Urbino en un día a pie: itinerario renacentista con 8 paradas y mapa

Empezamos el día justo aquí, frente al Teatro Sanzio, que más que un teatro parece un caballero elegante que te recibe con discreción. Construido entre 1845 y 1853 según proyecto de Vincenzo Ghinelli, se levanta sobre la Rampa helicoidal de Francesco di Giorgio Martini, un detalle que ya habla de un pasado ingenioso. La fachada de piedra arenisca es sencilla pero refinada, con portal rematado por frontón y ventanas decoradas. Dentro, la sala en herradura con tres órdenes de palcos puede albergar hasta 460 plazas (algunas fuentes dicen 700, pero el aforo actual es ese). Fue inaugurado con Il trovatore de Verdi y todavía hoy ofrece una temporada teatral variada: prosa, música, danza. Si pasas por aquí, echa un vistazo al programa: podría haber un espectáculo justo durante tu visita. Para las entradas, la taquilla en corso Matteotti está abierta el día anterior y el día del espectáculo. ¿Un consejo? Entra aunque solo sea para admirar el vestíbulo con los bustos de Rafael y Bramante: es una pequeña joya.

El Museo de la Ciudad, hoy sustituido por la Casa de la Poesía, era una joya escondida en el sótano del Palacio Odasi. Inaugurado en 2007, su montaje moderno contaba la identidad de Urbino a través de cuatro salas temáticas: Intercambios, Signos, Signos grabados y Deseo. Aquí podías admirar una reproducción en cartón del centro histórico, antiguos tórculos para la impresión, grabados de maestros como Ceci y Bruscaglia, y modelos de las fortalezas de Federico da Montefeltro. El recorrido concluía en el patio porticado del siglo XV, invitándote a continuar el descubrimiento entre las calles de la ciudad. Hoy el espacio alberga eventos culturales, pero vale la pena visitarlo para respirar la atmósfera de un proyecto museístico innovador.

Deja atrás el Museo de la Ciudad y toma la Via Mazzini. En pocos pasos te encontrarás frente a Porta Valbona, la más monumental de las antiguas puertas de Urbino. Construida en 1621 para celebrar la boda de Federico Ubaldo della Rovere con Claudia de’ Medici, es una verdadera joya barroca. Observa las dos águilas laterales, esculpidas por Francesco Buonamici a mediados del siglo XVIII: símbolo de poder y nobleza. Al traspasar la puerta, se te abre el Borgo Mercatale, una plaza nacida de la tierra de desecho de la construcción del Palacio Ducal. Aquí antaño se celebraban mercados, justas y torneos caballerescos; hoy es un animado aparcamiento, pero conserva huellas del pasado como las antiguas caballerizas ducales, restauradas por Giancarlo De Carlo, que podían albergar trescientos caballos. Detente a observar la fachada: ‘La Data’, antes caballerizas, hoy espacio para eventos culturales. Un lugar que cuenta la vida cotidiana de la corte, lejos de los caminos más transitados.

Después de la parada en Valbona, te encuentras ante una de las catedrales más fascinantes de Las Marcas. La Catedral de Urbino tiene orígenes antiquísimos – se habla del 1021 – pero el aspecto actual es fruto de una larga historia de reconstrucciones. Federico da Montefeltro quiso una versión renacentista en el siglo XV, encargada a Francesco di Giorgio Martini, pero dos terremotos entre 1781 y 1789 la dañaron gravemente, derrumbando la cúpula. A partir de ahí, el giro neoclásico: Giuseppe Valadier reformó el interior, Camillo Morigia diseñó la fachada en piedra de Furlo, completada en 1801. Entra y déjate sorprender por la amplitud de las tres naves, dominadas por el altar mayor con el retablo de Cristoforo Unterberger. Pero la verdadera joya es la Capilla del Santísimo Sacramento, que escapó a los terremotos: aquí encuentras la Última Cena de Federico Barocci, una obra maestra del Cinquecento. No te pierdas la cripta con el Oratorio de la Gruta, donde un Cristo Muerto de Giovanni Bandini te recibe en un ambiente recogido. Y si amas el arte sacro, sube al Museo Diocesano Albani en las antiguas sacristías: custodia el tesoro de la Catedral, con donaciones del papa Clemente XI y corales miniados.

