Urbino à pied en un jour : itinéraire Renaissance avec 8 étapes et carte

Nous commençons la journée ici même, devant le Théâtre Sanzio, qui ressemble plus à un gentleman élégant qu’à un théâtre, vous accueillant avec discrétion. Construit entre 1845 et 1853 sur les plans de Vincenzo Ghinelli, il se dresse sur la rampe hélicoïdale de Francesco di Giorgio Martini, un détail qui raconte déjà un passé ingénieux. La façade en pierre gréseuse est simple mais raffinée, avec un portail surmonté d’un fronton et des fenêtres décorées. À l’intérieur, la salle en fer à cheval avec trois ordres de loges peut accueillir jusqu’à 460 places (certaines sources disent 700, mais la capacité actuelle est celle-ci). Il fut inauguré avec Le Trouvère de Verdi et propose encore aujourd’hui une saison théâtrale variée : théâtre, musique, danse. Si vous passez par ici, jetez un coup d’œil au programme : il pourrait y avoir un spectacle pendant votre visite. Pour les billets, le guichet du cours Matteotti est ouvert la veille et le jour du spectacle. Un conseil ? Entrez ne serait-ce que pour admirer le foyer avec les bustes de Raphaël et Bramante : c’est une petite pépite.

Le Musée de la Ville, aujourd’hui remplacé par la Maison de la Poésie, était un joyau caché dans le sous-sol du Palais Odasi. Inauguré en 2007, son aménagement moderne racontait l’identité d’Urbino à travers quatre salles thématiques : Échanges, Signes, Signes gravés et Désir. On y admirait une reproduction en carton du centre historique, d’anciennes presses à imprimer, des gravures de maîtres comme Ceci et Bruscaglia, et des maquettes des forteresses de Federico da Montefeltro. Le parcours se terminait dans la cour à portique du XVe siècle, invitant à poursuivre la découverte dans les rues de la ville. Aujourd’hui, l’espace accueille des événements culturels, mais il vaut la peine de le visiter pour respirer l’atmosphère d’un projet muséal novateur.

Laissez derrière vous le Musée de la Ville et empruntez la Via Mazzini. En quelques pas, vous vous retrouverez devant la Porta Valbona, la plus monumentale des anciennes portes d’Urbino. Construite en 1621 pour célébrer le mariage de Federico Ubaldo della Rovere avec Claudia de’ Medici, c’est un véritable joyau baroque. Remarquez les deux aigles latérales, sculptées par Francesco Buonamici au milieu du XVIIIe siècle : symbole de puissance et de noblesse. Une fois la porte franchie, s’ouvre à vous le Borgo Mercatale, une place née des déblais du chantier du Palais Ducal. Autrefois, on y tenait marchés, joutes et tournois chevaleresques ; aujourd’hui, c’est un parking animé, mais il conserve des traces du passé comme les anciennes écuries ducales, restaurées par Giancarlo De Carlo, qui pouvaient accueillir trois cents chevaux. Arrêtez-vous pour observer la façade : ‘La Data’, autrefois écuries pour chevaux, aujourd’hui espace pour événements culturels. Un lieu qui raconte la vie quotidienne de la cour, loin des sentiers battus.

Après l’étape à Valbona, vous vous retrouvez devant l’une des cathédrales les plus fascinantes des Marches. La cathédrale d’Urbino a des origines très anciennes – on parle de 1021 – mais son aspect actuel est le fruit d’une longue histoire de reconstructions. Frédéric de Montefeltre en voulut une version Renaissance au XVe siècle, confiée à Francesco di Giorgio Martini, mais deux tremblements de terre entre 1781 et 1789 l’endommagèrent sérieusement, faisant s’effondrer la coupole. De là, le tournant néoclassique : Giuseppe Valadier rénova l’intérieur, Camillo Morigia dessina la façade en pierre du Furlo, achevée en 1801. Entrez et laissez-vous surprendre par l’ampleur des trois nefs, dominées par le maître-autel avec le retable de Cristoforo Unterberger. Mais le véritable joyau est la Chapelle du Très Saint Sacrement, épargnée par les tremblements de terre : vous y trouverez la Cène de Federico Barocci, un chef-d’œuvre du XVIe siècle. Ne manquez pas la crypte avec l’Oratoire de la Grotte, où un Christ mort de Giovanni Bandini vous accueille dans une atmosphère recueillie. Et si vous aimez l’art sacré, montez au Musée Diocésain Albani dans les anciennes sacristies : il conserve le trésor de la cathédrale, avec les dons du pape Clément XI et des chorals enluminés.

