Umbria: itinerario 3 giorni tra castelli medievali e borghi autentici di Terni

Se arrivi a Orvieto, la prima cosa da fare è lasciarti guidare verso Piazza Duomo. Il Duomo di Santa Maria Assunta è un capolavoro del gotico italiano, iniziato nel 1290 per volere di papa Niccolò IV. Quello che colpisce subito è la facciata: un tripudio di mosaici dorati, sculture e bassorilievi di Lorenzo Maitani che raccontano storie dalla Creazione al Giudizio. All'interno, l'alternanza di travertino e basalto crea un'atmosfera solenne. Non perdere la Cappella del Corporale, che conserva il reliquiario del Miracolo di Bolsena, e la Cappella di San Brizio, con gli affreschi di Luca Signorelli che ispirarono Michelangelo per la Sistina. La visita dura circa un'ora; il biglietto include anche il Museo dell'Opera del Duomo. Consiglio di arrivare presto per godersi la luce che entra dal rosone di Orcagna.

A pochi passi dal Duomo, il Pozzo di San Patrizio è una di quelle opere che ti lasciano a bocca aperta. Voluto da Papa Clemente VII dopo il Sacco di Roma del 1527, serviva a garantire acqua alla città in caso di assedio. Progettato da Antonio da Sangallo il Giovane, scavato nel tufo per 53 metri di profondità, ha un diametro di 13 metri e due scale a chiocciola indipendenti che si avvitano senza mai incontrarsi. 248 gradini per rampa, pensati per far passare comodamente anche i muli carichi d’acqua. La luce entra da 72 finestroni che rendono la discesa un’esperienza quasi mistica. Il nome? Lo devono a una leggenda irlandese: il pozzo venne associato al Purgatorio di San Patrizio, e ancora oggi gettare una monetina in fondo si dice porti fortuna e garantisca il ritorno a Orvieto. La visita richiede un po’ di fiato, ma è assolutamente imperdibile. Consiglio di andare la mattina presto per goderselo con calma e fare foto spettacolari con la luce naturale che filtra dall’alto.

Scendere sotto Orvieto è come entrare in un’altra dimensione. A pochi passi dal Duomo, l’ingresso dell’Orvieto Sotterranea ti introduce a un mondo di gallerie, cisterne e grotte che si estendono per oltre 1200 cavità scavate nel tufo. Qui gli Etruschi, già nel VI secolo a.C., realizzarono pozzi e condotti idrici formidabili, come dimostra il pozzo etrusco profondo 82 metri. Nel Medioevo gli spazi furono ampliati: spicca un frantoio per olive con macine e pressa originali, attivo fino al Seicento, e una colombaia con centinaia di nicchie per l’allevamento dei piccioni. Più in basso, una cava di pozzolana mostra i segni delle martelline. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questi ambienti servirono da rifugio antiaereo, oggi visitabile. La temperatura è costante a 14°C: porta una giacca. Il tour guidato dura circa un’ora ed è adatto a tutti, anche ai bambini. Un tuffo nella storia vera, millenaria, sotto i vostri piedi.

Riemersa dal sottosuolo, la tappa successiva è un tuffo nell’Etruria antica. Ai piedi della rupe di Orvieto si estende la Necropoli del Crocifisso del Tufo, un’imponente città dei morti etrusca usata dall’VIII al III secolo a.C. Qui le tombe, circa settanta, sono disposte come in un vero quartiere, con strade ortogonali e isolati regolari: un piano urbanistico che lascia senza fiato. Ogni tomba a dado, in blocchi di tufo, apparteneva a una famiglia, e sull’architrave spiccano le iscrizioni etrusche – spesso la formula “io sono di…”, a testimonianza di una comunità cosmopolita. All’interno, banchine per i defunti e ricchi corredi: ceramiche greche, bronzi, gioielli, oggi in gran parte esposti al Museo Faina e al Museo Archeologico Nazionale di Orvieto. Da non perdere l’Antiquarium tattile, dove indossando guanti si possono toccare reperti originali – un’esperienza rara. Il nome del sito? Deriva da un crocifisso cinquecentesco scolpito nel tufo. Informazioni pratiche: la necropoli è aperta dal giovedì alla domenica, ore 10-19 (chiusa lunedì, martedì e mercoledì). Biglietto: 3 euro intero, 2 ridotto. Si arriva a piedi dal centro seguendo le indicazioni per via Pecorelli, o in auto con parcheggio vicino.

Lasciate la necropoli etrusca e preparatevi a un tuffo nell’ingegneria romana. Il Ponte di Augusto vi accoglie con la sua mole impressionante: un’unica arcata superstite, alta 30 metri, che domina la gola del Nera. Costruito intorno al 27 a.C. per la via Flaminia, era lungo quasi 130 metri con quattro archi. Oggi, dopo crolli causati da terremoti e alluvioni (l’ultimo grave nel 1885), restano solo il primo pilone e l’arco sulla riva sinistra, ma la maestosità è intatta. I blocchi di travertino bugnato, le dimensioni ciclopiche, la cornice aggettante: tutto parla della potenza di Roma. Nel Settecento e Ottocento, artisti come Corot e Turner lo ritrassero durante il Grand Tour. Oggi il ponte segna l’ingresso al percorso ciclo-pedonale delle Gole del Nera, un sentiero di 6 km lungo l’antica ferrovia. Parcheggiate in via Tre Ponti e scendete per ammirarlo dal basso: il fragore del fiume e l’ombra degli alberi fanno da cornice a un’atmosfera senza tempo.

Dopo aver girato per il centro, è il momento di entrare in Palazzo Eroli, un elegante edificio settecentesco che dal 2007 ospita il Museo della città e del territorio. Su una superficie di 2700 mq si snoda un percorso che parte dalla preistoria – con le zanne di un Elephas antiquus – e arriva al Rinascimento. Al primo piano la pinacoteca conserva due gioielli: l’Incoronazione della Vergine di Domenico Ghirlandaio e l’Annunciazione di Benozzo Gozzoli, entrambe commissionate dal cardinale Berardo Eroli. Poco più in là, una sala dedicata alla donazione Martinori espone una mummia egizia (una giovane nubiana incinta) e un sarcofago ligneo del IV secolo a.C. – roba che ti lascia di stucco. Il museo è interattivo, con maxi schermi e musiche, e c’è anche un terrazzo panoramico sulle gole del Nera. Unica pecca: gli orari cambiano a seconda della stagione, quindi controlla prima di andare.