, Saint-Nicolas a une épigraphe à la fois en grec et en latin. Et puis il y a Saint-Georges, Saint-Démétrius, la Nativité avec les sages-femmes Zalomi et Salomé. La lumière filtre depuis l’entrée et les couleurs sont encore vives. Pour la visiter, il faut réserver : appelez ou écrivez à sanvitoprenotazioni@gmail.com. Le billet coûte 3 euros (2 réduit) et les groupes sont limités. Un peu plus loin se trouve la Masseria Jannuzzo, et en hiver ils organisent aussi une Crèche Vivante. Si vous voulez faire un saut dans le temps, c’est l’endroit idéal.

Porta Mesagne (ou Porta Napoli) est la plus ancienne porte de Brindisi, avec des origines qui remontent à l'époque romaine, bien que son aspect actuel soit médiéval. Elle fut voulue par Frédéric II de Souabe en 1236 (ou 1243, selon les sources) comme entrée monumentale de la ville, avec une arcade gothique en ogive. Les dimensions sont imposantes : l'ouverture mesure 5,80 mètres de long, 4,60 mètres de large, avec des hauteurs différentes (intérieure 9,50 m, extérieure 7 m). Aujourd'hui encore, on voit les trous pour les poutres de la porte et des restes de fresques médiévales.

À côté se dresse le bastion pentagonal aragonais, remanié à l'époque espagnole en 1551 par Giovan Battista Loffredo, avec trois embrasures et les armoiries de Charles Quint. Un ensemble qui raconte des siècles d'histoire.

Mais l'histoire la plus fascinante est celle de 1925 : la porte, endommagée par un orage, avait été condamnée à la démolition par le maire. Le chanoine Pasquale Camassa, surnommé « Papa Pascalinu », s'y opposa physiquement, s'allongeant sous l'arc pour arrêter les travaux. Télégrammes à Rome et jours d'attente : finalement, la porte fut sauvée et restaurée, avec l'ouverture d'un passage latéral piéton.

Aujourd'hui, malheureusement, la porte est encore traversée par la circulation, et des armoires téléphoniques en plastique gâchent la vue. Des associations comme le WWF et Italia Nostra demandent la piétonnisation et la suppression de ces horreurs modernes. Malgré tout, Porta Mesagne reste un symbole de résilience, un monument à visiter calmement, peut-être après avoir admiré les proches bassins limaires romains et les remparts du XVIe siècle.

Porta Mesagne (ou Porta Napoli) est la plus ancienne porte de Brindisi, avec des origines qui remontent à l'époque romaine, bien que son aspect actuel soit médiéval. Elle fut voulue par Frédéric II de Souabe en 1236 (ou 1243, selon les sources) comme entrée monumentale de la ville, avec une arcade gothique en ogive. Les dimensions sont imposantes : l'ouverture mesure 5,80 mètres de long, 4,60 mètres de large, avec des hauteurs différentes (intérieure 9,50 m, extérieure 7 m). Aujourd'hui encore, on voit les trous pour les poutres de la porte et des restes de fresques médiévales.

À côté se dresse le bastion pentagonal aragonais, remanié à l'époque espagnole en 1551 par Giovan Battista Loffredo, avec trois embrasures et les armoiries de Charles Quint. Un ensemble qui raconte des siècles d'histoire.

Mais l'histoire la plus fascinante est celle de 1925 : la porte, endommagée par un orage, avait été condamnée à la démolition par le maire. Le chanoine Pasquale Camassa, surnommé « Papa Pascalinu », s'y opposa physiquement, s'allongeant sous l'arc pour arrêter les travaux. Télégrammes à Rome et jours d'attente : finalement, la porte fut sauvée et restaurée, avec l'ouverture d'un passage latéral piéton.

Aujourd'hui, malheureusement, la porte est encore traversée par la circulation, et des armoires téléphoniques en plastique gâchent la vue. Des associations comme le WWF et Italia Nostra demandent la piétonnisation et la suppression de ces horreurs modernes. Malgré tout, Porta Mesagne reste un symbole de résilience, un monument à visiter calmement, peut-être après avoir admiré les proches bassins limaires romains et les remparts du XVIe siècle.