Deja atrás la Catedral y toma la calle San Domenico: te encuentras ante una iglesia que es un pequeño cofre de historia. Construida en 1365 en estilo gótico, la fachada de ladrillo conserva aún huellas medievales, pero lo que roba la escena es el pórtico renacentista de travertino, obra de Maso di Bartolomeo (hacia 1450). En la luneta, una copia de la Virgen con el Niño y santos de Luca della Robbia – el original está en el Palacio Ducal, protegido de los pelotazos. El interior, rehecho en el siglo XVIII por Filippo Barigioni con la contribución del cardenal Albani, te acoge en una sola nave blanca y luminosa. No te pierdas los frescos del siglo XIII en el ábside y la Capilla de la Virgen de la Humildad con los frescos de Ottaviano Nelli. Hoy desacralizada, se usa para eventos; la entrada es gratuita y la visita dura unos quince minutos.

Desde la iglesia de San Domenico, la mirada se posa de inmediato en un monumento inesperado: un obelisco egipcio de unos 3 metros de altura, de granito rojo de Asuán. Parece extraño encontrarlo aquí, en una plaza renacentista, y sin embargo es uno de los doce obeliscos egipcios originales que hay en Italia. Data del siglo VI a.C., estaba dedicado al faraón Hofra (Apries) y procedía del Templo de Isis en Sais. Llevado a Roma en el siglo I d.C., fue derribado bajo Teodosio y redescubierto solo en 1737. Fue el cardenal Annibale Albani quien lo quiso en Urbino para celebrar el pontificado de Clemente XI: lo hizo transportar y recomponer aquí, frente al Palacio Ducal. El obelisco está compuesto por cinco bloques superpuestos y presenta inscripciones jeroglíficas que mencionan a Wahibre y a la diosa Isis. En la cúspide, el escudo de los Albani con una cruz de bronce. Se dice que en su interior se conserva un fragmento de la Vera Cruz. Es considerado gemelo del de la Plaza de la Minerva en Roma, pero aquí, sin el elefantito, tiene un encanto más sobrio. Detente a observarlo desde todos los lados: las inscripciones merecen una lupa.

Si crees que lo has visto todo en el Palacio Ducal, te equivocas. En la planta baja se esconde el Museo del Lapidario, una colección epigráfica que pocos visitan. Aquí, 476 piezas – entre inscripciones, urnas, hitos y estatuas – cuentan historias de hace dos mil años. La colección nace del trabajo de Raffaele Fabretti y del cardenal Stoppani, con piezas procedentes de Roma y de la región de Urbino. Las lápidas están incrustadas en 22 espejos en las paredes, mientras que en el centro de las cinco salas emergen pequeños hitos y aras. ¿La pieza estrella? El relieve en pórfido violeta con Ulises y las sirenas, que por sí solo merece la visita. También está la lápida del marmorarius Eutropos y un fragmento con la resurrección de Lázaro. El ambiente es casi de studiolo: silencioso, un poco polvoriento, auténtico. Abierto de martes a domingo 8:30-19:15 (lunes hasta las 14). Entrada incluida en el billete de la Galería Nacional. Una joya para los amantes de los descubrimientos fuera de lo común.

Cerrar el día en la Fortaleza Albornoz es el final perfecto. Construida entre 1367 y 1371 por el cardenal Angélico Grimoard (aunque el nombre traicione a su predecesor), esta fortaleza de ladrillo se eleva a 485 metros en la colina San Sergio. Su planta rectangular con dos torres semicirculares la hace inconfundible. Hoy alberga el Museo Bella Gerit, con restos militares del siglo XIV al XVI, pero el verdadero espectáculo son las vistas: desde aquí se abarca toda Urbino, con los torreones del Palacio Ducal asomando entre los tejados. Alrededor, el Parque de la Resistencia ofrece bancos y juegos para niños. La entrada cuesta solo 1,50 euros (gratis para menores de 14 años) y la fortaleza abre en primavera-verano los fines de semana. Un consejo: lleguen al atardecer, cuando la luz dorada ilumina las colinas. Es el lugar ideal para reflexionar sobre el día, lejos del bullicio.