Laissez derrière vous la cathédrale et empruntez la via San Domenico : vous voilà devant une église qui est un petit écrin d’histoire. Édifiée en 1365 dans le style gothique, la façade en brique conserve encore des traces médiévales, mais ce qui vole la vedette, c’est le protiron renaissance en travertin, œuvre de Maso di Bartolomeo (vers 1450). Dans la lunette, une copie de la Madone à l’Enfant et saints de Luca della Robbia – l’original se trouve au Palais Ducal, à l’abri des ballons. L’intérieur, refait au XVIIIe siècle par Filippo Barigioni avec la contribution du cardinal Albani, vous accueille dans une nef unique blanche et lumineuse. Ne manquez pas les fresques du XIIIe siècle dans l’abside et la Chapelle de la Madonna dell’Umiltà avec les fresques d’Ottaviano Nelli. Aujourd’hui désacralisée, elle est utilisée pour des événements ; l’entrée est gratuite et la visite dure une quinzaine de minutes.

Depuis l’église San Domenico, le regard tombe immédiatement sur un monument inattendu : un obélisque égyptien d’environ 3 mètres de haut, en granit rouge d’Assouan. Il semble étrange de le trouver ici, sur une place de la Renaissance, et pourtant c’est l’un des douze obélisques égyptiens originaux présents en Italie. Il remonte au VIe siècle av. J.-C., était dédié au pharaon Hofra (Apries) et provenait du temple d’Isis à Saïs. Apporté à Rome au Ier siècle apr. J.-C., il fut abattu sous Théodose et redécouvert seulement en 1737. C’est le cardinal Annibale Albani qui l’a voulu à Urbino pour célébrer le pontificat de Clément XI : il l’a fait transporter et remonter ici, face au Palais Ducal. L’obélisque est composé de cinq blocs superposés et présente des inscriptions hiéroglyphiques mentionnant Wahibre et la déesse Isis. Au sommet, les armoiries Albani surmontées d’une croix en bronze. On dit qu’un fragment de la Vraie Croix est conservé à l’intérieur. Il est considéré comme le jumeau de celui de la Piazza della Minerva à Rome, mais ici, sans l’éléphant, il a un charme plus sobre. Arrêtez-vous pour l’observer sous tous les angles : les inscriptions méritent une loupe.

Si vous pensez avoir tout vu au Palais Ducal, vous vous trompez. Au rez-de-chaussée se cache le Musée du Lapidaire, une collection épigraphique que peu visitent. Ici, 476 pièces – inscriptions, urnes, cippes et statues – racontent des histoires vieilles de deux mille ans. La collection est née du travail de Raffaele Fabretti et du cardinal Stoppani, avec des pièces provenant de Rome et de l’Urbinate. Les pierres tombales sont encastrées dans 22 miroirs aux murs, tandis qu’au centre des cinq salles émergent de petits cippes et autels. La pièce maîtresse ? Le relief en porphyre violet représentant Ulysse et les sirènes, qui à lui seul vaut la visite. Il y a aussi la dalle du marmorarius Eutropos et un fragment avec la résurrection de Lazare. L’atmosphère est presque celle d’un studiolo : silencieuse, un peu poussiéreuse, authentique. Ouvert du mardi au dimanche de 8h30 à 19h15 (lundi jusqu’à 14h). Entrée incluse dans le billet de la Galerie Nationale. Un joyau pour ceux qui aiment les découvertes hors des sentiers battus.

Terminer la journée à la Forteresse Albornoz est la fin parfaite. Construite entre 1367 et 1371 par le cardinal Angelico Grimoard (bien que le nom trahisse son prédécesseur), cette forteresse en brique culmine à 485 mètres sur la colline de San Sergio. Son plan rectangulaire avec deux tours semi-circulaires la rend inimitable. Aujourd’hui, elle abrite le Musée Bella Gerit, avec des objets militaires du XIVe au XVIe siècle, mais le véritable spectacle est le panorama : d’ici, on embrasse toute Urbino, avec les tourelles du Palais Ducal qui pointent entre les toits. Autour, le Parc de la Résistance offre des bancs et des jeux pour enfants. L’entrée ne coûte que 1,50 euro (gratuit pour les moins de 14 ans) et la forteresse est ouverte au printemps-été le week-end. Un conseil : arrivez vers le coucher du soleil, lorsque la lumière dorée embrase les collines. C’est l’endroit idéal pour réfléchir sur la journée, loin de l’agitation.