Si vous cherchez un lieu qui allie histoire, mer et nature, la Tour de Punta Penne est faite pour vous. Située à quelques pas de l'aéroport de Brindisi, cette tour côtière se trouve à l'intérieur du Parc naturel communal Punta Penne – Punta del Serrone, une zone de 23 hectares inaugurée en 2014 après un assainissement minutieux. La tour a des origines anciennes : elle existait déjà avant 1563, année où sa reconstruction fut ordonnée. Elle fut ensuite reconstruite en 1568 par le maître maçon Giovanni Parise. Malgré sa fonction défensive, elle n'empêcha pas les débarquements des pirates turcs : en 1676, deux galères turques pillèrent les fermes voisines et enlevèrent 12 personnes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Guardia di Finanza la modifia, l'abaissant. Aujourd'hui, il reste deux étages avec deux pièces chacun et un escalier extérieur qui a remplacé l'escalier mobile d'origine. La structure est à l'abandon, mais un panneau d'information du Groupe Archéologique Brindisino en raconte l'histoire. Dans les environs, vous pouvez également voir les vestiges de la Batterie Menga et quelques casemates de la Première Guerre mondiale. Le parc offre des sentiers sur des passerelles suspendues entre maquis méditerranéen et falaises rocheuses, avec des habitats rares comme les salicornes. De la tour, on jouit d'un panorama sur le littoral nord de Brindisi, un coin de paix tout à découvrir.

Si vous cherchez un lieu qui allie histoire, mer et nature, la Tour de Punta Penne est faite pour vous. Située à quelques pas de l'aéroport de Brindisi, cette tour côtière se trouve à l'intérieur du Parc naturel communal Punta Penne – Punta del Serrone, une zone de 23 hectares inaugurée en 2014 après un assainissement minutieux. La tour a des origines anciennes : elle existait déjà avant 1563, année où sa reconstruction fut ordonnée. Elle fut ensuite reconstruite en 1568 par le maître maçon Giovanni Parise. Malgré sa fonction défensive, elle n'empêcha pas les débarquements des pirates turcs : en 1676, deux galères turques pillèrent les fermes voisines et enlevèrent 12 personnes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Guardia di Finanza la modifia, l'abaissant. Aujourd'hui, il reste deux étages avec deux pièces chacun et un escalier extérieur qui a remplacé l'escalier mobile d'origine. La structure est à l'abandon, mais un panneau d'information du Groupe Archéologique Brindisino en raconte l'histoire. Dans les environs, vous pouvez également voir les vestiges de la Batterie Menga et quelques casemates de la Première Guerre mondiale. Le parc offre des sentiers sur des passerelles suspendues entre maquis méditerranéen et falaises rocheuses, avec des habitats rares comme les salicornes. De la tour, on jouit d'un panorama sur le littoral nord de Brindisi, un coin de paix tout à découvrir.

À deux pas de Porta Mesagne, les Vasche Limarie sont l'un des trésors archéologiques les plus surprenants de Brindisi. Il s'agit d'anciens bassins de décantation romains, faisant partie d'un aqueduc de 12 km qui amenait l'eau de Pozzo di Vito jusqu'à la ville. Ici, l'eau était laissée au repos pour déposer le limon avant d'être distribuée aux fontaines. Le complexe d'origine comprenait au moins trois bassins communicants, pour une longueur totale de 51 mètres et une largeur de 11,20 mètres. Le bassin principal, au sud, mesure 29,28 mètres de long et 8,10 mètres de large, et était divisé en deux nefs par six piliers qui soutenaient une double voûte en berceau (aujourd'hui disparue). Les parois sont en opus caementicium et latericium, avec un sol en dalles de terre cuite – et quel détail : une canalette en U au sol servait à évacuer l'eau et la boue lors du nettoyage. Construites à la fin de l'époque républicaine (IIe-Ier siècle av. J.-C.), les bassins sont le seul exemple de castellum aquae dans tout le Salento. Au XVIe siècle, leur voûte fut démolie car elle dépassait en hauteur les nouvelles murailles voulues par Charles Quint. Après des siècles d'abandon et une utilisation inappropriée comme pub (dans les années 1970 et 1980, il y avait le bar "La Tortuga"), ils ont été restaurés dans les années 1990 et rendus à la ville. Aujourd'hui, on peut les visiter gratuitement : il suffit d'entrer par la petite grille de la via Cristoforo Colombo. C'est émouvant de penser que l'eau coulait déjà ici il y a deux mille ans, alimentant la vie de Brundisium. Un conseil ? Apportez votre appareil photo, car les jeux de lumière entre les murs de carparo sont spectaculaires.

