Brindisi in un giorno: dal Castello Svevo alla Cattedrale, un percorso tra storia e mare

Comincio l'esplorazione di Brindisi dall'isola di Sant'Andrea, dove sorge il Castello Alfonsino, detto anche Castello Rosso per il colore del carparo che al tramonto si tinge di calde sfumature. Voluto da Ferdinando d'Aragona nel 1481 e ampliato dagli spagnoli nel Cinquecento, è un affascinante intreccio di due epoche: la rocca aragonese con il suo salone decorato e il lavabo del 1527, e il Forte a Mare con i possenti baluardi. Per secoli ha difeso il porto da Veneziani e Turchi, poi è stato lazzaretto e base navale fino al 1984. Dopo un lungo restauro, è finalmente visitabile: io mi sono prenotato per una visita guidata (obbligatoria, dura circa 50 minuti) e ho scoperto la darsena interna, il portale manierista del 1609 e una vista incredibile sul mare. Il biglietto costa 8 euro, 6 per i residenti. Da non perdere l'atmosfera quasi sospesa, con l'acqua che lambisce le mura.

Proseguendo il nostro itinerario, ci fermiamo al Nuovo Teatro Verdi, un edificio che sembra quasi galleggiare sopra i resti dell'antica Brindisi. Inaugurato nel 2006 con un concerto diretto da Riccardo Muti, è un esempio di architettura audace: progettato da Enrico Nespega, poggia su pilastri che lasciano intravedere, attraverso il pavimento in vetro del foyer, strade e mosaici romani del sito di San Pietro degli Schiavoni. Con i suoi 995 posti e un palcoscenico tra i più grandi d'Italia, il teatro offre una programmazione eclettica: dalla prosa alla musica, dal jazz alla lirica. Da non perdere la sezione Verdi Green, pensata per i giovani, con spettacoli contemporanei a prezzi accessibili. Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì (11-13 e 17:30-19:30), e i biglietti partono da 18 euro. Io, mentre osservo gli antichi resti sotto i miei piedi, penso a quanto sia affascinante questo mix di modernità e storia.

Lasciato il Nuovo Teatro Verdi, ci dirigiamo verso il cuore pulsante della città: Piazza della Vittoria. Qui ci attende la Fontana De Torres, un monumento che sembra uscito da un'altra epoca. Commissionata nel 1618 dal governatore spagnolo Pedro Aloysio de Torres per portare l'acqua potabile ai cittadini – dopo le epidemie del 1617-1618 che decimarono la popolazione – questa fontana è composta da due vasche marmoree sovrapposte. Quella inferiore è circondata da mezze giare e pezzi di colonnine romane di riuso, mentre la vasca superiore è un antico fonte battesimale del XII secolo, forse proveniente dalla chiesa di San Giovanni al Sepolcro. Quattro teste di cavallo in bronzo gettano getti d'acqua nella vasca inferiore. Sulla struttura sono incise iscrizioni latine che ricordano il governatore, il re Filippo III e il viceré duca di Osuna. La fontana ha una storia travagliata: rischiò la demolizione nel 1922 per far posto a un monumento ai caduti, ma fu salvata dal canonico Pasquale Camassa. Oggi è un simbolo della città, un luogo dove l'acqua continua a scorrere come secoli fa. Perfetta per una pausa fotografica o per riflettere sul passato.

Proseguendo lungo il lungomare, ci imbattiamo nella Fontana dell'Impero, incastonata ai piedi di piazza Santa Teresa. Realizzata nel 1940 in marmo verde, ha linee rigide e severe che contrastano con la dolcezza del panorama marino. Su di essa spiccano l'aquila imperiale, gli stemmi di città e provincia e un'iscrizione latina dedicata al Duce e al Re. La fontana, a lungo inutilizzata, è stata restaurata nel 2020 e oggi torna a scorrere, incorniciata da due rampe di scale che portano alla piazza. Alle sue spalle si intravedono le antiche mura messapiche, un connubio tra epoche diverse. Per me, è un luogo che invita a riflettere sulla complessità della storia, tra fascino architettonico e memoria.

Calpestare il pavimento trasparente del Nuovo Teatro Verdi è un'esperienza surreale: sotto i tuoi piedi, a pochi centimetri, si estende un'intera insula romana. L'area archeologica di San Pietro degli Schiavoni, scoperta negli anni Sessanta durante i lavori di costruzione del teatro, è un autentico spaccato di Brundisium. Una strada basolata, larga oltre sei metri, corre da nord a sud, fiancheggiata da crepidini e solcata dai segni dei carri. Ai lati, i resti di domus patrizie con pavimenti a mosaico – uno in particolare a losanghe di marmo – e un complesso termale tardoantico con calidario e frigidario. Il nome del quartiere ricorda gli Schiavoni, popolazioni balcaniche che si insediarono qui nel Cinquecento. Oggi, nonostante qualche chiusura temporanea, il sito è visitabile e regala un contrasto affascinante tra l'architettura moderna in acciaio e le vestigia antiche. Molti reperti sono esposti al Museo Ribezzo, ma qui, sotto il palcoscenico, la storia è davvero viva.