Si vous êtes à Brindisi et souhaitez découvrir un coin d’histoire caché, vous devez absolument visiter le Tempietto de San Miserino. Situé dans la campagne de San Donaci, cet édifice est considéré comme le plus ancien lieu de culte chrétien du Salento. Son histoire est fascinante : né comme nymphée romain au IIe siècle, il a ensuite été transformé en église au VIe siècle. Vous remarquerez le plan octogonal et la coupole surbaissée, typiques de l’architecture romaine. À l’intérieur, des fragments de mosaïque bicolore et des traces de fresques racontent des siècles d’histoire. Malheureusement, le tempietto est à l’abandon, mais des fouilles archéologiques récentes (depuis juillet 2025) mettent au jour la villa romaine dont il faisait partie. Un conseil : arrivez tôt le matin, lorsque la lumière éclaire les absides et que vous pouvez profiter du silence de la campagne. Et oui, le nom ‘San Miserino’ est une invention populaire : il n’existe pas de saint ainsi, mais ce surnom ironique a rendu ce lieu encore plus spécial. Garez-vous aux alentours et suivez les sentiers ; la signalétique vous guide. C’est une expérience authentique, loin des foules.

En vous promenant dans Brindisi, dans les jardins de la Piazza Vittorio Emanuele II, vous tombez sur un monument qui mêle art contemporain et mémoire antique : le Monument à Virgile. Réalisé en 1985 par le sculpteur Floriano Bodini, c'est une œuvre en marbre blanc de Carrare qui célèbre le bimillénaire de la mort du poète, survenue à Brindisi en 19 av. J.-C. Inauguré le 27 mars 1986 et déplacé deux ans plus tard à son emplacement actuel, le monument est bien plus qu'un simple buste : c'est une allégorie complexe. Au centre, une Victoire ailée sans bras se dresse sur une colonne enveloppée d'un linceul : un symbole puissant que la victoire apporte avec elle douleur et deuil. À la base, on reconnaît un casque, un cheval, des moutons et un rameau d'olivier, qui évoquent les thèmes des œuvres virgiliennes : guerre et paix, vie active et contemplative. La sculpture regarde vers la mer orientale, d'où, selon le mythe, Énée a appareillé. Un choix délibéré : Virgile, qui possédait une maison sur le front de mer près des colonnes romaines, a décrit ce même port dans l'Énéide. Malheureusement, le monument montre des signes de dégradation dus à la pollution et aux intempéries, et en 2018, il a été nettoyé des lichens. Mais il reste un repère pour ceux qui veulent comprendre le lien profond entre Brindisi et son poète le plus illustre. Si vous êtes en ville, arrêtez-vous un instant : laissez-vous raconter par ces symboles l'histoire d'un homme qui, par ses vers, a marqué la culture occidentale.

Si vous pensez que Brindisi n'est qu'un port de ferries, préparez-vous à changer d'avis. Au cœur du centre historique, juste sous le Nouveau Théâtre Verdi, se cache l'un des sites archéologiques les plus fascinants de la ville : la zone de San Pietro degli Schiavoni. Découverte par hasard dans les années 1960 lors des travaux du palais de justice, cette zone d'environ 4 800 m² conserve un authentique morceau de la colonie latine de Brundisium. Le nom, qui sonne exotique, vient de la communauté gréco-albanaise (les « Esclavons ») qui vivait ici depuis le XVe siècle et de l'église Saint-Pierre, aujourd'hui disparue. Au centre de la zone court une rue pavée de 60 mètres de long, un ancien cardo avec les ornières des chars encore bien visibles. Sur les côtés, ce qu'il reste de domus patriciennes avec des sols en mosaïque et un complexe thermal tardo-antique : le frigidarium avec son bassin semi-circulaire et le caldarium chauffé par des piliers (suspensurae). La cerise sur le gâteau ? Une partie du théâtre est suspendue au-dessus des fouilles, et le foyer possède un sol transparent permettant d'observer les vestiges d'en haut. Dommage que la zone soit actuellement fermée pour travaux, mais elle mérite qu'on la surveille : dès sa réouverture, c'est une étape incontournable pour les amateurs d'histoire.